Просмотр полной версии : Потряхивает F5R 2,0 IDE!!!
Страницы :
1
2
3
4
5
6
7
8
[
9]
10
11
12
Комп делался? Как остынет заводится и потом опять глохнет по мере прогрева?
Комп неделался. После того как заглохнет нормально заводится по мере прогрева опять глонет.
Еду через час на клип: подскажите какие параметры смотреть по моей проблеме? меняли датчик и регулятор давления с такой же ide - безрезультатно!
может скрин есть где норм параметры отражены?
В первую очередь смотрите давление в рампе
Корректировку 1-лямбды
Пропуски в цилиндрах
Мож еще что-то вылезет.:dntknw:
Как смог:
http://www.fotolink.su/v.php?id=7d81e59424dd10d4291e67cb91150ce3
http://www.fotolink.su/v.php?id=b88050f8579f6fb0206715009eb3f503
http://www.fotolink.su/v.php?id=9a5462de351914ad0588b753bad888ad
http://www.fotolink.su/v.php?id=d487e39f95b7a3cfd526aadc069480ad
http://www.fotolink.su/v.php?id=1aa7a2c6a3d1bee0234d778ef163b586
http://www.fotolink.su/v.php?id=b14f5bfa06f260c84e984bb981b15b05
http://www.fotolink.su/v.php?id=ad6711b80d0bdb96075090b434622e1c
http://www.fotolink.su/v.php?id=ba49b8ca851145173a0cfca4e3460969
http://www.fotolink.su/v.php?id=2b7f2c77de26b9a559b6066ab1a073fb
http://www.fotolink.su/v.php?id=44926c7bf67bda859aa9e4a36862ac88
Smalenski
09.04.2013, 23:05
нет давления.
насос тнвд, регулятор, датчик давления, негерметичность системы.
Давление насоса из бака какое?
3,5 бар, он выше писал
датчик и регулятор ставил с другой ИДЕшки
Есть мысль
Как то тут инфа проскакивала, не помню, кто ссылку кидал на английский сайт
На сколько понял, англичанин решил проблему:
дескать топливо в рампе закипает, пенится, потом через обратку эта пена идет в ТНВД, соответственно не д давления.
Так вот, он обратку вывел в бак
(Повторюсь, может косяки перевода?)
Нужно найти эту ссылку!!!
а как на счет показаний моментального расхода литров\час???
что то там какая то неадекватная цифра...
и сегодня поменял свечи, т.к залил старые когда из рампы выдувал остатки фильтра (крутил стартером), так все 4 свечи с ужасным черным нагаром и оплавленным "сердечником"
Подумал, закипать может как раз в регуляторе!!!!!
давление в рампе порядка 70бар
на выходе из регулятора 3,5 бар
резкое снижение давления в этой зоне приводит к зарождению пузырьков пара, те "кипению"!!!!
Кипение возможно не только при нагревании жидкости в условиях постоянного давления. Снижением внешнего давления при постоянной температуре можно также вызвать перегрев жидкости и её вскипание (за счёт уменьшения температуры насыщения). Этим объясняется, в частности, явление кавитации — образование паровых полостей в местах пониженного давления жидкости
Не тут ли собака порылась????
Добавлено через 21 минуту 37 секунд
а как на счет показаний моментального расхода литров\час???
что то там какая то неадекватная цифра...
и сегодня поменял свечи, т.к залил старые когда из рампы выдувал остатки фильтра (крутил стартером), так все 4 свечи с ужасным черным нагаром и оплавленным "сердечником"
А сколько показало л/час?
Когда свечи менял последний раз?
Подумал, закипать может как раз в регуляторе!!!!!
давление в рампе порядка 70бар
на выходе из регулятора 3,5 бар
резкое снижение давления в этой зоне приводит к зарождению пузырьков пара, те "кипению"!!!!
Не тут ли собака порылась????
Добавлено через 21 минуту 37 секунд
А сколько показало л/час?
Когда свечи менял последний раз?
при оборотах 2000 показало 293 л\ч
свечи последний раз менял перед зимой
А на давление в 2.05 бар обратили внимание?
как-то маловато
http://www.fotolink.su/pic_m/7d81e59424dd10d4291e67cb91150ce3.jpg
Smalenski
10.04.2013, 11:21
про давление мы собственно как бы и пишем
может у кого-то есть или кто-то сделает скрины живого ide? чтобы сравнить показатели!
Да что тут сравнивать. Нет давления в рампе у тебя. Причём на двух скринах подозрительно одинаковые цифры. Уж не датчик ли?
НО для меня загадка как она таки заводится. Я бы еще на давление в динамке посмотрел, на графике
Smalenski
10.04.2013, 11:57
Да что тут сравнивать. Нет давления в рампе у тебя. Причём на двух скринах подозрительно одинаковые цифры. Уж не датчик ли?
НО для меня загадка как она таки заводится. Я бы еще на давление в динамке посмотрел, на графике
Леш, они даже с таким давлением иногда ездят :)
Очень похожая ситуация как с "бронзовой" авто. Думаю следует насос подкинуть
на 10м скрине показания при 2000 оборотов! давление такое же, потребление топлива 293 л\ч и какой то "цикл. отн. откр. эм-кл. рег. топлива." = 29.4 а на холостых 28%
Евгений128
10.04.2013, 13:09
Авто Лагуна 2 2001г 2.0 ide! Включается аварийный режим двигателя, и включается именно на холостых оборотах и на прогретом авто бывает выскакивает частенько а бывает и нет!Обороты в этом режиме больше 2000тыс не набераются но авто может продолжать ехать на этих оборотах может кто сталкивался?
Леш, они даже с таким давлением иногда ездят :)
Реношники врут, ну или я что-то попутал. Вроде в технотах видел что команда на старт будет только после того как какое-то давление в рампу нагонит.
Надо будет ещё раз перечитать.
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
Авто Лагуна 2 2001г 2.0 ide! Включается аварийный режим двигателя, и включается именно на холостых оборотах и на прогретом авто бывает выскакивает частенько а бывает и нет!Обороты в этом режиме больше 2000тыс не набераются но авто может продолжать ехать на этих оборотах может кто сталкивался?
Первым делом на клип, в Молодечно точно есть, а там уже видно будет.
короче, заводился сегодня долго... пытался заглохнуть, и пока не прогрелся мотор "стреляло" в глушак при нажатии на педаль газа... планирую слить бензин из бака!
как это сделать? обязательно снимать бак?
отсоедини трубку от бензонасоса, подсоедини подходящий шланг и в канистру
Вместо реле бензонасоса поставь перемычку
Smalenski
10.04.2013, 19:50
Авто Лагуна 2 2001г 2.0 ide! Включается аварийный режим двигателя, и включается именно на холостых оборотах и на прогретом авто бывает выскакивает частенько а бывает и нет!Обороты в этом режиме больше 2000тыс не набераются но авто может продолжать ехать на этих оборотах может кто сталкивался?
В вскр может мой напарник клипом почитать
про давление мы собственно как бы и пишем
Датчик давления стоИт только в рампе!!! так, дальше,
Меня то же читали каким то прибором в местном сервисе
давление было 7,0 бар:shok:
Да ну, сказал я))))
перед этим измерял давление тем прибором, что был выше на фотке с манометром (манометр показывал 65-70 бар)
А не идет ли там подмена единиц измерений бар/МПа???
Если в мегапаскалях, тогда ближе к правде:dntknw:
Smalenski
10.04.2013, 22:35
ну так и должно то быть 70 бар рабочее давление +- 3 бара, а не 2 как на скринах
Так, я о чем)
70 бар = 7 МПа
В общем дела такие: полностью слил топливо, бак был чистенький, сетка на насосе тоже чистая. залил 10л 95го с присадкой для очистки инжектора - сразу проблема не ушла, но двигун стал работать ровнее, заводился легче. выработал 10л на холостых и иногда давал по 5-10 минут поработать на 2000 оборотов. Залил еще бенза - проблема не ушла. В итоге стартанул следующим образом - вставил карту, сразу нажал на запуск, и газ в пол... В результате обороты скаканули до максимальных, из глушака вылетело черное облако ))) Машина поехала! Поганял по трассе от 150 до 200 минут 10-15, едет отлично! Возвращался домой, в городе на светофоре снова врубился АР((( Проехал немного, заглушил, завелся и педаль в пол - после этого доехал без проблем до дома...
В чем проблема такого поведения, куда рыть?
В общем дела такие: полностью слил топливо, бак был чистенький, сетка на насосе тоже чистая. залил 10л 95го с присадкой для очистки инжектора - сразу проблема не ушла, но двигун стал работать ровнее, заводился легче. выработал 10л на холостых и иногда давал по 5-10 минут поработать на 2000 оборотов. Залил еще бенза - проблема не ушла. В итоге стартанул следующим образом - вставил карту, сразу нажал на запуск, и газ в пол... В результате обороты скаканули до максимальных, из глушака вылетело черное облако ))) Машина поехала! Поганял по трассе от 150 до 200 минут 10-15, едет отлично! Возвращался домой, в городе на светофоре снова врубился АР((( Проехал немного, заглушил, завелся и педаль в пол - после этого доехал без проблем до дома...
В чем проблема такого поведения, куда рыть?
Как по мне то стандартное поведение после чистки, особенно выскакивает АР на холостых, но иногда не только выскакивает АР, но в добавок к этому машина что-то бурчит на своём, и тупо глушит двигатель :shok: и это в городе при оживлённом движении
У меня всегда так после чистки винсом без снятия форсунок, обычно проходит через день\два, подозреваю, что связанно это с связкой - выхлоп\лямбда\катализатор
привык уже
Как по мне то стандартное поведение после чистки
У меня всегда так после чистки винсом без снятия форсунок, обычно проходит через день\два, подозреваю, что связанно это с связкой - выхлоп\лямбда\катализатор
привык уже
ХЗ... Но у меня кат выбит в первый месяц после пиригона автоса из-за кардона. Вторая лямбда пишет ошибку в цепи подогрева - как бы не обращаю внимания, тем более что на приборке она лампочку не зажигает...
Еще что "бросается в глаза" так это то, что бывает "стреляет" в глушитель! На холодную практически всегда, на горячую только когда крутишь мотор свыше 3500-4000... Есть новая катушка и ВВ провода, может поменять?
Есть новая катушка и ВВ провода, может поменять?
Конечно поменять :)
Я более чем уверен, то что установлено - уже всё
Всё что я поменял или делал для идеальной работы двигателя:
Свечи, провода, катушка - заменил на оригинал
Датчик и регулятор давления
Убрал все сеточки и поставил один нормальный фильтр
Чистка форсунок винсом
Нижняя и верхняя подушки двигателя (косточки)
Комплект сцепления на одномассовый
Убрал подсосы воздуха в районе где дроссельной блок входит в коллектор и второй подсос был обнаружен где в впускной коллектор входит какая-то пластиковая трубка у которой были сломаны усики и она просто болталась, значение этой трубки для меня до сих пор не ясно
После всех этих манипуляций двигатель работает почти идеально, без тряски и прочего, очень редко в тянучках может выскочить АР, но я заметил, что это связано с бензином или после чистки винсом
Кстати ещё один интересный момент обнаружился, связанный с тягой двигателя, когда у меня умирал генератор, для проведения одного из тестов я отключил гену и поехал на одном аккуме, и как я был удивлён когда мой тазик вроде с цепи сорвался, начал ехать заметно веселее во всем диапазоне при том что я на 17 дисках
Убрал подсосы воздуха
каким образом диагностировать подсос? по старинке - сигаретным дымом? немного дрожит стрелка тахометра на ХХ, думаю где-то подсасывает...
каким образом диагностировать подсос? по старинке - сигаретным дымом? немного дрожит стрелка тахометра на ХХ, думаю где-то подсасывает...
Да, можно дымом
но в моём случае я поехал чистить заслонку, и мастер обратив моё внимание на грязь и на задубеневшее уплотнительное кольцо сказал, что у меня в этом месте 100% подсос, даже не смотря на то, что с виду всё нормально
С заменой ушла одна из проблем которая меня достаточно долго доставала, перестали плавать обороты при прогреве
В случае с пластиковой трубкой - было всё очевидно и без дыма
Убрал все сеточки и поставил один нормальный фильтр
и из каждой форсунки?
просто болталась, значение этой трубки для меня до сих пор не ясно
Если под впускным коллектором. То там кроме трубки должна быть ещё банка, это глушитель впуска.
и из каждой форсунки?
Нет, из форсунок не убирал
Убрал перед ТНВД, на входе в рейку и под датчиком давления
Фильтр поставил от лагуны 2.0 в районе бачка омывателя
Вобщем катался я себе, горя не знал. Но сегодня утром поехал я в аптеку, на ходу вылетел АР... Операция с газом в пол в этот раз не помогла! Ограничивает до тех же 2000. Открыл капот штуцер который на входе в ТНВД (пластмассовый) весь мокрый, вроде в масле (нос заложен, не чувствую запаха. да и жирная на ощупь и коричьневатая на цвет субстанция).
У кого какие мысли?
а еще, машинка начала бить током! когда выхожу и двери касаюсь - сразу разряд... раньше встречалось редко, и не сильно била. А вот сегодня молотит заметно сильнее! что то на корпус пробивает? может в этом есть какая то закономерность?
завтра все таки заменю катушку...
Tatsianka_M
21.04.2013, 22:34
во! у меня с током та же фигня этой весной
во! у меня с током та же фигня этой весной
Тож колбасит по конечностям?))) Нашла где пробивает, или еще не искали?
И у меня сильнее биться начала:shok:
помойте машину, да переоденьтесь во что-нибудь натуральное ;)
Стало сухо на улице
Статическое электричество (http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread.php?t=4879&highlight=%E1%FC%E5%F2+%F2%EE%EA%EE%EC)))))
В общем заменил катушку - результата 0. старая вся потрескавшаяся была, но автос даже ровнее работать не стал! и как била током так и бьет!
еще канал от воздушного фильтра доросселя весь в масле...
и снова перестал открываться багажник (была такая фигня пару недель назад, прошла после чистки кантактов, но внезапно снова объявилась)
Добавлено через 14 минут 54 секунды
Может по эелектрике что? Уже блин руки опускаються...
Добавлено через 4 минуты 32 секунды
Если попробовать по очереди отключить фишки от датчика и регулятора давления, ничего страшного не произойдет? чтоб может быть выявить косяки (уже всякая фигня в голову стучиться)
Евгений128
23.04.2013, 13:41
2.0 ide выскакивает ошибка df424( ошибка давления топлива) только на холостом ходу, обороты держит нормально, может кто что посоветует?
помойте машину, да переоденьтесь во что-нибудь натуральное ;)
ХА-ХА, не помогает. :grin::dntknw:
jobgomel
14.05.2013, 16:26
Вернулся я к своим баранам. Трясунчик, пропуски.
Посему есть опыт, коим хочу поделиться и выслушать мнения других соискателей подобного.
Писанины будет много, но хочется выговориться и выслушать мнения ide'ешников!
Преамбула: Первые симптомы выскочили еще в ноябре прошлого года, выражалось лишь нестабильным холостым (трясунчик) и мерцание приборки, грешил на генератор, но благо на рыбалке высадил аккум и с горяча купил новый АКБ. Странно но все заработало ровненько и гладенько. Сам был в шоке. У кого какие мысли по факту? Хватило не на долго, буквально месяц и трясун потихоньку возвращался.
Серьезные проблемы вылезли уже в январе. Замена свечей, вв, катушки, результатов не дало. До промывки винсом не дошел, оставил на весеннее ТО. Пропуски показывал 1Ц, машина не тянула на низких об., динамика появлялась с 2200 об. Жрала +3 литра расхода. Периодически выскакивал "аварийный режим". АР был связан с "регулятором давления", заменил уплотнения, промыл, АР прошел. В общем около двух недель не слазил с Клипа и Авторынков. Деньги потрачены впустую. Помогла чудо присадка ЛиквиМолли (на 95 стр. выкладывал фото). Три месяца ездил и был очень доволен этим двигателем. Но с недавнего времени трясун начал возвращаться.
В течении эксплуатации пробовал разные заправки, системы по качеству топлива не замечено. Причем найдя хорошую, на 2ю-3ю заправку в течение 2х-4х дней уже ехала хуже. И так было на многих АЗС. Посему сделал вывод что топливо тут не причем, хотя и проскакивали мысли, якобы попадал или на свежую заправку или на остатки с дна хранилища, но из-за завидного постоянства и разных АЗС, эту версию откинул. Выслушаю Ваши мысли!
И так, возвращаюсь к баранам. Во время весеннего ТО, обнаружил что жутко трещит маховик, вне гаража этого особо не замечал. 1.5к американских тратить не готов. Поиски б\у ужаснули. За 250$ продают убитые маховики и говорят, что якобы так и должно быть ( в поисках б\у по Бел. потратил 150$ :crazy: ). Один из разборщиков все же признался, что это все продажи на лохов или крестьян, которые наверняка возвращаться не будут. В общем решился на переход одномассового, за все 300$. Отписался в профильной теме, пока жду очереди у мастера.
В это же самое ТО пытался промыть винсом (к моменту ТО уже начинались симптомы), не получилось самотеком, не заводится, все же надо конструировать с насосом подпитки, коего увы нет. Экспериментаторам на заметку - без насоса не помоете!!!
С недельку на холодную и долгое стояние на ХХ приборка стала показывать пропуски. Печально! Трясун само собой! Поднял тему почитать, что нового происходит, почитал и вчера поехал в гараж сделать все, что делается обычно - промывка сеточек, датчиков и т.д.
Облазил весь агрегат так и не нашел датчика коленвала, не подступиться, решил оставить мастеру, все равно коробку скидывать будет. Но все же интересно где именно на F5R он находится, реально ли до него добраться без лишних телодвижений?
А вот теперь к интересному!
Странно, но я полгода ездил с неправильным подключением ВВ к катушке ))))). И знаете ездила себе даже очень ничего, очень динамично и экономично! Почему то я думал что цилиндры считаются не от коробки если смотреть спереди в моторный отсек, а от грм к коробке, т.е.
1-2-3-4
и подключал так же к катушке
1-2
4-3
вчера узнал что это неправильно ))), а правильно
4-3-2-1
и подключение к катушке
1-2
4-3
Подключил как надо, завелась и особо разницы сразу не заметил. Выскочил на трассу и тут был шокирован тишиной двигателя, даже передумал делать звукоизоляцию моторного отсека, там где звук работы был слышан, теперь его нет, там где при разгоне был рев, теперь это приятное шептание.
Правда сразу ощутил минус, совсем тупенькая на разгон, динамика на минус (((, особенно ощутимо на 4,5 передаче и если давить с низов (1500 об).
полгода неправильной работы, но работало же!!! Мысли в слух!
Обнаружил под РД труху от фильтра, похоже совсем распался, пришлось его оттуда выгрызать, совсем не вынимался. Теперь побаиваюсь не могла ли вся эта труха попасть в форсунки? как никак фильтрик то в рампе стоит. Пуском двигателя конечно попробовал промыть остатки, что смог то и сделал.
В общем мои мысли и что хочу сделать дальше.
Блин нравится мотор, когда работает в штатном режиме, хочется довести до ума. Потихоньку прихожу к выводу, что форсунки под замену, тем более та что показывает пропуски. Постоянное мытье винсом, это все же не выход, а полумера. Посему хочется выслушать тех кто обладает опытом снятия впускного коллектора, рампы, форсунок. Как промыть, продуть, чем смазать? С чем в процессе демонтажа и монтажа я встречусь? Какие ремкомплекты готовить? И стоит ли всем этим заниматься? Пока в раздумии починить,ездить-полумера,продать 50%-50%
Спасибо за внимание! Критике буду только рад!
А вот теперь к интересному!
Странно, но я полгода ездил с неправильным подключением ВВ к катушке
Начнем с интересного
Как бы ты не считал и не подключал свечи 4-1 или 1-4, 2-3 или 3-2
мотору в-с-е р-а-в-н-о
Имеем дело с попарно-параллельным зажиганием, как впрочем и на других моторах, в т.ч. и ВАЗ 2108i тут ты Америку не откроешь
По датчику КВ:
Когда будешь снимать коробку, обнаружишь его сразу - Стык КПП и блока сверху
Посему хочется выслушать тех кто обладает опытом снятия впускного коллектора, рампы, форсунок. Как промыть, продуть, чем смазать? С чем в процессе демонтажа и монтажа я встречусь? Какие ремкомплекты готовить? И стоит ли всем этим заниматься? Пока в раздумии починить,ездить-полумера,продать 50%-50%
Спасибо за внимание! Критике буду только рад!
Для снятия впускного колл и рампы
Ремкомплекты не нужны
Тюбик герметика и набор головок,
Проблемы будут со снятием форсунок, нижняя чась их как правило прикорела, не вздумай вытаскивать пассатижами,
либо съемник, либо оставь как есть
Впускной патрубок поставишь на герметик, этого достаточно
Самое главное проверь герметичность трубки и фитингов после ТНВД
больше ничем помочь не смогу;)
jobgomel
14.05.2013, 23:19
Имеем дело с попарно-параллельным зажиганием, как впрочем и на других моторах, в т.ч. и ВАЗ 2108i тут ты Америку не откроешь
Спасибо буду знать!
Все очень интересно. вчера поменял местами вв как нужно, покрутил мотор до отсечки. Сегодня работает ровно, плавно, без намека на пропуск. Доволен ))). Конечно может быть я и в первый раз перепутал направление, хотя помечал вв, а может и купил уже такой. Но теперь и работает намного тише и без трясуна, посмотрим через пол года, вернется ли )))
Если будешь менять форсунки, то обязательно менять все уплотнительные кольца на них. Обычно они идут комплектом с форсунками
Здравствуйте! Подскажите где на f5r болт для слива охлаждающей жидкости!
Где и у всех.... нет его:dntknw:
Для слива ОЖ снимается нижний патрубок радиатора
Где и у всех.... нет его:dntknw:
Для слива ОЖ снимается нижний патрубок радиатора
Вот так вот ... а я его искал, искал. Спасибо.
Винсом промыть можно, тоже думал-но это средство больше подходит для очистки форсунок, камеры сгорания. А раскоксовка больше для компрессии. Сделаю замер компрессии-отпишусь. Сейчас жду результата от ЛиквиМоли.
Отпишусь по результатам: ЛиквиМоли помогает для ТНВД особенно. (Раньше посвистывал немного, после заливки-нет.) Замер компрессии дал следующее: 1-14; 2-9,5; 3-14; 4-14; Залил ЛАВР как положено но на 3 часа. И результат-все цилиндры по 14!!! Я доволен как слон, мотор работает ровно, масло новое. Думаю проводить такую профилактику вместе с заменой масла. ЛАВР не подвел!!!
Antony57
12.06.2013, 01:24
Внесу свои пять копеек. Решил промыть Винсом топливную систему. Для промывки собрал не хитрую схему не требующую подающего насоса. Бюджет 100 российских рублей. Требуется: 1,5 литровая пластиковая бутылка, два соска для бескамерных дисков, пару метров шланга (я брал силиконовый на 6 мм), насадка насоса на нипели. Берём пластиковую 1,5 литровую бутылку. В дне сверлим отверстие и вставляем сосок с выкрученным нипелем. В крышке вставляем сосок с нипелем. Снимаем шланг с тнвд и подключаем шланг от дна бутылки. В отключенный шланг вставил медную трубку подходящего диаметра одел шланг и в конце насадку насоса это обратка. Подводящий шланг топлива тоже разъединяем и второй конец обратки глушим. Снимаем разъём с бензонасоса. Заливаем Винс в бутылку, закручиваем пробку, накачиваем насосом давление порядка1,5 атмосферы и одеваем конец шланга с насадкой насоса. Все.
Бутылку подвешиваем за замок капота.
Внесу свои пять копеек. Решил промыть Винсом топливную систему. Для промывки собрал не хитрую схему не требующую подающего насоса. Бюджет 100 российских рублей. Требуется: 1,5 литровая пластиковая бутылка, два соска для бескамерных дисков, пару метров шланга (я брал силиконовый на 6 мм), насадка насоса на нипели. Берём пластиковую 1,5 литровую бутылку. В дне сверлим отверстие и вставляем сосок с выкрученным нипелем. В крышке вставляем сосок с нипелем. Снимаем шланг с тнвд и подключаем шланг от дна бутылки. В отключенный шланг вставил медную трубку подходящего диаметра одел шланг и в конце насадку насоса это обратка. Подводящий шланг топлива тоже разъединяем и второй конец обратки глушим. Снимаем разъём с бензонасоса. Заливаем Винс в бутылку, закручиваем пробку, накачиваем насосом давление порядка1,5 атмосферы и одеваем конец шланга с насадкой насоса. Все.
Бутылку подвешиваем за замок капота.
Отлично :good:
У отца примерно такая система работает на фильтрацию солярки в гараже
Вобщем неделю катаюсь на новеньком ТНВД! Машина просто поменялась! Отлично тянет с низов! Немного плавали обороты - после замены ТНВД перестали. Единственное что кидается в глаза, так это то что новый ТНВД на холодную посвистывает. Но когда поработает 1-2 минуты свист уходит...
Где брал и сколько денег?
Где брал и сколько денег?
Брал в Польше. Обошелся чуть меньше чем 250$
Брал в Польше. Обошелся чуть меньше чем 250$
Прекрасная цена.
Прекрасная цена.
В Англии его цена на ebay 90 фунтов = 1250000 на белки = 142$! Но как то отказались сотрудничать англичане. Вот если бы был человек там...
ещё бы форсунки найти с такой ценой
...Вот если бы был человек там...
A Laguna2?
A Laguna2?
Я ж не в курсе(
Знал бы прикуп - жил бы в Сочи)))
ещё бы форсунки найти с такой ценой
Нашел форсунки, б\у ~55-60$ за шт. в Польше. В итоге, у нас, если все официально, будет в районе 65-70$ за шт (грубо).
напиши, если знаешь, номер оригинальной форсунки
напиши, если знаешь, номер оригинальной форсунки
7700 113 478
Подскажите пожалуйста номера этих фильтриков для нашего мотора. Кстати в верхней теме их тоже следует занести! А то опять всю ветку перечытываю по 2 раза.
1-фильтр перед ТНВД этот номер 8200199824
2-Фильтр перед рампой
3-фильтр под регулятором давления
Заранее спасибо! Так думаю будет лучше...
Подскажите пожалуйста номера этих фильтриков для нашего мотора. Кстати в верхней теме их тоже следует занести! А то опять всю ветку перечытываю по 2 раза.
1-фильтр перед ТНВД этот номер 8200199824
2-Фильтр перед рампой
3-фильтр под регулятором давления
Заранее спасибо! Так думаю будет лучше...
Это всё решает один полноценный установленный фильтр в районе заливной горловины бачка омывателя
Не ищи себе приключений, смотри на лагуну проще :drinks:
Позвольте не согласиться с ОДНИМ ПОЛНОЦЕННЫМ ФИЛЬТРОМ вместо трех мелких, установленного после насоса подкачки. Приведу и свои доводы: Фильтр выносной конечно хорошо и просто обязателен если была замена насоса подкачки с выбрасыванием фильтра из черного бочонка в бензобаке. Но и он не заменит этих трех фильтров. У каждого фильтра свое предназначение! 1-стоит перед ТНВД. Потому что если ТНВД мягко говоря не молод, а возраст авто у нас порядка 10 лет, и если присутствует износ, то мелкодисперсная бронзовая пыльца (присутствующая на фото у Димы Смаленского выше), без этих фильтров после регулятора давления через обратку снова будет идти в ТНВД. Сами понимаете будет гробить его еще сильнее! 2- после ТНВД (на входе в рампу) его назначение как раз отфильтровывать эту пыльцу, не давая ей попасть в рампу (форсунки, датчик и регулятор давления). 3-перед регулятором. Т.е. если что-то просачилось через первые два, третий не даст попасть в регулятор. Тем самым и АР будет выскакивать реже из-за регулятора.
А теперь расскажу что попытался сделать я на сегодняшний момент. Замучил меня АР на дальних расстояниях (в городе реже). Я поставил в районе заливной горловины фильтр (назову его основным) как писали ранее. Не помогло. АР выскакивал как и раньше. При чистке регулятора обнаружил бронзовые частички. Отчаялся, так как понимаю, что ТНВД приходит конец (но давление он создает и машина едет). Пошел дальше. Выкинул фильтр в рампе (он и так уже ничего не фильтровал был сплющен и дырявый!). Под регулятором фильтра уже и так не было по причине дырявости. После регулятора давления шланг обратки шел на ТНВД. Я его вывел перед основным фильтром. И ПОМОГЛО! АР не достает. Все описанное выше применимо конечно, но ТНВД думаю все равно менять! Или есть надежда что не все так плохо? Тем более у меня не килограммы этой пыльцы, а мелкая частичка, просто я такой придирчивый. и авто работает! Прошу высказать свои мнения.
vovikmix
04.08.2013, 18:27
[QUOTE=Bugs.78;967927] После регулятора давления шланг обратки шел на ТНВД. Я его вывел перед основным фильтром. И ПОМОГЛО! АР не достает.
Поделись как реализовал,я этого еще не делал на своей:crazy:.
Вроде логически подумать:разницы нет,до фильтра или после него давление одинаково(если фильтр не забит) :dntknw:,только теперь топливо у тебя без фильтра идет в регулятор давления!
А по фильтрам-сеточкам согласен :good:,только нашел тот который перед ТНВД!
Реализовал просто. Купил кусок шланга маслобензостойкого и 2 штуцера-переходника (один типа тройника и простого). Наверное лучше сфоткать это все... А по поводу нет разницы по давлению-да. А вот то, что после регулятора давления с обратки топливо поступает назад в систему-перед фильтром, фильтруется и затем идет на ТНВД (раньше шло сразу на ТНВД)-это большой плюс!
vovikmix
05.08.2013, 19:35
Реализовал просто. Купил кусок шланга маслобензостойкого и 2 штуцера-переходника (один типа тройника и простого). Наверное лучше сфоткать это все... А по поводу нет разницы по давлению-да. А вот то, что после регулятора давления с обратки топливо поступает назад в систему-перед фильтром, фильтруется и затем идет на ТНВД (раньше шло сразу на ТНВД)-это большой плюс!
Спасибо,тоже попробую :good:.
Фотки интересно было бы глянуть,хотя и так все понятно:wink3:.
Добавлено через 9 минут 47 секунд
Да,еще момент:почему ты думаешь,что топливо давит с регулятора давления обратно в систему,а ненаоборот?
vovikmix
05.08.2013, 23:03
P.S. Присмотрелся как это дело организовать без лишних бензопроводов :crazy:,так оно проще будет топливный фильтр врезать не возле горловины ГУРА,а перед входом в ТНВД:yahoo:!
Потому что давление в рампе больше чем после подкачивающего насоса. 70 атмосфер на холостом ходу в рампе против 4,5 у насоса подкачки. Когда клапан регулятора открывается то топливо из рампы через клапан обратки идет в магистраль где 4,5Атм (как бы сбрасывает лишнее). А когда он закрыт, то везде (в обратке и перед ТНВД) 4,5.
vovikmix
06.08.2013, 12:39
Потому что давление в рампе больше чем после подкачивающего насоса. 70 атмосфер на холостом ходу в рампе против 4,5 у насоса подкачки. Когда клапан регулятора открывается то топливо из рампы через клапан обратки идет в магистраль где 4,5Атм (как бы сбрасывает лишнее). А когда он закрыт, то везде (в обратке и перед ТНВД) 4,5.
Если бы так,тогда бы при 70 атм стояли бы металлические трубки,а не полиэтилен :shok:!
Что-то здесь не так :dntknw:.
Давление в обратке после регулятора конечно не 70 Атм. От 70 до 120 рабочее давление в рампе. А с ТНВД и идет металлическая трубка. Если есть недоверие, приведи свои аргументированные доводы. Может и я упустил что-то. (Лучше бы помозговали все вместе как после ТНВД поставить полноценный фильтр вместо сеточки. Например как в старых Тазах фильтр крепился мет. трубками с гайками. А не как сейчас на защелках)
Antony57
12.08.2013, 23:05
Реализовал просто. Купил кусок шланга маслобензостойкого и 2 штуцера-переходника (один типа тройника и простого). Наверное лучше сфоткать это все... А по поводу нет разницы по давлению-да. А вот то, что после регулятора давления с обратки топливо поступает назад в систему-перед фильтром, фильтруется и затем идет на ТНВД (раньше шло сразу на ТНВД)-это большой плюс!
сделал по вашей схеме. Одно смущает: очень высокая температура топлива. Выдержит ли фильтр?
Делясь практическим опытом мы находим для себя полезные решения своих проблем. Мое решение-отфильтровать топливо после обратки перед ТНВД. Или искать оригинальные номера фильтров и ставить их. Если их нет- приходится колхозить. Это при обязательном условии что исправен насос подкачки в бензобаке! (Я кстати его тоже заменил на новый-от десятки и выкинул фильтр в черном бочонке (он свое отработал-был ооочень грязным) соединив магистраль напрямую как сделал Леший). На этой ветке форума было и еще одно решение-обратку вывести назад в бак. Так поступил кто-то в Англии по-моему. (Это к вопросу температуры топлива. Вроде оно закипает и клапан не работает как должен.) Если не пропадет АР-все попробуешь. Но я не особо загружаюсь по температуре. Т.к. с обратки у меня идет более длинный шланг (около метра, раньше он был 15 см, сразу шел на ТНВД и топливо имело температуру более высокую чем сейчас) топливо соответственно охлаждается и приходит в тройник перед основным фильтром. Главное чтобы работало! Вместе я думаю, мы найдем решение!
Antony57
13.08.2013, 22:50
Подскажите еще по одному вопросу: удалось победить писк тнвд? очень уж отчетливо его слышно на фоне работы всего двигателя?
Если вы внимательно читали эту ветку форума, то нашли бы отзывы тех кто менял ТНВД на новый. У нового ТНВД как раз и слышен этот писк. (у меня тоже раньше пищал и было все ок! Сейчас писка нет, зато нашел мелкую стружку). Думаю что писк вовсе не означает неисправность ТНВД, а даже наоборот. (Возможно что наш го...ный бензин, мягко говоря, без смазывающих качеств.)
vovikmix
14.08.2013, 09:59
Давление в обратке после регулятора конечно не 70 Атм. От 70 до 120 рабочее давление в рампе. А с ТНВД и идет металлическая трубка. Если есть недоверие, приведи свои аргументированные доводы. Может и я упустил что-то. (Лучше бы помозговали все вместе как после ТНВД поставить полноценный фильтр вместо сеточки. Например как в старых Тазах фильтр крепился мет. трубками с гайками. А не как сейчас на защелках)
Приколхозил еще один фильтр перед ТНВД.Теперь у меня два фильтра:crazy:.
Зато заметил:первый фильтр(возле горловины ГУРа)остается холодным,а второй перед ТНВД нагревается с прогревом топлива,что подтверждает теорию обратки из рампы в магистраль.
АР присутствует также,попробую убрать фильтр перед горловиной.
Узнать-бы какое давление держит бумажный топливный фильтр и есть-ли сеточные фильтры,тады можно колхозить фильтр и после ТНВД.
Antony57
14.08.2013, 10:35
Если вы внимательно читали эту ветку форума, то нашли бы отзывы тех кто менял ТНВД на новый. У нового ТНВД как раз и слышен этот писк. (у меня тоже раньше пищал и было все ок! Сейчас писка нет, зато нашел мелкую стружку). Думаю что писк вовсе не означает неисправность ТНВД, а даже наоборот. (Возможно что наш го...ный бензин, мягко говоря, без смазывающих качеств.)
Спасибо за ответ. Где-то читал про специальные присадки в топливо, но тема большая, не могу найти.
Добавлено через 3 минуты 14 секунд
Приколхозил еще один фильтр перед ТНВД.Теперь у меня два фильтра:crazy:.
Зато заметил:первый фильтр(возле горловины ГУРа)остается холодным,а второй перед ТНВД нагревается с прогревом топлива,что подтверждает теорию обратки из рампы в магистраль.
АР присутствует также,попробую убрать фильтр перед горловиной.
Узнать-бы какое давление держит бумажный топливный фильтр и есть-ли сеточные фильтры,тады можно колхозить фильтр и после ТНВД.
Можете сделать фото? Позже выложу фото своей версии исполнения.
Коллеги по несчастью! Вы делали замеры давления перед ТНВД и в рампе? Уверены в том что давление 4,5Атм после насоса подкачки и стабильно держится под нагрузкой? Мне кажется вы сначала должны найти причину неисправности. Нет нужного давления в рампе! Мозги и выдают АР. Или давление есть и дурит датчик давления (по отзывам очень редко!). Я пошел по пути наменьших затрат-сначала заменил насос подкачки. Потом поднял тему фильтров по причине износа ТНВД. Фильтра безусловно важны. Но кто-нибудь из вас делал замеры?
Antony57
14.08.2013, 15:57
У меня проблемы АР нет, просто с фильтром душе спокойнее.
vovikmix
14.08.2013, 19:02
У меня проблемы АР нет, просто с фильтром душе спокойнее.
А у меня началось после левой заправки:crazy:,воще не ехала пока топливо все до нуля не слил:good:.Заправился нормальным топливом,поехала,но постоянно уже с аварийными режимами :dntknw:!
Тож до этого думал:че это все аварийным режимом маются,все же шикарно едет!
Друзья,бум дальше бороться:drinks:!
Когда нас много,это сила!
Добавлено через 12 минут 5 секунд
Коллеги по несчастью! Вы делали замеры давления перед ТНВД и в рампе? Уверены в том что давление 4,5Атм после насоса подкачки и стабильно держится под нагрузкой? Мне кажется вы сначала должны найти причину неисправности. Нет нужного давления в рампе! Мозги и выдают АР. Или давление есть и дурит датчик давления (по отзывам очень редко!). Я пошел по пути наменьших затрат-сначала заменил насос подкачки. Потом поднял тему фильтров по причине износа ТНВД. Фильтра безусловно важны. Но кто-нибудь из вас делал замеры?
Думаю давление меряли единицы,Леший например,да и то на стоячей машине,как с такой приблудой ехать и ловить АР,если без капота только :crazy:!
Вот если-бы давление на приборчик(пусть даже и электрический) вывести в салон,
то можно было-бы мобильнее ловить причину,вернее симптомы АР.
А так на стоячей машине на ХХ(даже если и погазовать)АР не выскакивает например у меня:dntknw:.
Добавлено через 22 минуты 38 секунд
Спасибо за ответ. Где-то читал про специальные присадки в топливо, но тема большая, не могу найти.
Добавлено через 3 минуты 14 секунд
Можете сделать фото? Позже выложу фото своей версии исполнения.
Ни разу не выкладывал фото:blush:,попробую:good:.
Парни от души рад за вас. Если АР нет то зачем лишние телодвижения?! Если нет проблем-зачем их искать? У меня периодически вылетает АР! Ищу в чем причина. (Думал сначала что IDE (у немцев FSI) по меньшей мере геморройный движок. Но как едет! Решил продать. Теперь однозначно-нет!, поборимся!)
P.S. У меня Clip, сам делал замеры по высокому, по насосу подкачки правда тоже были вопросы-заменил. Заказал новый ТНВД. Пока не пришел. Полный тест-драйв после своих переделок планирую в эту субботу. По результатам-отпишусь.
Так вот! Все отлично! Даже со старым ТНВД. На трассе шел и 160 (обороты ближе к 5000) но в основном ехал 130, думаю что причина АР была медленная смерть бензонасоса в бензобаке+грязный фильтр в нем! Но и мои действия с обраткой через фильтр не помешают.
Друзья, у меня траблы с огнями заднего хода и парктроником. Бывает все нормально включается, а бывает что нет... Я понимаю что виновен датчик з.х что на коробке стоит... 8200177718 это он? И подойдет ли вот этот ERA 330543???
По-моему вопрос не в тему...
кто подскажет по моему вопросу про датчик з.х??? Где он у нас стоит??? Снял левое по ходу движения колесо, ничего похожего не увидел...
45356
за номером "13" это тот самый датчик? оказывается такие же коробки на Lada Largus стали ставить
SergeyKV
08.10.2013, 11:22
вопрос в тему - у меня тоже сдох датчик заднего хода недавно. выбираю, какой лучше
Ну кто что скажет? Там где стоят красный и чёрный маркеры начинается аварийный режим
https://lh6.googleusercontent.com/-8oeKU4U-pTI/UlaR4rvdNxI/AAAAAAAAFI4/BKA4fi-z49E/s0-I/2013-10-10
Картинку перезалил
Добавлено через 43 секунды
Я лично грешу на регулятор давления. На графике видно как он закрывается, а давление в рампе при этом не растёт.
Ну кто что скажет? Там где стоят красный и чёрный маркеры начинается аварийный режим
https://lh6.googleusercontent.com/-8oeKU4U-pTI/UlaR4rvdNxI/AAAAAAAAFI4/BKA4fi-z49E/s0-I/2013-10-10
график моего АР,авто F5R 2003г.в, ошибка DF424, появляется приемущественно на холостых, иногда на нейтралке, на прогретом двигателе, обороты не плавают, заводится хорошо, в динамике видимых изменений не замечено, АР не дает поднимать обороты выше 1800. Продувал сетки, чистил регулятор, при снятии регулятора прокручивал авто стартером. АР не пропал.
p.s лечится АР перезапуском двигателя, но только стоит постоять на х.х как сразу появляется вновь. Если подгазовываю на светофоре, АР нету.
Картинку перезалил
Добавлено через 43 секунды
Я лично грешу на регулятор давления. На графике видно как он закрывается, а давление в рампе при этом не растёт.
На графике отображается только сигнал на него
???
Добавлено через 8 минут 1 секунду
Хотя, и скачки давления соответствуют открытию/закрытию клапана до маркеров и после них уже при меньшем давлении
На графике отображается только сигнал на него
???
Да, регулятор по идее без обратной связи, показывается только то, что хотят от него мозги.
Но это не 100%, надо в технотах ещё почитать
Дим, что скажешь? мне интересно как дохлый ТНВД ведёт себя на графиках
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
P.S. мне сегодня оффы предлагали форсунки прописать. Я не сдержал смеха )
Smalenski
11.10.2013, 20:43
Есть дохлый ТНВД если что :)
предлагаешь подкинуть? )))
Smalenski
11.10.2013, 21:13
Как вариант
а ничего не умрет? если нет, в любое время приеду, хоть ночью))
а по грфику что скажешь?
Можно и тнвд подкинуть. Да построить графики, глядишь найдём закономерности и можно будет без подмены опредедять что сдохло
ABCD1234
12.10.2013, 00:13
Есть дохлый ТНВД если что :)
Всем доброго вечера или дня как у кого. Тему прочитал от начала до конца. Может что упустил, или успел за время чтения забыть, тема по размеру "Война и Мир" -Толстого------.
Если можно, подскажите, что значит в ваших сообщения термины:
1. АР есть, АР нет, выскакивает АР или график моего АР;
2. дохлый ТНВД;
Если не составит труда, то в паре фраз разъясните данные термины. Заранее благодарен..
Добавлено через 37 минут 35 секунд
график моего АР,авто F5R 2003г.в, ошибка DF424, появляется приемущественно на холостых, иногда на нейтралке, на прогретом двигателе, обороты не плавают, заводится хорошо, в динамике видимых изменений не замечено, АР не дает поднимать обороты выше 1800. Продувал сетки, чистил регулятор, при снятии регулятора прокручивал авто стартером. АР не пропал.
p.s лечится АР перезапуском двигателя, но только стоит постоять на х.х как сразу появляется вновь. Если подгазовываю на светофоре, АР нету.
Посмотрите это и попробуйте http://lagunaclub.ru/forum/showpost.php?p=821853&postcount=1570 и посмотрите далее по теме (АР и пропуски воспламенения (трясун на холостых) - это наверное одно и тоже???), хотя каждый принимает решение сам "что делать".
Про грязь на форсунках и раскоксовку писали на форумах Рено Мегана с двигателем IDE. FR5 на Лагуну 2 ставить начали по моему позже..
АР - Аварийный Режим работы двигателя (работа с ограничением максимальных оборотов)
ТНВД - Топливный Насос Высокого Давления
p.s мегановские f5r старые как каки мамонта, у лагуны по-новее и на глаз сразу видно что технологичнее (у меня такое мнение сложилось)
ABCD1234
13.10.2013, 00:09
АР - Аварийный Режим работы двигателя (работа с ограничением максимальных оборотов)
ТНВД - Топливный Насос Высокого Давления
p.s мегановские f5r старые как каки мамонта, у лагуны по-новее и на глаз сразу видно что технологичнее (у меня такое мнение сложилось)
Большое спасибо за корректную расшифровку - ТНВД. Я открыл для себя " французскую Америку!:yahoo:
Интересовало понятие "дохлого" ТНВД!.
Фраза "график моего АР,авто F5R 2003г.в, ошибка DF424, появляется приемущественно на холостых, иногда на нейтралке, на прогретом двигателе, обороты не плавают, заводится хорошо, в динамике видимых изменений не замечено, АР не дает поднимать обороты выше 1800. Продувал сетки, чистил регулятор, при снятии регулятора прокручивал авто стартером. АР не пропал.
p.s лечится АР перезапуском двигателя, но только стоит постоять на х.х как сразу появляется вновь. Если подгазовываю на светофоре, АР нету." не понятна по крайней мере мне.. Как проявляется ваше АР на х.х если холостые~и выше 750 об./мин. А АР вы видите на 1800. Еще раз скажите что загорается на "ПРИБОРАХ" по которым вы понимаете что пришло АР. Что происходит на х.х. при АР. Фразу "Если подгазовываю на светофоре, АР нету" это что значит - вы газуете(подгазовываете) свыше 1800 или как????????
много букав, уважаемый, не понимаю, такая же проблема мучает или подсказать охота?
renault laguna 2.0 ide иногда загорается спираль, есп(отключается) и не поднимаются обороты выше 2000. После перезапуска все пропадает.
Подскажите в чем может быть дело?
не понятна по крайней мере мне..
Тогда Вам следует прочитать еще одну фундаментальную тему
Не "Война и мир", конечно, но для общего развития подойдет
http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread.php?t=21642
ABCD1234
14.10.2013, 22:50
Тогда Вам следует прочитать еще одну фундаментальную тему
Не "Война и мир", конечно, но для общего развития подойдет
http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread.php?t=21642
Большое спасибо, уже давненько начал почитывать на ночь, много интересного и не только..
Для тех, кто от страха не продал свою любимую IDEшку, советую почитать с гуглопереводом польский сайт http://f5r.pl/ или f5r.pl как у кого. Много собрано конкретики (без воды) в пару десятков страниц интересного с точки зрения экономии денег и времени для владельцев F5R-ов. Со всем изложенным согласен на %80-90.
P.S. еще раз, для тех кто не читал, и не продал.
Спасибо за ссылку
лишняя информация не помешает:drinks:
Вроде ж был этот линк тут уже в теме?
По крайней мере я читал что там написано. Действительно собрано неплохо.
P.S. если у кого-то проблемы с польским и переводом, обращайтесь, помогу.
Для тех, кто от страха не продал свою любимую IDEшку, советую почитать с гуглопереводом польский сайт http://f5r.pl/ или f5r.pl как у кого.
https://sites.google.com/site/renault20ide/home
Тот же сайт, на английском.
ABCD1234
15.10.2013, 21:44
https://sites.google.com/site/renault20ide/home
Тот же сайт, на английском.
Спасибо за ссылку. Я думаю перевод гугла с англ на рус будет более конкретен, чем с польского (не уверен, но есть предположение). С первого "листания" есть различия с польским. Интересно сравнить. Будем изучать.
Немного не в тему...
У меня как такового трясуна на холостых не наблюдается, есть еле заметная вибрация, но думаю на любой машине она есть. Начитавшись страшных историй, я решил при замене ГРМ и масла параллельно почистить топливную аппаратуру Wynns-ом и сделать раскоксовку LAVRом. При промывке Wynns-ом ТНВД начал пищать, но перейдя на бензин успокоился - это так к слову. Перед раскоксовкой забыл померить компрессию, да и не до этого было, а после раскоксовки все же померил. Компрессометр без резьбы - где неудобно держать просто выплевывало, в итоге примерно три оборота коленвала, на газ не нажимал. Итог: компрессия по 16 кг/см2 во всех цилиндрах. В интернете стал смотреть какая должна быть степень сжатия - так и не понял - где пишут 10, где 11,5, где-то видел 12,5. Еще вычитал что примерно компрессия должна быть равна 1,3*степень сжатия. Но 16 все равно вроде многовато + износ. Теперь весь в раздумьях - может кольца закоксованы? Кто мерил компессию, какая должна быть?
Заодно еще спрошу. Пришла осень, с утра около 0. Машина после ночного простоя стала заводиться заметно дольше - около 5-6 сек. А как заведется поднимает обороты до 1300 и начинаются пляски с оборотами от 1300 до 1000, длится это представление около 30 сек., потом обороты падают где-то чуть больше 1000 и прогревается на этих оборотах. Напрягает не очень сильно, но думаю, а что будет зимой? Сегодня +7, завелась за 2-3 сек., обороты не гуляли. У кого какие мысли?
У меня проблемка...может кто сталкивался))) почитал форум но причины не ушли..такая ситуация: Движок F5R 2,0 IDE. Как прогреется на холостых оборотах трясет салон...двигатель неровно работает. Такое впечатление что подтраивает движок. Поменял свечи, провода ВВ, все фильтра, ГРМ, делал диагностику - показало пропуски зажигания третьего целиндра компрессия везде 12 атм. Прочистил все сетки кроме той которая в бензобаке - не могу к ней подлезть. Что делать..может подскажите что еще поменять..какие нибудь датчики??? Может кто в курсе какое давление должен выдавать ТНВД???))) форсунки чистил..заправляю 95) Поначалу думал проблема в маховике..все поменял..вместо двухмассового поставил одномасовый..проблема не ушла. Жду предложений! Заранее спасибо
форсунки чистил..
Интересно как?
Первое что могу предложить - замена форсунки 3-го цилиндра
Но можно готовиться к замене всех
Провод/катушка/свечи ни причем
Smalenski
01.11.2013, 10:07
У меня проблемка...может кто сталкивался))) почитал форум но причины не ушли..такая ситуация: Движок F5R 2,0 IDE. Как прогреется на холостых оборотах трясет салон...двигатель неровно работает. Такое впечатление что подтраивает движок. Поменял свечи, провода ВВ, все фильтра, ГРМ, делал диагностику - показало пропуски зажигания третьего целиндра компрессия везде 12 атм. Прочистил все сетки кроме той которая в бензобаке - не могу к ней подлезть. Что делать..может подскажите что еще поменять..какие нибудь датчики??? Может кто в курсе какое давление должен выдавать ТНВД???))) форсунки чистил..заправляю 95) Поначалу думал проблема в маховике..все поменял..вместо двухмассового поставил одномасовый..проблема не ушла. Жду предложений! Заранее спасибо
Мда, а надо было просто почистить топливную винсом или поменять форсунку.....
Мда, а надо было просто почистить топливную винсом или поменять форсунку.....
Я бы сказал так. Если масло не кушает, то промыть винсом. Если через некоторое время всё вернётся, то менять форсунку. А лучше все сразу.
Мда, а надо было просто почистить топливную винсом или поменять форсунку.....
Так мне на сто и чистили вроде бы винсом форсунки)))
вроде? или винсом таки чистили?
Я бы сказал так. Если масло не кушает, то промыть винсом. Если через некоторое время всё вернётся, то менять форсунку. А лучше все сразу.
да если б еще точно знать что форсунки...а потом купить их не такое уж дешевое удовольствие...одна стоит 13 тыс))) и куплю:shok:...а вдруг не они вот и прикинь...если был бы уверен...обороты то не плавают и тянет вроде нормально..только вот это долбаная трясучка в салоне меня и напрягает:wacko2:
а на другом сто клип показал разрыв цепи второго и четвертого цилиндра
Вообщем никто верный диагноз пока не установил да и в Белгороде не хрена нормальных мастеров и диагностов нет:crazy:
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
вроде? или винсом таки чистили?
название не запоминал..но на сто сказали что супер спец жидкость именно для этих форсунок))) еслиб я раньше знал может внимание и заострил:sad:
Добавлено через 2 минуты 52 секунды
какое давление должно быть в целиндрах на Рено Лагуну 2 IDE)))
у меня в 1,2,4 - 12 очей; а в 3 - 11,5)))
что скажите???))
Как по мне, так нормальная компрессия.
Дима больше скажет, он их больше перемерил.
А по поводу форсунок... Заочно сложно говорить, посмотреть бы и всё самому, тогда и ясности больше будет.
Что значит разрыв цепи второго и четвёртого цилиндра? цепи чего?
ABCD1234
01.11.2013, 22:36
да если б еще точно знать что форсунки...а потом купить их не такое уж дешевое удовольствие...одна стоит 13 тыс))) и куплю:shok:...а вдруг не они вот и прикинь...если был бы уверен...обороты то не плавают и тянет вроде нормально..только вот это долбаная трясучка в салоне меня и напрягает:wacko2:
а на другом сто клип показал разрыв цепи второго и четвертого цилиндра
Вообщем никто верный диагноз пока не установил да и в Белгороде не хрена нормальных мастеров и диагностов нет:crazy:
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
название не запоминал..но на сто сказали что супер спец жидкость именно для этих форсунок))) еслиб я раньше знал может внимание и заострил:sad:
Добавлено через 2 минуты 52 секунды
какое давление должно быть в целиндрах на Рено Лагуну 2 IDE)))
у меня в 1,2,4 - 12 очей; а в 3 - 11,5)))
что скажите???))
Если вы уже поменяли свечи, катушку, провода ВВ, не спешите менять форсунки (если вы прочитали всю тему внимательно, то их ультразвуком чистить нельзя они керамические).
У вас возможно пропуски "воспламенения" (есть такая ошибка по ТД и по CLIPу) в одном (это чаще-основной синдром у всех IDE) и более цилиндрах (это редко - когда "двоит" авто уже почти не двигается - это так довести!!! ).
На форумах любителей Рено-Меганов с IDE двигателями уже давно упоминалось средство от "трясуна" - раскоксовка камер сгорания. Раскоксовку необходимо было проводить когда начинало трясти на ХХ. На нашем форуме и в этой теме, кто то тоже, уже давно озвучил средство от "трясуна" - Антикокс- Anticarbon (xado.ru/avtomobilnaya-himiya/sredstva-dlya-dvigateley/maslosistema/antikoks). Сам применяю от трясуна уже второй год аэрозоль - баллон по инструкции. Супер. Ну только, что надо открыть капот, снять пластиковую декорацию, снять ВВ с рамкой, отключить катушку, выкрутить свечи и применить согласно инструкции. Не требует смены масла , хотя делаю всегда при смене масла, независимо от трясуна. В начале сентября за ~ 1000 км пробега до смены масла начало трясти - сделал чистку поменял масло. Через ~500-1000, и что то опять "потрясывать" начало!!! Заскочил в гараж 30-40 мин. на повторную процедуру.
Из гаража выехал "нет трясуна" и посей день "нет трясуна".
P.S. При проведении раскоксовки, я не раскоксовую кольца. Я считаю, что очищаю все, что влияет на факел распыления: сопла форсунок снаружи и камеру сгорания (фигурную поверхность поршня и наверное свечи). И мой совет - старайтесь как можно реже лезть в топливную систему без необходимости. Она любит почти "стерильную" чистоту, которой наши СТО и не только они практически не обладают. Сняли форсунки или регулятор давления - при установке уплотнительные кольца под замену 100% - это закон профессиональных гидравликов.
Как по мне, так нормальная компрессия.
Дима больше скажет, он их больше перемерил.
А по поводу форсунок... Заочно сложно говорить, посмотреть бы и всё самому, тогда и ясности больше будет.
Что значит разрыв цепи второго и четвёртого цилиндра? цепи чего?
Когда я спросил на сто что это значит..мне мастер сказал что именно так выдает информацию компьютер. Просто я понял что такие мастера...говорят то что выдает техника, а выводы мол делайте сами. Вот я и написал ч просьбой может кто знает. У нас тут такие спецы)))
Добавлено через 5 минут 34 секунды
Если вы уже поменяли свечи, катушку, провода ВВ, не спешите менять форсунки (если вы прочитали всю тему внимательно, то их ультразвуком чистить нельзя они керамические).
У вас возможно пропуски "воспламенения" (есть такая ошибка по ТД и по CLIPу) в одном (это чаще-основной синдром у всех IDE) и более цилиндрах (это редко - когда "двоит" авто уже почти не двигается - это так довести!!! ).
На форумах любителей Рено-Меганов с IDE двигателями уже давно упоминалось средство от "трясуна" - раскоксовка камер сгорания. Раскоксовку необходимо было проводить когда начинало трясти на ХХ. На нашем форуме и в этой теме, кто то тоже, уже давно озвучил средство от "трясуна" - Антикокс- Anticarbon (xado.ru/avtomobilnaya-himiya/sredstva-dlya-dvigateley/maslosistema/antikoks). Сам применяю от трясуна уже второй год аэрозоль - баллон по инструкции. Супер. Ну только, что надо открыть капот, снять пластиковую декорацию, снять ВВ с рамкой, отключить катушку, выкрутить свечи и применить согласно инструкции. Не требует смены масла , хотя делаю всегда при смене масла, независимо от трясуна. В начале сентября за ~ 1000 км пробега до смены масла начало трясти - сделал чистку поменял масло. Через ~500-1000, и что то опять "потрясывать" начало!!! Заскочил в гараж 30-40 мин. на повторную процедуру.
Из гаража выехал "нет трясуна" и посей день "нет трясуна".
P.S. При проведении раскоксовки, я не раскоксовую кольца. Я считаю, что очищаю все, что влияет на факел распыления: сопла форсунок снаружи и камеру сгорания (фигурную поверхность поршня и наверное свечи). И мой совет - старайтесь как можно реже лезть в топливную систему без необходимости. Она любит почти "стерильную" чистоту, которой наши СТО и не только они практически не обладают. Сняли форсунки или регулятор давления - при установке уплотнительные кольца под замену 100% - это закон профессиональных гидравликов.
Спасибо большое за совет))) на днях попробую. Если найду у нас такое спец средство. А по поводу форсунок - мне их не снимая чистили какой то жидкостью немецкой)))
ABCD1234
02.11.2013, 23:20
Юрич[/B];
Спасибо большое за совет))) на днях попробую. Если найду у нас такое спец средство. А по поводу форсунок - мне их не снимая чистили какой то жидкостью немецкой)))
Я думаю в Белгороде не составит труда найти антикокс за баллон ~340 рос.руб . Я думаю это дешевле чем заливать в бак автомобильный "Calgon" (не дешёвая химия) т.к. лень открыть капот и выкрутить и закрутить свечи. Хотя каждый выбирает сам свое лекарство. Кто то его льет литрами в бак, а кто то "пшикнул в ноздрю" и ездит.
Если попробуете - отпишитесь про самочувствие.:wink3:
Я думаю в Белгороде не составит труда найти антикокс за баллон ~340 рос.руб . Я думаю это дешевле чем заливать в бак автомобильный "Calgon" (не дешёвая химия) т.к. лень открыть капот и выкрутить и закрутить свечи. Хотя каждый выбирает сам свое лекарство. Кто то его льет литрами в бак, а кто то "пшикнул в ноздрю" и ездит.
Если попробуете - отпишитесь про самочувствие.:wink3:
спасибо. Попробую отпишусь.
спасибо. Попробую отпишусь.
привет всем ну вообщем попробовал я купил раскоксовку хадо один тюбик на целиндр по 20 мл просто другого небыло зделал все по инструкции результатов ноль теперь хочу попробывать Декокер FENOM раскоксовыватель что получится напишу и еще хотел спросить если вы в курсе до замены ГРМ и маховика с цеплением работал круиз контроль а теперь включаю на панели с левой стороны кнопку загорается тобло начинаю переключать на руле ни каких результатов такое ощущение что перестал работать переключатель на руле что может быть может зарание спасибо
Tatsianka_M
11.11.2013, 23:24
Прошло всего 7 мес после замены тнвд, и желтая спиралька сегодня передала привет:suicide::censored::censored::censored ::hysteric:
Прошло всего 7 мес после замены тнвд, и желтая спиралька сегодня передала привет:suicide::censored::censored::censored ::hysteric:
бронзовая пыльца есть?
Tatsianka_M
12.11.2013, 00:46
бронзовая пыльца есть?
Леш, надо ехать смотреть. Собственными руками я только омывайку умею заливать. Насчет пыльцы, вряд ли... прошлый раз не было, с нового тнвд ее что ли нарезало?
У меня вот есть мысли что это таки из насоса в баке
ABCD1234
13.11.2013, 23:36
привет всем ну вообщем попробовал я купил раскоксовку хадо один тюбик на целиндр по 20 мл просто другого небыло зделал все по инструкции результатов ноль теперь хочу попробывать Декокер FENOM раскоксовыватель что получится напишу и еще хотел спросить если вы в курсе до замены ГРМ и маховика с цеплением работал круиз контроль а теперь включаю на панели с левой стороны кнопку загорается тобло начинаю переключать на руле ни каких результатов такое ощущение что перестал работать переключатель на руле что может быть может зарание спасибо
Предполагал такой результат при использовании раскоксовки в тюбиках. Вещество тюбика упавшее в цилиндр на половину энертно ко всей камере сгорания (100% действует на только на залегание колец на поршне и на фигурную поверхность поршня - упало на поршень - стекло до колец - кольца раскоксовались - задвигались - поверхность поршня чистая). В результате эффекта ноль. Форсунка (сопло) как было грязное так и осталось. Факел распыления не тот и пропуски воспламенения от туда же. Раскоксовку провели а "трясет" как и прежде.
Чистить (раскоксовывать), надо в первую очередь "умные" форсунки которые изменяют-управляют факелом распыла топлива (особенно при холосты оборотах). По этому и рекомендовалось средство в виде аэрозоля http://verylube.com/image/cache/data/verylube-antikoks-303x340.jpg. Баллон с пластиковой трубкой (длинна ~40 см. как специально для IDE) с распылителем, для того чтобы вставить в свечной колодец (желательно не глубоко чтобы распыленная струя в первую очередь попала на форсунку!!!)и в течении 5-7 секунд распылить (при первой раскоксовке). Средство обильно попадает на сопла форсунок. В общем распылил, свечи закрутил, провода и фишку надел, подождал 10 мин. - завел подержал на повышенных оборотах минуты 3-4 и все.
P.S. Если была проведена раскоксовка тюбиками в каждый цилиндр, то больше 5 сек. аэрозоль распылять не надо (лишний расход средства), и более 10 минут ожидать не надо (засохнут растворенные смоляные отложения при испарении средства).
Проверил лично на собственном авто. Масло менять не надо.
При необходимости повторить. Должно помочь. Если не помогает то остаются более радикальные методы по VooDoo - замена форсунок.
Думаю лучше попытаться СЕМЬ раз распылить - почистить (10$-баллон):acute:, чем ОДИН раз форсунки поменять -:shok:$$$:wacko2:. Желаю форсунки НЕ менять. По поводу круиза ни чего не посоветую, нету у меня его.
Предполагал такой результат при использовании раскоксовки в тюбиках. Вещество тюбика упавшее в цилиндр на половину энертно ко всей камере сгорания (100% действует на только на залегание колец на поршне и на фигурную поверхность поршня - упало на поршень - стекло до колец - кольца раскоксовались - задвигались - поверхность поршня чистая). В результате эффекта ноль. Форсунка (сопло) как было грязное так и осталось. Факел распыления не тот и пропуски воспламенения от туда же. Раскоксовку провели а "трясет" как и прежде.
Чистить (раскоксовывать), надо в первую очередь "умные" форсунки которые изменяют-управляют факелом распыла топлива (особенно при холосты оборотах). По этому и рекомендовалось средство в виде аэрозоля http://verylube.com/image/cache/data/verylube-antikoks-303x340.jpg. Баллон с пластиковой трубкой (длинна ~40 см. как специально для IDE) с распылителем, для того чтобы вставить в свечной колодец (желательно не глубоко чтобы распыленная струя в первую очередь попала на форсунку!!!)и в течении 5-7 секунд распылить (при первой раскоксовке). Средство обильно попадает на сопла форсунок. В общем распылил, свечи закрутил, провода и фишку надел, подождал 10 мин. - завел подержал на повышенных оборотах минуты 3-4 и все.
P.S. Если была проведена раскоксовка тюбиками в каждый цилиндр, то больше 5 сек. аэрозоль распылять не надо (лишний расход средства), и более 10 минут ожидать не надо (засохнут растворенные смоляные отложения при испарении средства).
Проверил лично на собственном авто. Масло менять не надо.
При необходимости повторить. Должно помочь. Если не помогает то остаются более радикальные методы по VooDoo - замена форсунок.
Думаю лучше попытаться СЕМЬ раз распылить - почистить (10$-баллон):acute:, чем ОДИН раз форсунки поменять -:shok:$$$:wacko2:. Желаю форсунки НЕ менять. По поводу круиза ни чего не посоветую, нету у меня его.
спасибо попробую еще разок отпишусь
Друзья, такие дела: пару недель назад провис глушитель - сзади из под бампера стали видны две трубки из которых дым идет))) немного задевали бордюр когда задом паркуешься до конца.
А 3.01 в дороге у меня обломало глушак в месте которое помечено красной линией 46717
Кое как поставили муфту не совсем подходящую по размеру, затянули все это дело проволокой, завел, слышно что в месте перелома "сечет" но что делать... поехал! Но не долго ехал - через меньше чем 1км вылетела пиктограмма "красный двигатель" и "stop"... заглушил, постоял... завел, поехал - метров через 300 то же самое + "fault injection"... в итоге затянули меня на буксире домой... по дороге на холостых нормально работала, безо всяких ошибок.
Вопрос: к чему эти ошибки? И как лечить перелом глушителя?)
P.S: Возможности подключить комп к машине ближайшее время не предвидится - в тот день я еще и ногу умудрился себе сломать(((
Скорее всего лямбду нижнюю оторвало, да коротило где-нибудь. Но не уверен что это даёт красную ошибку.
не, лямбда та что после ката на месте, провода целые!
ABCD1234
10.01.2014, 22:58
Если не трудно, то можно поподробнее, как обломало и при каких обстоятельствах?
Ослабли задние резинки - глушитель провисал, на лежачих полицейских слышно было что цеплял им...
На трассе машина, в которой находилось 4 взрослых человека, присела в "ложбинке", очередной раз задев глушителем асфальт... Через пару км глушак лопнул в том месте где я указал на картинке...
Затянули все это дело проволокой и большей по размеру муфтой, проехал немного и поперли ошибки! В итоге на буксире до дома! Вот в общем-то и все...
вроде в наших моторах есть система типа "егр" на дизелях... часть отработанных газов возвращает для повторного использования. может из-за нее ошибки?
Ее установка предусмотрена, но фактически ЕГР нет
С выпускного коллектора нет отвода, а вход в впускной заглушен, хотя корпус клапана есть
Сразу как купил машину, привлекало внимание какое-то шипение-посвистывание на холостом под машиной в районе левого заднего пассажира (может ближе)... я думал что это этот самый "егр" работает...
ЕГР есть на меганах с F5R движком. У нас его нет. А шипение, это абсорбер
ABCD1234
11.01.2014, 21:42
Сразу как купил машину, привлекало внимание какое-то шипение-посвистывание на холостом под машиной в районе левого заднего пассажира (может ближе)... я думал что это этот самый "егр" работает...
Если нет видимых повреждении или деформации бака, топливопроводов, то надо внимательно осмотреть штаны от двигателя (выпускной коллектор) до красной линии. Есть подозрение на трещины в трубах, соединениях, ведущих к неправильным данным от датчиков кислорода. Это как предположение! А вообще мы в обсуждаем тему "Потряхивает F5R 2,0 IDE!!!", а с облом глушителя надо или тему создавать или в старые писать!!!
Так обычно рекомендуют местные аксакалы (я покуда в их состав не вхожу).
Артур, лечи ногу:drinks:
Потом сразу на клип
Красная ошибка записана в памяти ЭБУ
Расскажешь что-почем
У меня однажды случилось красное "stop vehicle" при обгоне, двигатель отключился, (а может перешел в аварийны режим:dntknw:) я почувствовал как пятая точка пожирает обивку сидушки:suicide:
Ощущения ***
Считали ошибку - низкое давление топлива (код ошибки не вспомню)
ABCD1234
11.01.2014, 23:15
Артур, лечи ногу:drinks:
Потом сразу на клип
Красная ошибка записана в памяти ЭБУ
Расскажешь что-почем
У меня однажды случилось красное "stop vehicle" при обгоне, двигатель отключился, (а может перешел в аварийны режим:dntknw:) я почувствовал как пятая точка пожирает обивку сидушки:suicide:
Ощущения ***
Считали ошибку - низкое давление топлива (код ошибки не вспомню)
При обгоне и до загорания красного "stop vehicle" двигатель потряхивало или нет?
:dntknw:Скорее всего было
Много времени прошло, но случай тот буду помнить долго)
ABCD1234
12.01.2014, 00:11
:dntknw:Скорее всего было
Много времени прошло, но случай тот буду помнить долго)
Согласен. Да иногда бывают такие моменты. Был у меня лет 7-10 назад форд сиерра 2,8i XR4i. Съезжаю с кольцевой на скорости 150 и угол >45° и с обратным радиусом (было время - не страшно было) - глохнет двигатель - отрубается гидроусилитель и вакуум, на сцепление и тормоз жму, руль кручу - все дается тяжело, думаю завести стартером вспоминаю что ключ надо вернуть в 0 положение (парковки). Он у меня заедал в этом положении. Т.к. руль блокировался и разблокирование было в натяжку т.е. с необходимо было с небольшим усилием повернуть руль, чтобы разблокировать и включит зажигание. От дикого страха ключ решил не трогать, отпустил педаль сцепления и на газ давлю чтоб, если заведется не успела заглохнуть. В общем завелась я по тормозам. Секунды. Тихо доехал до двора. Тихо дошел домой. После этого выше 100 по прямой и только за городом и в хорошую погоду и помню на всю оставшуюся жизнь, как вчера. А проблема была в том что при резком входе в правый поворот отключался бензонасос в баке (плохой контакт на клемме насоса). Немного в тему.
Не выдержала душа - сделали с кумом сегодня глушитель. Поставили муфту на месте перелома, устранили провисание глушителя. И все было гуд! Сделали круг "почета" по городу, погоняли на разных оборотах машину... Возвращаясь с заправки домой, на светофоре выскочила "esp fault" + "fault injection" обороты на 2000 и через пару сек "stop vehicle" и авто принудительно заглушила мотор...
Есть у меня DDT2000 - залез посмотрел ошибки: 2 ошибки по обеим лямбдам (еще не расшифровывал, но по нижней увидел отсутствие подогрева...) в принципе нижняя только за "чек" зажигала, теперь не будет))) в корректировке смеси она походу не участвует.
- Ошибка с просьбой сделать диагностику топливной системы
- Ошибка по давлению топлива
Сбросил ошибки...
Постояла машина минут 10 и на работающем двигателе сделал замер давления через ДДТ: норма 70 бар! Все гуд, ошибки не лезут...
Тут решил при помощи проги поднять обороты до 850... и тут снова "esp fault" + "fault injection" и в режиме реального времени ДДТ стал показывать 120 бар давление... Но "stop vehicle" не загорелась!
Заметил что все это началось когда машина нагрелась до рабочей температуры...
ТНВД у меня новый, еще на гарантии...
Остались только регулятор давления и датчик давления...
У кого какие мысли? Скрины как-то геморно выкладывать, может позже выложу!
ABCD1234
13.01.2014, 00:19
Я бы еще раз исследовал досконально штаны на наличие трещин или ужимки прокладок на коллекторе. Удачи в правильной диагностике.
Может кто-нибудь подкинет мысль по АР на моей гуне. В АР влетает чаще всего на холостых, причем иногда можно ездить пару дней и ни разу, иногда по несколько раз за поездку. Клип пишет ошибку по датчику давления топла DF424 а именно 2DEF-несоответствие. В баке сетка чистая, встроенный фильтр выкинул, поставил выносной, давление перед ТНВД 4,5бара по манометру, в рейке 70-110бар по манометру и примерно столько же пишет клип. И еще на холодную (после долгого простоя) заводится дольше(3-4сек крутит стартер), на горячую с полпинка (меньне секунды). Закину запись параметров, АР выскочил примерно на 67-68сек. По параметрам вопрос в "системе регулирования давления топлива", у меня там постоянно 13,3% разве это нормально? Что за него отвечает?
Буду благодарен всем советам.
Картинка:
http://www.fotolink.su/v.php?id=681429c67f4529ae778ed4ed1d468be9
Залей картинку куда-нибудь где она будет в нормальном разрешении. Тут нифига не видно
ABCD1234
15.01.2014, 23:26
Может кто-нибудь подкинет мысль по АР на моей гуне. В АР влетает чаще всего на холостых, причем иногда можно ездить пару дней и ни разу, иногда по несколько раз за поездку. Клип пишет ошибку по датчику давления топла DF424 а именно 2DEF-несоответствие. В баке сетка чистая, встроенный фильтр выкинул, поставил выносной, давление перед ТНВД 4,5бара по манометру, в рейке 70-110бар по манометру и примерно столько же пишет клип. И еще на холодную (после долгого простоя) заводится дольше(3-4сек крутит стартер), на горячую с полпинка (меньне секунды). Закину запись параметров, АР выскочил примерно на 67-68сек. По параметрам вопрос в "системе регулирования давления топлива", у меня там постоянно 13,3% разве это нормально? Что за него отвечает?
Буду благодарен всем советам.
Долгий простой это сколько? Выносной фильтр по каким понятиям выбирался? Где в топливной системе врезан фильтр? Правильно ли в плане направления установлен фильтр?
Думаю надо попробовать недельку без допфильтра. Как предположение: может проблема в работе (сопротивлении) фильтра.
P.S. Поставил осенью дополнительный фильтр перед ТНВД. Заметил на холодную (после НОЧНОГО (8-12часов) простоя) заводится дольше ( за 3-5 оборотов стартера max до 3 сек), на горячую с полпинка (меньше секунды). В остальном, следующей осенью сниму разрежу фильтр - посмотрю что внутри.
Долгий простой - ночь, или чуть меньше. Фильтр выносной от бензиновой л2 на быстроразьемах, установлен на месте крепления фильтра у дизеляк(возле ГРМ), по стрелке все верно. Думаю что фильтр можно исключить, т.к. было с ним первое время все с заводкой в норме, я его заменил на такой же новый после появления проблемы(долгая заводка), но проблема осталась.
Коллеги, по моим траблам: нашел в ддт2000 показания регулятора топлива которые соответствуют параметру PR484 в клипе. В момент ошибки на 4й передаче - 4.7%, на 5й передаче - 5.1%. Есть мысли?
Это очень хорошо, но это очень мало, обычно где-то около 15ти.
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
Судя по графику похоже на регулятор.
Для начала всё промывать хорошенько, регулятор, рампу, менять колечки на регуляторе.
менять колечки на регуляторе.
О, мысль:good:
Там мАлое колечко между высоким давлением и низким, проверь его
ABCD1234
16.01.2014, 23:26
Долгий простой - ночь, или чуть меньше. Фильтр выносной от бензиновой л2 на быстроразьемах, установлен на месте крепления фильтра у дизеляк(возле ГРМ), по стрелке все верно. Думаю что фильтр можно исключить, т.к. было с ним первое время все с заводкой в норме, я его заменил на такой же новый после появления проблемы(долгая заводка), но проблема осталась.
Лезть в регулятор давления (самая дорогая электромеханическая цацка на F5R (http://allegro.pl/regulator-cisnienia-wtrysku-paliwa-renault-2-0-ide-i3823096489.html) ~350$ в РП или у наши официалов х5 раз) это самый последний выход. Если извлекать регулятор - это 100% замена колец на нем (где купить и цена"?") и извлекать его надо с хирургической точностью (см. и переводи http://f5r.pl/). Перед такими процедурами я бы все таки сначала:
1. Reset АКБ и посмотрел.
или
2. временно убрал допфильтр + п.1. и может скинуть ошибки.
Я бы перед регулятором попробовал все что возможно, и не так критично, ну а если не помогло, то см. совет Лешего (замена двух колец).
Лезть в регулятор давления (самая дорогая электромеханическая цацка на F5R
Да, не вопрос
Распилил, развальцевал, посмотрел, ничего интересного,
сердечник электромагнита давит на клапан. вот и все, ни какой магии
Собрал, завальцевал, для гарантии стык обмазал Поксиполом
Стоит на моем моторе до сих пор и не жужжит
Не нужно вокруг этой детали наводить ауру чего то сверхестественного
Обычный электромагнитный клапан Подчиняется сигналам ЭБУ
Перепускает топливо при избыточном давлении из рампы в магистраль перед ТНВД
Регулятор уже снимался мной и не раз, при этом менял и нижнее колечко(правда не каждый раз), отмачивал его в винсе, продувал и т.д. Рампу мыть это как? На снятом регуляторе и датчике включал электронасос в баке, срани в рейке не видел, как и ни одной сетки (походу их выняли до меня), поэтому выносной фильтр выкидывать не хочу. Акума отключалась и не раз, как и ЭБУ впрыска. Если честно, то и сам грешил на регулятор (как-то он сильно грелся, на ощупь горячее мотора иногда и замечал, что при входе в АР на ХХ он щелкал чтоли). Сейчас АР уже нету дня 3, может это связано с понижением температуры??
Может ли быть виноват электронасос в баке? Давление он дает по манометру 4,5бара, но вот вычитал что производительность его должна быть мин 2,75л/мин. Мой качает меньше 1л/мин(проверял 2 раза). И менял ли кто -нибудь этот насос отдельно(у нас предлагают весь модуль в сборе за 100 евро).
но вот вычитал что производительность его должна быть мин 2,75л/мин. Мой качает меньше 1л/мин(проверял 2 раза).
тебе что, грядки поливать?
Как проверял?
И менял ли кто -нибудь этот насос отдельно(у нас предлагают весь модуль в сборе за 100 евро).
100 Ё - Не дорого,
как вариант почти бесплатно:
http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread.php?t=10982
Производительность?
Снимал шланг перед фильтром (он стоит возле ремня ГРМ), замыкал реле , засекал 1 мин и собирал бенз из этого шланга в тару. Причем топло подается не непрерывно, а пульсирует, как будто плюет...
Тот бош от таза выдает давление 3 бара,(про производительность не в курсе), поэтому он мне не подойдет.
Производительность?
Снимал шланг перед фильтром (он стоит возле ремня ГРМ), замыкал реле , засекал 1 мин и собирал бенз из этого шланга в тару. Причем топло подается не непрерывно, а пульсирует, как будто плюет...
Тот бош от таза выдает давление 3 бара,(про производительность не в курсе), поэтому он мне не подойдет.
1 тот фильтр у ГРМ уже кем то поставлен до тебя (в стоке его нет изначально)
2 тот бош от таза у меня работает уже пять лет, выдает 3,5 бар, что вполне достаточно
3 разбери колбу в бензобаке и выбрось из неё засратый фильтр, думаю, плеваться перестанет и производительность подрастет
1 тот фильтр у ГРМ уже кем то поставлен до тебя (в стоке его нет изначально)
2 тот бош от таза у меня работает уже пять лет, выдает 3,5 бар, что вполне достаточно
3 разбери колбу в бензобаке и выбрось из неё засратый фильтр, думаю, плеваться перестанет
1. Тот фильтр поставлен мной, после того когда я увидел что сеток ни перед ТНВД, ни в рампе нет.
3. Колбу разбирал, все работает уже без засраного фильтра
2. Это уже полезно, т.к. тазовский бош стоит около 40 евро, думаешь ставить его?
2. Это уже полезно, т.к. тазовский бош стоит около 40 евро, думаешь ставить его?
См. п2 в моем предыдущем посте
Если есть другие варианты, обсудим)
ABCD1234
17.01.2014, 22:35
Да, не вопрос
Распилил, развальцевал, посмотрел, ничего интересного,
сердечник электромагнита давит на клапан. вот и все, ни какой магии
Собрал, завальцевал, для гарантии стык обмазал Поксиполом
Стоит на моем моторе до сих пор и не жужжит
Не нужно вокруг этой детали наводить ауру чего то сверхестественного
Обычный электромагнитный клапан Подчиняется сигналам ЭБУ
Перепускает топливо при избыточном давлении из рампы в магистраль перед ТНВД
Что Обычный электромагнитный клапан - согласен на все 100. Только почему обычный соленоид со стоимостью max 50-100$ стоит в Европе 350$, а Минске на желтой линии более 1000$? Или всех Рено держит за лохов или не все так просто "распилил - запаял - залил - резинки поменял не жужжит - и все забыл - супер". Если все так просто чего народ парится вокруг этой детали наводить ауру чего то сверхъестественного и не только на просторах СНГ. Если можно то побольше личных комментариев и объяснений. Может все зря парятся и проблема в чем то другом ...?
Добавлено через 32 минуты 46 секунд
Регулятор уже снимался мной и не раз, при этом менял и нижнее колечко(правда не каждый раз), отмачивал его в винсе, продувал и т.д. Рампу мыть это как? На снятом регуляторе и датчике включал электронасос в баке, срани в рейке не видел, как и ни одной сетки (походу их выняли до меня), поэтому выносной фильтр выкидывать не хочу. Акума отключалась и не раз, как и ЭБУ впрыска. Если честно, то и сам грешил на регулятор (как-то он сильно грелся, на ощупь горячее мотора иногда и замечал, что при входе в АР на ХХ он щелкал чтоли). Сейчас АР уже нету дня 3, может это связано с понижением температуры??
Может ли быть виноват электронасос в баке? Давление он дает по манометру 4,5бара, но вот вычитал что производительность его должна быть мин 2,75л/мин. Мой качает меньше 1л/мин(проверял 2 раза). И менял ли кто -нибудь этот насос отдельно(у нас предлагают весь модуль в сборе за 100 евро).
Если была ситуация, что греется регулятор, то первые причины могут быть две:
1. Клинит, заедает (что то мешает свободному перемещению ) иглы или плунжера или сердечника катушки магнита при подачи на катушку управляющего сигнала от ЭБУ - механическая проблема.
2. Некорректная работа эл.маг.клапана из за не правильного сигнала от ЭБУ (возможно от непрофессионального программирования при помощи клипа ЭБУ) возможно недостаточное напряжение выдаваемое на ЭБУ - катушка не втягивает или не удерживает сердечник ...... и т.д. не вдаваясь в автомобильную электронику и электрику как вариант - электрическая проблема.
Эти причины ведут к нагреву возможно и к перегреву обмотки катушки (+ температура двигателя), что приводит расплавлению изоляции проводов в катушке и соответственно к межвитковому замыканию что приводит к не корректному срабатыванию регулятора при правильной работе ЭБУ ...
Не хочу огорчать, но возможно за бортом станет теплее и АР вернется.
P.S. Не все так просто как кажется.
Зимой мой F5R IDE работает лучше чем летом - за 3 зимы заметил!!! Как не странно. Не хочу хвалится, но только 1 раз в январе 2012 в -32°C не завелась.
См. п2 в моем предыдущем посте
Если есть другие варианты, обсудим)
Варианты есть всегда. Тут либо за 100 весь модуль либо за 40 тазовский бош(который теоретически не катит) либо дело не в электронасосе а в регуляторе за 350$. Честно, не хотелось бы отдать 40Е и не то+350$ и АР остался + потом еще 100Е и т.д.
А по поводу возвращения АР почему-то и не сомневаюсь, само никогда ничего не проходит.
Может кто-нибудь подкинет мысль по АР на моей гуне. В АР влетает чаще всего на холостых, причем иногда можно ездить пару дней и ни разу, иногда по несколько раз за поездку. Клип пишет ошибку по датчику давления топла DF424 а именно 2DEF-несоответствие. В баке сетка чистая, встроенный фильтр выкинул, поставил выносной, давление перед ТНВД 4,5бара по манометру, в рейке 70-110бар по манометру и примерно столько же пишет клип. И еще на холодную (после долгого простоя) заводится дольше(3-4сек крутит стартер), на горячую с полпинка (меньне секунды). Закину запись параметров, АР выскочил примерно на 67-68сек. По параметрам вопрос в "системе регулирования давления топлива", у меня там постоянно 13,3% разве это нормально? Что за него отвечает?
Буду благодарен всем советам.
Картинка:
http://www.fotolink.su/v.php?id=681429c67f4529ae778ed4ed1d468be9
регулятор менять 100%!
Добавлено через 4 минуты 25 секунд
Регулятор уже снимался мной и не раз, при этом менял и нижнее колечко(правда не каждый раз), отмачивал его в винсе, продувал и т.д. Рампу мыть это как? На снятом регуляторе и датчике включал электронасос в баке, срани в рейке не видел, как и ни одной сетки (походу их выняли до меня), поэтому выносной фильтр выкидывать не хочу. Акума отключалась и не раз, как и ЭБУ впрыска. Если честно, то и сам грешил на регулятор (как-то он сильно грелся, на ощупь горячее мотора иногда и замечал, что при входе в АР на ХХ он щелкал чтоли). Сейчас АР уже нету дня 3, может это связано с понижением температуры??
Может ли быть виноват электронасос в баке? Давление он дает по манометру 4,5бара, но вот вычитал что производительность его должна быть мин 2,75л/мин. Мой качает меньше 1л/мин(проверял 2 раза). И менял ли кто -нибудь этот насос отдельно(у нас предлагают весь модуль в сборе за 100 евро).
там по технологии он ставится, вертикально (строго) и на градусов 50 смещая ухо относительно крепежа. Потом он плотно вставляется, и поворочивается на уши. Резинки могу подогнать, кстати не мешало бы проверить их целостность (под лупой), а заодно и гнездо глянуть. Я уже с регулятором этим намучался что .... Ну и насос в баке тоже может, дай скрин клипа с параметром 484. Скажу наверняка. Кстати есть мысли, что если снять защиту двигателя (верхнюю) регулятор будет меньше греться, и возможно АР перестанет появляться. Т.к косяк с АР происходит из-за перегрева регулятора
Добавлено через 5 минут 31 секунду
Варианты есть всегда. Тут либо за 100 весь модуль либо за 40 тазовский бош(который теоретически не катит) либо дело не в электронасосе а в регуляторе за 350$. Честно, не хотелось бы отдать 40Е и не то+350$ и АР остался + потом еще 100Е и т.д.
А по поводу возвращения АР почему-то и не сомневаюсь, само никогда ничего не проходит.
кста, у меня через недельку-две появится новый регулятор с резинками и т.д. Как раз за 350 ) если че пиши:crazy:
Борис, я может быть недельки через две буду в Гродно. Можем хорошенько клипом посмотреть. Но пока, я вижу что регулятор на холостых закрывается больше чем надо. А это следствия либо утечек, либо низкой производительности ТНВД.
Так что снять всё, промыть, поменять колечки, аккуратно всё поставить. Если АР будет возвращаться, то с большой долей вероятности ТНВД под замену.
ABCD1234
19.01.2014, 00:53
!?х!? в ближайшее время вам _Boris_ придется купить, что то не совсем вам нужное и дорогое. Но судя по комментариям и предложениям, это придется сделать. Надо это, вам решать только "ВАМ".
да. без комментариев.
видел твой пост, до редактирования, что Борису нужно было ответить? Почистить сетки? дополнительный фильтр поставить? промыть рампу? ЧТО? Ему сказали в чем проблема, если даст скрины с клипа будет 100% известно, тут у людей конкретно проблема была в ТНВД у меня в регуляторе, хотя поменял и ТНВД и регулятор на новый, при этом задурил голову многим людям и себе соответсвенно, пока чистил сетки и промывал рампу. И думаешь что-то помогло кроме замены? Теперь я ушатанный регулятор узнаю на расстоянии. Ты хочешь чтобы он ломал себе голову уеву тучу времени? Советуешь человеку на разборке з.ч взять? Я предложил регулятор не от того, что хочу обмануть человека, просто предложил, чтобы он не купил его за 500-1000$, тоже самое и про насос. До замены(а лучше изначально, если есть возможность) подкинуть сначала исправный регулятор и тнвд поочереди, и посмотреть будет ли АР.
Добавлено через 4 минуты 20 секунд
Вобщем Боря, не ссы кипятком, все будзе добра. Кстати давление насоса ТНВД тоже че-та не айс. Завтра разберемся
[img]http://www.fotolink.su/pic_s/76a153b2a4f4ae7f2c0b608932330067.jpg
1600x860(498.36 kB) (http://www.fotolink.su/v.php?id=76a153b2a4f4ae7f2c0b608932330067)
вот так работает новый ТНВД и новый регулятор
так работал старый ТНВД и регулятор
http://www.fotolink.su/pic_s/1780adb0037f0b4b1a4432c97ffefd90.jpg
1600x860(451.31 kB) (http://www.fotolink.su/v.php?id=1780adb0037f0b4b1a4432c97ffefd90)
http://www.fotolink.su/pic_s/8ed0d35e2b1918cbac6f65562fa79dee.jpg
1600x860(479.72 kB) (http://www.fotolink.su/v.php?id=8ed0d35e2b1918cbac6f65562fa79dee)
ABCD1234
19.01.2014, 02:39
видел твой пост, до редактирования, что Борису нужно было ответить? Почистить сетки? дополнительный фильтр поставить? промыть рампу? ЧТО? Ему сказали в чем проблема, если даст скрины с клипа будет 100% известно, тут у людей конкретно проблема была в ТНВД у меня в регуляторе, хотя поменял и ТНВД и регулятор на новый, при этом задурил голову многим людям и себе соответсвенно, пока чистил сетки и промывал рампу. И думаешь что-то помогло кроме замены? Теперь я ушатанный регулятор узнаю на расстоянии. Ты хочешь чтобы он ломал себе голову уеву тучу времени? Советуешь человеку на разборке з.ч взять? Я предложил регулятор не от того, что хочу обмануть человека, просто предложил, чтобы он не купил его за 500-1000$, тоже самое и про насос. До замены(а лучше изначально, если есть возможность) подкинуть сначала исправный регулятор и тнвд поочереди, и посмотреть будет ли АР.
Добавлено через 4 минуты 20 секунд
Вобщем Боря, не ссы кипятком, все будзе добра. Кстати давление насоса ТНВД тоже че-та не айс. Завтра разберемся
Читал http://lagunaclub.ru/forum/showpost.php?p=1011280&postcount=2155
Читал http://lagunaclub.ru/forum/showpost.php?p=1011280&postcount=2155
ну да, этоже оч. просто, и 100% проканает. Если Леший поможет так сделать, ради бога. Но насколько мне известно, там проблема в сплаве, он подвержен нагреву. В новый регулятор говорят что металл поменяли
ABCD1234
19.01.2014, 02:44
так работал старый ТНВД и регулятор
http://www.fotolink.su/pic_s/1780adb0037f0b4b1a4432c97ffefd90.jpg
1600x860(451.31 kB) (http://www.fotolink.su/v.php?id=1780adb0037f0b4b1a4432c97ffefd90)
Такие кардиограммы с каждого двигателя IDE будет разные как у человека. одинаковых не будет. И и звени если посчитал тебя человеком зарабатывающем на бедах владельцев IDE/
Про нагрев пытался объяснять выше.
ABCD1234, я вот не понимаю, что ты хочешь сказать?
ABCD1234
19.01.2014, 15:30
ABCD1234, я вот не понимаю, что ты хочешь сказать?
То что сказал. А то что каждый трактует в меру свое...... то это личное дело каждого. Это всего лишь, и не больше того.
Чет как-то много не в тему... Да? Или мне кажется???
Давайте вернемся в нормальное русло! :drinks:
Мля день не зашел а уже понаписали. Начну с огромного всем спасибо за то, что хотя бы откликнулись.
stONER
На основании чего конкретно сделан вывод о 100% замене рег-а? Рег-ор ставил примерно так как ты пишешь, резинка в данный момент там новая, скрин параметра 484 обязательно сделаю, наверное завтра.Защиты на моторе уже нет. За регулятор тоже спасибо, знаю где взять за чуть больше 300.
VooDoo
Про ТНВД почему то думал в последнюю очередь. Лучше всего конечно подкинуть в мою исправный рег, насос, но в данный момент АР НЕТ, но через 2 недели можно будет попробовать... Дай номерок телефона свой.
ABCD1234
Пост твой до редактирования не видел, лезть в регулятор не вижу смысла, может только ради интереса.
Про ТНВД почему то думал в последнюю очередь. Лучше всего конечно подкинуть в мою исправный рег, насос, но в данный момент АР НЕТ, но через 2 недели можно будет попробовать... Дай номерок телефона свой.
А зря. Спроси у Димы Смоленского какая статистика по IDE. Какой процент АР лечится заменой ТНВД? Подкидывать рабочие конечно лучше всего. Но не всегда гарантирует верный результат.
На твоих графиках видно что регулятор слишком сильно закрывается на холостых оборотах. А это следствие негерметичности в рейке, либо низкой производительности ТНВД. Так что алгоритм действия в таких случаях такой:
1) Чистка, промывка всего что можно почистить и промыть.
2) Замена уплотнительных колечек на регуляторе.
3) Если это не поможет, то подкинуть исправный регулятор и посмотреть как он себя ведёт. Если опять степень закрытия клапана будет большой, то проблема с большой вероятностью в ТНВД.
В твоём случае мне нравится, что у тебя с приходом морозов пропал АР. А это симптомы регулятора. Так что не ленись, промой, поменяй колечки, а там уже видно будет.
Мыл я: сетку в баке, выкинул родной фильтр из бака, регулятор, датчик, сеток нет, фильтр выносной новый, датчик давления новый, рейку и форсунки не снимал и соответственно не мыл, резинку на регулятор последний раз поставил новую. Скрин параметров сделан после всего вышенаписанного. Буду рад если кто поделится рабочим регулятором на время теста. То что смущало в работе - электронасос в баке плюется и производительность около 1л/мин, регулятор грелся сильнее рейки(на ощупь мне так казалось).
А про мороз я в шоке, машина стала работать ровненько, трясуна нет, АР нет, как будто подменили.
ABCD1234
19.01.2014, 17:32
Мля день не зашел а уже понаписали. Начну с огромного всем спасибо за то, что хотя бы откликнулись.
stONER
На основании чего конкретно сделан вывод о 100% замене рег-а? Рег-ор ставил примерно так как ты пишешь, резинка в данный момент там новая, скрин параметра 484 обязательно сделаю, наверное завтра.Защиты на моторе уже нет. За регулятор тоже спасибо, знаю где взять за чуть больше 300.
VooDoo
Про ТНВД почему то думал в последнюю очередь. Лучше всего конечно подкинуть в мою исправный рег, насос, но в данный момент АР НЕТ, но через 2 недели можно будет попробовать... Дай номерок телефона свой.
ABCD1234
Пост твой до редактирования не видел, лезть в регулятор не вижу смысла, может только ради интереса.
Лезть в регулятор: ни когда не советовал и ни где, и не кому (и до редактирования такого не советовал и сам не делал), т.к. считаю такие идеи не имеют технически - логического смысла за исключением самого последнего выхода, но это самый безвыходный край!!!.
У stONER есть очень привлекательное предложение в плане помощи (http://lagunaclub.ru/forum/showpost.php?p=1011646&postcount=2167). В первую очередь я бы с ним пообщался. Мне кажется это будет решение лучшее, решать тебе.
Добавлено через 14 минут 20 секунд
Мыл я: сетку в баке, выкинул родной фильтр из бака, регулятор, датчик, сеток нет, фильтр выносной новый, датчик давления новый, рейку и форсунки не снимал и соответственно не мыл, резинку на регулятор последний раз поставил новую. Скрин параметров сделан после всего вышенаписанного. Буду рад если кто поделится рабочим регулятором на время теста. То что смущало в работе - электронасос в баке плюется и производительность около 1л/мин, регулятор грелся сильнее рейки(на ощупь мне так казалось).
А про мороз я в шоке, машина стала работать ровненько, трясуна нет, АР нет, как будто подменили.
С лета (с +30С°) мучаюсь от одной мысли. МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА в ДАТЧИКЕ ТЕМПЕРАТУРЫ двигателя.
P.S. такое чувство, что в жару или не в жару врет (или какой другой термо датчик) и от этого в ЭБУ :crazy:происходит. КАК предположение - летом буду копать.
С лета (с +30С°) мучаюсь от одной мысли. МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА в ДАТЧИКЕ ТЕМПЕРАТУРЫ двигателя.
P.S. такое чувство, что в жару или не в жару врет (или какой другой термо датчик) и от этого в ЭБУ :crazy:происходит. КАК предположение - летом буду копать.
Нет. Ни разу не видел проблем с датчиками температуры. Всегда оба датчика показывают верные значения
ABCD1234
19.01.2014, 17:52
Нет. Ни разу не видел проблем с датчиками температуры. Всегда оба датчика показывают верные значения
Очень рад за вас. Вы так категоричны как владелец парка такси состоящего из лагун IDE:good:
И спасибо. Если потребуется ваше мнение, писать буду ТОЛЬКО лично ВАМ.
Мля.
Еще неделю гуляй и думай
Остальным выдохнуть и дышать ровно.
Недовольные - в личку или голосом - долюблю каждого персонально.
ABCD1234
19.01.2014, 22:26
Мыл я: сетку в баке, выкинул родной фильтр из бака, регулятор, датчик, сеток нет, фильтр выносной новый, датчик давления новый, рейку и форсунки не снимал и соответственно не мыл, резинку на регулятор последний раз поставил новую. Скрин параметров сделан после всего вышенаписанного. Буду рад если кто поделится рабочим регулятором на время теста. То что смущало в работе - электронасос в баке плюется и производительность около 1л/мин, регулятор грелся сильнее рейки(на ощупь мне так казалось).
А про мороз я в шоке, машина стала работать ровненько, трясуна нет, АР нет, как будто подменили.
Я думаю тебе лучше пообщаться с stONER.
Очень рад за вас. Вы так категоричны как владелец парка такси состоящего из лагун IDE:good:
И спасибо. Если потребуется ваше мнение, писать буду ТОЛЬКО лично ВАМ.
Долго писал пост, про взаимосвязь температуры и давления топлива в рампе, про количество IDEшек на своей памяти, про то, каким способом люди решают проблему АР.
В итоге плюнул и всё удалил. :nice: В голове крутится только одно: "Если вам не нравится когда с вашими идеями не согласны - не надо их опубликовывать".
Уважаемые знатоки! Подскажите пожалуйста размеры резиновых колечек на регуляторе давления. Буду очень признателен. (Достался в запас б/у регулятор с изношенными кольцами, хочу поставить для проверки)
Smalenski
20.01.2014, 22:12
Долго писал пост, про взаимосвязь температуры и давления топлива в рампе, про количество IDEшек на своей памяти, про то, каким способом люди решают проблему АР.
В итоге плюнул и всё удалил. :nice: В голове крутится только одно: "Если вам не нравится когда с вашими идеями не согласны - не надо их опубликовывать".
Леша, выложи плиз свои рассуждения, которые ты удалил. Думаю они будут весьма полезны. Подкину их в "шапку"
ABCD1234
21.01.2014, 01:11
Леша, выложи плиз свои рассуждения, которые ты удалил. Думаю они будут весьма полезны. Подкину их в "шапку"
Алексей пожалуйста и это надо! Как то кажется, что с начало надо, но и даже потом хочется ознакомится и почитать в плане полезности "умозаключения", чтобы Дмитрий Смоленский с чистой совестью их мог добавить в "нашу" копилку знаний т.е. в ШАПКУ. Мы ждем. В нашем случае нельзя зарывать знания внутри себя, которые могут помочь, и не только Смоленскому в плане профессиональной деятельность, а и другим простым "Лагуноводителям" с ярлычком "Новичок - Несведущий". Ждем!!
Алексей пожалуйста и это надо! Как то кажется, что с начало надо, но и даже потом хочется ознакомится и почитать в плане полезности "умозаключения", чтобы Дмитрий Смоленский с чистой совестью их мог добавить в "нашу" копилку знаний т.е. в ШАПКУ. Мы ждем. В нашем случае нельзя зарывать знания внутри себя, которые могут помочь, и не только Смоленскому в плане профессиональной деятельность, а и другим простым "Лагуноводителям" с ярлычком "Новичок - Несведущий". Ждем!!
Ммм, ехидство и сарказм, одобряю!
Леша, выложи плиз свои рассуждения, которые ты удалил. Думаю они будут весьма полезны. Подкину их в "шапку"
Дим, да там больше критика предыдущего мнения была.
Но шапку я таки пересмотрел и мне кажется, что надо добавить пару пунктов. И разделить пост на две части. Первая про троение, а вторая про DF424. Ибо проблемы совершенно разные и друг с другом мало связаны.
Ну и добавить:
1) Про потряхивание: Если трясёт и есть жор масла (Я считаю, что для исправного IDE 1литр на 5ткм это уже жор) то для начала решаем проблемы по жору, потом занимаемся троением. Ибо толку не будет, камера опять засрётся продуктами горения масла, коксом и троение вернётся очень быстро.
2) Свечи менять только на оригинал. По своему опыту и по опыту владельцев лучше всего именно champion. В катушках разницы я не замечал, провода тоже неоднозначная тема. В целях экономии можно ездить и на девяточных, только желательно одеть на них какие-нить колпачки, чтобы не засерались свечные колодцы.
По DF424 и АР.
1) Первым делом смотрим на PR484. Если есть резкие скачки или провалы на холостых без причины, то скорее всего дело в грязи в рейке. Моем, чистим, продуваем всё основательно, рампу, все сеточки, все датчики и регуляторы.
2) Если PR484 больше 35% на прогретом движке это обычно сигнал, что ТНВД скоро умрёт. Но это только при условии что герметичность рампы не нарушена. Т.е. если рампа снималась, то в обязательном порядке замена всех колечек на форсунках. Очень хорошо надо осмотреть гнездо регулятора и его уплотнения. Опять же, если снимался регулятор, то меняем кольца на новые.
Норма для этого параметра это где-то около 30%+- пару процентов. На новом ТНВД видел даже около 26%.
3) Если АР режим появляется в жаркую погоду, стоянии в пробках, на светофорах. То можно попробовать снять пластиковую декоративную крышку с движка. Если при этом АР станет вылетать реже, то это дополнительный знак к замене регулятора.
Ещё не разобрался толком с взаимосвязью PR485, но кое какие мыслишки по этому поводу есть. Если будут IDEшки приезжать с АР, то ты мне свисти, я с удовольствием посижу часок-другой с клипом, потыркаю. Может чего и получится дельного.
ABCD1234
22.01.2014, 23:53
Ммм, ехидство и сарказм, одобряю!
Дим, да там больше критика предыдущего мнения была.
Но шапку я таки пересмотрел и мне кажется, что надо добавить пару пунктов. И разделить пост на две части. Первая про троение, а вторая про DF424. Ибо проблемы совершенно разные и друг с другом мало связаны.
Ну и добавить:
1) Про потряхивание: Если трясёт и есть жор масла (Я считаю, что для исправного IDE 1литр на 5ткм это уже жор) то для начала решаем проблемы по жору, потом занимаемся троением. Ибо толку не будет, камера опять засрётся продуктами горения масла, коксом и троение вернётся очень быстро.
2) Свечи менять только на оригинал. По своему опыту и по опыту владельцев лучше всего именно champion. В катушках разницы я не замечал, провода тоже неоднозначная тема. В целях экономии можно ездить и на девяточных, только желательно одеть на них какие-нить колпачки, чтобы не засерались свечные колодцы.
По DF424 и АР.
1) Первым делом смотрим на PR484. Если есть резкие скачки или провалы на холостых без причины, то скорее всего дело в грязи в рейке. Моем, чистим, продуваем всё основательно, рампу, все сеточки, все датчики и регуляторы.
2) Если PR484 больше 35% на прогретом движке это обычно сигнал, что ТНВД скоро умрёт. Но это только при условии что герметичность рампы не нарушена. Т.е. если рампа снималась, то в обязательном порядке замена всех колечек на форсунках. Очень хорошо надо осмотреть гнездо регулятора и его уплотнения. Опять же, если снимался регулятор, то меняем кольца на новые.
Норма для этого параметра это где-то около 30%+- пару процентов. На новом ТНВД видел даже около 26%.
3) Если АР режим появляется в жаркую погоду, стоянии в пробках, на светофорах. То можно попробовать снять пластиковую декоративную крышку с движка. Если при этом АР станет вылетать реже, то это дополнительный знак к замене регулятора.
Ещё не разобрался толком с взаимосвязью PR485, но кое какие мыслишки по этому поводу есть. Если будут IDEшки приезжать с АР, то ты мне свисти, я с удовольствием посижу часок-другой с клипом, потыркаю. Может чего и получится дельного.
И "ЭТО (рассуждения)" все???. Да честно признаюсь, доля ехидства и сарказма, частично присутствовала, но с одной только технически эгоистичной целью: получить больше полезной информации.
Здесь преподнесена "новая информация", которая уже не один раз изложена и переварена на этих 110 страницах темы. Один Алексей (Леший) изложил столько раз в своих сообщениях, и не он один!
Пункт 3) (По DF424 и АР.) с рассуждениями про жаркую погоду, пробки, декоративную крышку и регулятор, вообще не поддается критике. Если нет возможности помнить, что излагалось на всех 110 страниц, то надо находить время перечитать последние 5-10 страниц. Это просто совет. Про езду с открытым капотом ехидничать не буду. Про нагрев регулятора и др. совсем недавно говорилось...
Зачем повторять, если это уже не первый раз излагалось?
P.S. Ждал, какой то, может быть полезной информации про неправильную работу датчиков температуры приводящие к неправильной работе ЭБУ... следствие работа двигателя на повышенной температуре. Не получилось.
И последнее пожелание: Если вы приобрели Clip и пытаетесь заниматься "клипованием" профессионально, то рекламу на форуме и в этой теме тоже проводите профессионально, желательно без "потыркаю. Может чего и получится дельного". А в общем очень похвально, желание лично пытаться разобраться в каких либо проблемах, а не просто продать с проблемами авто. +
И "ЭТО (рассуждения)" все???. Да честно признаюсь, доля ехидства и сарказма, частично присутствовала, но с одной только технически эгоистичной целью: получить больше полезной информации.
Здесь преподнесена "новая информация", которая уже не один раз изложена и переварена на этих 110 страницах темы. Один Алексей (Леший) изложил столько раз в своих сообщениях, и не он один!
Пункт 3) (По DF424 и АР.) с рассуждениями про жаркую погоду, пробки, декоративную крышку и регулятор, вообще не поддается критике. Если нет возможности помнить, что излагалось на всех 110 страниц, то надо находить время перечитать последние 5-10 страниц. Это просто совет. Про езду с открытым капотом ехидничать не буду. Про нагрев регулятора и др. совсем недавно говорилось...
Зачем повторять, если это уже не первый раз излагалось?
P.S. Ждал, какой то, может быть полезной информации про неправильную работу датчиков температуры приводящие к неправильной работе ЭБУ... следствие работа двигателя на повышенной температуре. Не получилось.
И последнее пожелание: Если вы приобрели Clip и пытаетесь заниматься "клипованием" профессионально, то рекламу на форуме и в этой теме тоже проводите профессионально, желательно без "потыркаю. Может чего и получится дельного". А в общем очень похвально, желание лично пытаться разобраться в каких либо проблемах, а не просто продать с проблемами авто. +
Я всего лишь написал, что нужно добавить в шапку.
Про неправильную работу датчиков температуры... ОК. Попробуйте связать неверную температуру двигателя и АР по давлению топлива? какая логика должна быть в ЭБУ, чтобы датчик температуры охлаждайки как-то влиял на работу системы регулирования давления топлива, причём уводил её в накаут? Я лично не вижу никакой связи. Система основана на регуляторе и обратной связи от датчика давления. Всё предельно просто. И повторюсь, на всех машинах, что я видел с АР датчики температуры показывали верные значения.
Если есть какие-то факты, то просим. Я буду только рад, если АР решается не заменой мёртвого ТНВД, а всего-лишь датчика температуры. А пока считаю, что вопрос с датчиками температуры закрыт (не, ну честно, сколько можно уже?).
И я не занимаюсь клипованием профессионально. Профессионально занимается Дима и ещё пару известных в лагуновских кругах человек. Я клип покупал чисто для себя (две лагуны в семье). У друга тоже IDE. Просто так уже повелось, что много ИДЕшников обращается за советом и за помощью. И мне интересно именно в IDE ковыряться. Предложение Диме было исключительно в научных целях. Я знаю, что у него время расписано до минут, а мне вечером посидеть часок, пособирать статистику с разных машин не сложно, никакой личной выгоды я в этом не вижу. Зато результат какой может и появится. И имено по этому и "потыркаю", ибо для меня, да как и для многих, вопросов хватает. И я не жалею своего времени, чтобы в этом разобраться.
И ABCD1234, я так вижу у вас какая-то личная неприязнь ко мне. Можно узнать откуда? Я как-то обидел невзначай? Или может я тут всех в заблуждение ввожу, а у вас есть контр-мнение? С удовольствием послушаю и приму к сведению. И если никто тут в моём мнении не нуждается, то я легко могу ничего сюда и не писать. Я тут не для взаимовыгодного обплёвывания нахожусь.
Smalenski
23.01.2014, 01:23
Алексей пожалуйста и это надо! Как то кажется, что с начало надо, но и даже потом хочется ознакомится и почитать в плане полезности "умозаключения", чтобы Дмитрий Смоленский с чистой совестью их мог добавить в "нашу" копилку знаний т.е. в ШАПКУ. Мы ждем. В нашем случае нельзя зарывать знания внутри себя, которые могут помочь, и не только Смоленскому в плане профессиональной деятельность, а и другим простым "Лагуноводителям" с ярлычком "Новичок - Несведущий". Ждем!!
Весьма приятно читать посты технически подкованного человека по моторам и топливной иде, где только одни вопросы .......
ABCD1234
23.01.2014, 23:02
Я всего лишь написал, что нужно добавить в шапку.
Я ни каким образом не хотел вас обидеть, и не какой личной неприязни у меня к вам нет. Однако вы поняли, что кроме вашего мнения есть мнения и других участников форума. С чужим мнением можно и не соглашаться, но предлагать свое как аксиому, или доказывать с пеной у рта как теорему, тоже не надо! Любое мнение и любого имеет право на существование , даже если оно самое бредовое с вашей точки зрения и... это все.
Пару слов про связь датчиков температуры и самой температуры. Это предположение не проверено, но теоретически возможно в плане логической цепочки.
1. Датчик (какой либо) выдает сигнал допустим 90°С, но не соответствует реальной температуре предположим 99°С (от старости так сказать испортился).
2. Двигатель может перегреваться, т.к. при ошибке одного датчика вентилятор включается позже чем надо.
3. Моторный отсек нагревается (особенно летом) более чем, а если вы пользуетесь кондиционером, то это еще дополнительная температура. И это если не считать, то что два радиатора могут быть забиты грязью пылью, что тоже приводит к повышению температуры под капотом (совет чаще мойте радиаторы мойкой высокого давления). Это плохая вентиляция подкапотного пространства.
4. В такой ситуации регулятор давления работает при повышенной окружающей температуре ( и не только он), что приводит к неправильной его работе
(клинят плунжер или сердечник, перегревается обмотка катушки) а также к преждевременному выходу из строя. И как результат АР сначала в жару, затем когда тепло. а потом вполне возможно на всегда (дополнительно см.http://lagunaclub.ru/forum/showpost.php?p=1011459&postcount=2162).
P.S. Это мое мнение и где то совет. Если его смысл, кому то дойдет, то хорошо, если нет, то тоже не плохо.
Весьма приятно читать посты технически подкованного человека по моторам и топливной иде, где только одни вопросы .......
Может уважаемый Дмитрий Смоленский, чтобы не быть голословным, вы обозначите пару моих постов с "одними" вопросами к кому либо, а еще лучше может, к вам и к вашему великому опыту!!! Жду.
Smalenski
24.01.2014, 00:55
Я не выставляю свое мнение как единственное правильное решение какой либо проблемы. Я предлагаю его исходя из статистики каких либо поломок на авто и методов их решения. Есть как правило стандартный алгоритм их поиска и решений проблем. Но. "Лечение" стандартных болячек стандартными методами получается в 90% случаев. Остальное - исключение из правил. И если толковые и разбирающиеся владельцы решают проблемы своих авто в этом "исключении", то не значит что решении будет у большинства такое же. Поэтому работая не с одним своим авто, а с десятками машин механики руководствуются прежде всего личным опытом и применением общих правил диагностики неисправности.
И в "СРАЗУ ЧИТАЕМ ЗДЕСЬ" я выложил не свою инфу, а инфу пользователей немного ее систематизировав опять же исходя из статистических решений большинства одинаковых проблем.
Так например теоретические знания в области диагностики проблем иде будут больше у некоторых владельцев ИДЕ, чем у меня.
В отношении именно нестабильной работы вашего ИДЕ мотора вследствие неправильного конуса распыла - это проблема давно известна. И поэтому в первом посте идут рекомендации по поиску неисправности исходя из минимизации экономических потерь при диагностике. Мне например проще подкинуть сразу провода , катушку и пр (все есть в наличии), чем владельцу иде в глубинке россии. Т.к. ему придется все это покупать. Поэтому промывка как рекомендация стоит в первых пунктах, я же наоборот, оставляю ее напоследок, когда полностью уверен в том, что плохо работает форсунка.
Про мой опыт - я много не знаю и что то знаю. Работая с авто я что-то предполагаю, даю некоторые советы, решаю разного рода проблемы, как по разным узлам и системам авто, так и по механическим и электрическим и электронным "вопросам". Причем пересекаться могут к примеру электрические неисправности выходящие из-за механических.
А с вопросами вашими.....Лично я сейчас снимаю это утверждение, т.к. вы уже кроме как раскоксовки выложили теоретические рассуждения о перегреве. Они были интересны. По поводу перегрева, не думаю, что производитель авто закладывает запас прочности по работе датчиков в пару десятков градусов.......Это ИМХО
1. Датчик (какой либо) выдает сигнал допустим 90°С, но не соответствует реальной температуре предположим 99°С (от старости так сказать испортился).
2. Двигатель может перегреваться, т.к. при ошибке одного датчика вентилятор включается позже чем надо.
3. Моторный отсек нагревается (особенно летом) более чем, а если вы пользуетесь кондиционером, то это еще дополнительная температура. И это если не считать, то что два радиатора могут быть забиты грязью пылью, что тоже приводит к повышению температуры под капотом (совет чаще мойте радиаторы мойкой высокого давления). Это плохая вентиляция подкапотного пространства.
4. В такой ситуации регулятор давления работает при повышенной окружающей температуре ( и не только он), что приводит к неправильной его работе
(клинят плунжер или сердечник, перегревается обмотка катушки) а также к преждевременному выходу из строя. И как результат АР сначала в жару, затем когда тепло. а потом вполне возможно на всегда (дополнительно см.http://lagunaclub.ru/forum/showpost.php?p=1011459&postcount=2162).
Мы говорим про причины появления АР или про причины старения регулятора?
ABCD1234
24.01.2014, 23:13
Я не выставляю свое мнение как единственное правильное решение какой либо проблемы. Я предлагаю его исходя из статистики каких либо поломок на авто и методов их решения. Есть как правило стандартный алгоритм их поиска и решений проблем. Но. "Лечение" стандартных болячек стандартными методами получается в 90% случаев. Остальное - исключение из правил. И если толковые и разбирающиеся владельцы решают проблемы своих авто в этом "исключении", то не значит что решении будет у большинства такое же. Поэтому работая не с одним своим авто, а с десятками машин механики руководствуются прежде всего личным опытом и применением общих правил диагностики неисправности.
И в "СРАЗУ ЧИТАЕМ ЗДЕСЬ" я выложил не свою инфу, а инфу пользователей немного ее систематизировав опять же исходя из статистических решений большинства одинаковых проблем.
Так например теоретические знания в области диагностики проблем иде будут больше у некоторых владельцев ИДЕ, чем у меня.
В отношении именно нестабильной работы вашего ИДЕ мотора вследствие неправильного конуса распыла - это проблема давно известна. И поэтому в первом посте идут рекомендации по поиску неисправности исходя из минимизации экономических потерь при диагностике. Мне например проще подкинуть сразу провода , катушку и пр (все есть в наличии), чем владельцу иде в глубинке россии. Т.к. ему придется все это покупать. Поэтому промывка как рекомендация стоит в первых пунктах, я же наоборот, оставляю ее напоследок, когда полностью уверен в том, что плохо работает форсунка.
Про мой опыт - я много не знаю и что то знаю. Работая с авто я что-то предполагаю, даю некоторые советы, решаю разного рода проблемы, как по разным узлам и системам авто, так и по механическим и электрическим и электронным "вопросам". Причем пересекаться могут к примеру электрические неисправности выходящие из-за механических.
А с вопросами вашими.....Лично я сейчас снимаю это утверждение, т.к. вы уже кроме как раскоксовки выложили теоретические рассуждения о перегреве. Они были интересны. По поводу перегрева, не думаю, что производитель авто закладывает запас прочности по работе датчиков в пару десятков градусов.......Это ИМХО
Да не неужели. Судя по "СРАЗУ ЧИТАЕМ ЗДЕСЬ" даже намека нет на чужое мнение кроме Smalenski и VooDoo. Удивительно! Сколько писалось про разные методы раскоксовки, еще задолго до меня. Этот метод в шапку не попал ни как, а на других сайтах рекламируется, как чудо средство.
Поверю в честность выражения ("Я не выставляю свое мнение как единственное правильное решение какой либо проблемы." , когда в шапке будит разные мнения.
Касаемо " запас прочности по работе датчиков в пару десятков градусов.......Это ИМХО" отвечу: запас температурной прочности это пределы минимальной и максимальной температуры, при которой датчик или тот же регулятор может выполнять свою функцию, когда новый и имеющий гарантированный срок эксплуатации. Я пытался вам объяснить про долговечность (грубо говоря моторесурс), когда деталь после более 10 лет работы (при частой смене температуры с разницей в почти 80°С), когда, ни кто не гарантирует правильную работу, начинает выдавать не то, что от нее требуется при даже незначительном перегреве в два десятка градусов, в нормальных условиях еще может вполне нормально работать. Это то что я хотел сказать про перегрев.
Мы говорим про причины появления АР или про причины старения регулятора?
А что одной из причин появления АР, не может быть стареющий и при том перегревающийся регулятор или датчик давления? Или АР рождается сам по себе. Не все болезни можно определить клипом.
:SHOСKED:
Поделюсь своими мыслями... ABCD1234 зря ты так, voodoo и smalenski единственные (не знаю как в стране, но в Минске точно) кто может что-то подсказать и помочь с проблемами ИДЕ. У этих ребят большой опыт и далеко не 9 классов образования, и первым делом я звоню им и точно уверен, что если они что-то не смогут, на форуме тоже врядли кто-то поможет. А к тебе ABCD1234 я бы не обратился, каким бы ты не пытался казаться умным и подкованным по вопросам ИДЕ.
p.s читать даже гадко последние посты, одна вода, ничего по существу, так и загадили тему:suicide:
p.s читать даже гадко последние посты, одна вода, ничего по существу, так и загадили тему:suicide:
+1
Ловлю себя на мысли, что не хватает мне последнее время опции "пожаловаться", а лучше "заблокировать" :nice:
ABCD1234
26.01.2014, 21:28
+1
:
Каждый в праве выбирать своего "бога" или "кумира" сам... И слепо и фанатично верить в него, тоже. В Минске достаточно специалистов.
Какие Боги... Какие кумиры...:acute:
Это клуб! Сюда люди за советом приходят, да материалы нужные поискать!
А специалисты есть везде! И на периферии имеются. ИДЕ уже не такой уж и редкий\сложный мотор...
Лирика:
Около года назад заезжали с другом к мотористу, по поводу замены ГРМ на пассат б6 1.4tsi да еще и с заводской газовой системой питания на метане... В общем прикольный мотор))) Так вот, около дома у мастера стоял лафет с Минскими номерами, а на нем Л2 черный сарай с мотором IDE, тоже Минский... В общем через неделю эта лагуна уехала своим ходом! Была та Л2 после обрыва ремня ГРМ, в чем там были сложности я не в курсе, но у мастера этого нет клипа (ему уже 52, так скажем не электронщик он изначально) но есть куча другого нужного инструмента, советское высшее образование по автоделу, здоровая голова и огромный опыт, начинается который с работы на ВАЗе еще при Советах...
И сказал этот мастер мне как-то, что не идиот сделал этот наш мотор... Похвалил наверное)))
Smalenski
27.01.2014, 01:41
Какие Боги... Какие кумиры...:acute:
Это клуб! Сюда люди за советом приходят, да материалы нужные поискать!
А специалисты есть везде! И на периферии имеются. ИДЕ уже не такой уж и редкий\сложный мотор...
Лирика:
Около года назад заезжали с другом к мотористу, по поводу замены ГРМ на пассат б6 1.4tsi да еще и с заводской газовой системой питания на метане... В общем прикольный мотор))) Так вот, около дома у мастера стоял лафет с Минскими номерами, а на нем Л2 черный сарай с мотором IDE, тоже Минский... В общем через неделю эта лагуна уехала своим ходом! Была та Л2 после обрыва ремня ГРМ, в чем там были сложности я не в курсе, но у мастера этого нет клипа (ему уже 52, так скажем не электронщик он изначально) но есть куча другого нужного инструмента, советское высшее образование по автоделу, здоровая голова и огромный опыт, начинается который с работы на ВАЗе еще при Советах...
И сказал этот мастер мне как-то, что не идиот сделал этот наш мотор... Похвалил наверное)))
Согласен, есть специалисты, есть просто ремонтники. Специалисты иногда ошибаются, ремонтники никогда не признают своей ошибки.........
Не ошибается тот, кто ничего не делает......
Владельцы IDE!!! Очень нужны размеры резиновых колечек на регуляторе давления. Многие меняли их и наверняка знают какие подходят. Заранее благодарен!
А что одной из причин появления АР, не может быть стареющий и при том перегревающийся регулятор или датчик давления? Или АР рождается сам по себе. Не все болезни можно определить клипом.
Вы меня веселите, честно. Если бы у каждого дома был манометр, куча переходников, запасные катушки, свечи, провода, форсунки, ТНВД да ещё пару реношных Mot.ов, то диагностика неисправностей была бы куда проще и давала бы 100% верный результат. Но о таком даже официалы мечтают.
Дальше:
Вот ваша цитата:
P.S. такое чувство, что в жару или не в жару врет (или какой другой термо датчик) и от этого в ЭБУ :crazy:происходит.
Тут вы называете некорректную работу датчика температуры причиной глюка в мозгах и выпадения в АР.
А в последнем посте, по вашим словам получается, что это уже чисто механическое старение регулятора.
Т.е. вы в своих рассуждениях приходите к тому, что собственно и делают большинство владельцев ИДЕ, столкнувшиеся с АР. Меняют регулятор или насос.
Ну и к чему эти все баталии были? Я лично не понимаю.:umnik:
Ну а явлений в двигателе, которые укорачивают жизнь регулятору можно придумать миллион и ещё штук семь-восемь.
Добавлено через 2 минуты 13 секунд
Владельцы IDE!!! Очень нужны размеры резиновых колечек на регуляторе давления. Многие меняли их и наверняка знают какие подходят. Заранее благодарен!
Проси Сашу stONER, чтобы померял колечки, у него они должны быть на руках
Владельцы IDE!!! Очень нужны размеры резиновых колечек на регуляторе давления. Многие меняли их и наверняка знают какие подходят. Заранее благодарен!
оригинал 7х1.5, если гнездо битое там другие кольца юзаются, но они как правило усиленные. размер 7.1х1.6.
ABCD1234
Читаю Ваши посты
Кто вы?
1. дельных предложений - 0 (кроме раскоксовки определенным брендом и ссылки на источники, которые уже были тут)
2. критикуете все и вся
3. подвергли сомнению авторитет уважаемых (в том числе и мной) людей
Не пора ли стать читателем?
Доброго время суток!
Сегодня столкнулся с проблемой у нас уже дня 4 как -20 все заводилось нормально, сегодня с утра градусник -25 показывал завелась с 1 раза покрутила секунд 10, вечером пришел завелась с второго раза и начала троить под выхлопной все черное обороты то до 4000 можно докрутить то выше 2000 не подымаются загорелся инжектор и ESP еще горит чек двигателя, вырезались катализаторы ставилась обманка ее не поймешь то на нее чек загорался потом сам пропадал но ездил с ним около 1 месяца только на панели раздражал а на езду не влиял. По ощущениям как будто цилиндр какой не работает. Загнал в бокс может отогреется и все пройдет. Свечи и провода менялись давненько. Посоветуйте с чего завтра начинать, попробую на диагностику но боюсь сразу так быстро не получится типа очередь будет.
Заранее благодарю.
ABCD1234
27.01.2014, 22:38
ABCD1234
Читаю Ваши посты
Кто вы?
1. дельных предложений - 0 (кроме раскоксовки определенным брендом и ссылки на источники, которые уже были тут)
2. критикуете все и вся
3. подвергли сомнению авторитет уважаемых (в том числе и мной) людей
Не пора ли стать читателем?
Вы что, сами возвели себя в разряд богоподобных? По этому поводу я уже изложил свое мнение http://lagunaclub.ru/forum/showpost.php?p=1012914&postcount=2198. Поскромнее надо быть. И не надо повторять комментарии уважаемых вами авторитетов, которые рубят любое другое чужое мнение отличное от их личного.
Доброго время суток!
Сегодня столкнулся с проблемой у нас уже дня 4 как -20 все заводилось нормально, сегодня с утра градусник -25 показывал завелась с 1 раза покрутила секунд 10, вечером пришел завелась с второго раза и начала троить под выхлопной все черное обороты то до 4000 можно докрутить то выше 2000 не подымаются загорелся инжектор и ESP еще горит чек двигателя, вырезались катализаторы ставилась обманка ее не поймешь то на нее чек загорался потом сам пропадал но ездил с ним около 1 месяца только на панели раздражал а на езду не влиял. По ощущениям как будто цилиндр какой не работает. Загнал в бокс может отогреется и все пройдет. Свечи и провода менялись давненько. Посоветуйте с чего завтра начинать, попробую на диагностику но боюсь сразу так быстро не получится типа очередь будет.
Заранее благодарю.
посмотри катушку, на ней НЕ должно быть видимых повреждений, как правило на катушках появляются трещины около больтов которыми она крепится, далее снимай провода и выкручивай свечи, на керамике свечей не должно быть желтых потеков. Отсюда след. шаги если желтые свечи значит их пробивает, пробивают их провода, провода в свою очередь так делают :crazy: потому что повреждена катушка. Выход тут такой либо менять свечи каждые 1000км, приблизительно конечно, либо менять все махом. Если дело в системе зажигания, ты покупать все это барахло не спеши, отпишись тут и я подскажу тебе один выход из положения, чтобы такого больше не было. Сам так весной сделаю
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
которые рубят любое другое чужое мнение отличное от их личного.
никакого полезного мнения не видел от тебя
Smalenski
28.01.2014, 00:58
Вы что, сами возвели себя в разряд богоподобных? По этому поводу я уже изложил свое мнение http://lagunaclub.ru/forum/showpost.php?p=1012914&postcount=2198. Поскромнее надо быть. И не надо повторять комментарии уважаемых вами авторитетов, которые рубят любое другое чужое мнение отличное от их личного.
Понимаешь, дело не в авторитете и пр, а в практике и статистике. В одно время при появлении б\у лагун в СНГ пару человек одни из первых выкладывали фотоотчеты по ремонту подсветки климата, у обоих перетерлись дорожки на плате в месте опоры на пластик. Естественно прочитав это на разных сайтах можно было сделать выводы что это "болезнь" подсветки климата на л2. Однако продиагностировав и отремонтировав первый десяток блоков климы - я начал сомневаться в выше написанной "болезни" с фотоотчетов. Отремонтировав сотни полторы блоков климы - я понял что против статистики не попрешь и пришел к выводу, что те два отчета были исключением из правил, (врать не буду, слышал что еще у пару чел были проблемы с дорожкой).
Так вот ты не можешь одного понять. Что твоя проблема с трясучкой вследствие закоксовки выходных сопел форсунок - это не панацея всех проблем на иде и стоит прислушиваться к другим мнениям, даже не авторитетным и уже принимать самостоятельно выводы.
Добавлено через 6 минут 46 секунд
посмотри катушку, на ней НЕ должно быть видимых повреждений, как правило на катушках появляются трещины около больтов которыми она крепится, далее снимай провода и выкручивай свечи, на керамике свечей не должно быть желтых потеков. Отсюда след. шаги если желтые свечи значит их пробивает, пробивают их провода, провода в свою очередь так делают :crazy: потому что повреждена катушка. Выход тут такой либо менять свечи каждые 1000км, приблизительно конечно, либо менять все махом. Если дело в системе зажигания, ты покупать все это барахло не спеши, отпишись тут и я подскажу тебе один выход из положения, чтобы такого больше не было. Сам так весной сделаю
Когда выскакивает ошибка впрыска и есп и обороты не выше 2000 - проблемы с "давлением топлива".
По троению первоначальному согласен
Так вот ты не можешь одного понять. Что твоя проблема с трясучкой вследствие закоксовки выходных сопел форсунок - это не панацея всех проблем на иде и стоит прислушиваться к другим мнениям, даже не авторитетным и уже принимать самостоятельно выводы.
А я бы ещё добавил, что со временем раскоксовка будет помогать всё хуже и хуже. И делать её надо будет всё чаще и чаще. Кокс в камере сгорания это всего лишь следствие, а не причина.
Плавали, знаем.
Я вот сегодня прикинул, это ж я уже 160 тыщ на своём драндулете откатал :shok:
Кстати, у меня камера без дела валяется. Которая на тонком и гибком шнуре, с подсветкой. Эндоскоп по-научному. Я бы посмотрел на камеру сгорания до и после раскоксовки/промывки винсом.
Если кто будет делать, пишите, глянем. Жуть как интересно.
Продолжение темы. Сегодня с утра приехал на работу машина ночь отстояла в складе ну там температура +2-5 грд попробовал завелась ни каких проблем ошибок нет. долго мотор не гонял. Вопрос если поехать на диагностику ошибки вчерашние он покажет. Получается в тепле все отогрелось и заработало, но морозы то у нас уже почти неделю и было -25 она завелась, а вчера ..... Начать что-ли со свечей и проводов.
Smalenski
28.01.2014, 11:31
А я бы ещё добавил, что со временем раскоксовка будет помогать всё хуже и хуже. И делать её надо будет всё чаще и чаще. Кокс в камере сгорания это всего лишь следствие, а не причина.
Плавали, знаем.
Я вот сегодня прикинул, это ж я уже 160 тыщ на своём драндулете откатал :shok:
Кстати, у меня камера без дела валяется. Которая на тонком и гибком шнуре, с подсветкой. Эндоскоп по-научному. Я бы посмотрел на камеру сгорания до и после раскоксовки/промывки винсом.
Если кто будет делать, пишите, глянем. Жуть как интересно.
Леша, в четверг приезжает авто на промывку. Но там незначительная тряска. Поэтому если интересно, набирай, сделаем эксперимент
Леша, в четверг приезжает авто на промывку. Но там незначительная тряска. Поэтому если интересно, набирай, сделаем эксперимент
На четверг уже билеты в кино куплены.
А во сколько приезжает?
оригинал 7х1.5, если гнездо битое там другие кольца юзаются, но они как правило усиленные. размер 7.1х1.6.
Спасибо! Я так понял 7-это внешний диаметр, 1,5-это толщина самого кольца. Или я не прав? Они 2 одинаковые? А искать их надо в магазинах по гидравлике, естественно маслобензостойкие?
ABCD1234
28.01.2014, 22:22
Уважаемые знатоки! Подскажите пожалуйста размеры резиновых колечек на регуляторе давления. Буду очень признателен. (Достался в запас б/у регулятор с изношенными кольцами, хочу поставить для проверки)
Владельцы IDE!!! Очень нужны размеры резиновых колечек на регуляторе давления. Многие меняли их и наверняка знают какие подходят. Заранее благодарен!Спасибо! Я так понял 7-это внешний диаметр, 1,5-это толщина самого кольца. Или я не прав? Они 2 одинаковые? А искать их надо в магазинах по гидравлике, естественно маслобензостойкие?
Как владелец IDE!!! советую посетить http://f5r.pl/. Раздел "Regulator ciśnienia paliwa". Сайт польский. При помощи http://translate.google.com/ переведите с польского на русский. Получите много полезной и объемной информации касаемо IDE и не надо ждать...еще неделю! По поводу гидравлики и маслобензостойкой резины, вы и сами ответили правильно.
Удачи в освоении, так необходимой вам информации.
Спасибо за подсказку, я этот сайт видел и не раз. В голове отложилось много полезного. Но и форум, я думаю, создан для совместного решения вопросов по ремонту. У каждого свой уровень образования и правильности роста рук из нужного места. (опыт есть- 15 лет ремонта, но с непосредственным впрыском впервые. Поэтому и вопросы для "бывалых" кажутся глупыми.)
Так для меня остался актуальный вопрос по кольцам: Колец 2, размеры приводятся одинаковые, а посадочные места явно отличаются. Какие доводы по этому поводу...
указан размер нижнего. когда достанешь регулятор внимательно проверь кольца если они поврежлены ты увидишь. возми увелич. стекло
Понял, а с верхним кольцом как поступить? Никому не приходилось его менять?
Понял, а с верхним кольцом как поступить? Никому не приходилось его менять?
Верхнее кольцо 12 х 1.1-1.2мм
Когда устанавливать будешь, смажь колечки! Я вазелином смазывал.
андрей 84
29.01.2014, 21:19
Без вазелина с французами никак:lol::lol:,:lol:
Без вазелина с французами никак:lol::lol:,:lol:
Местами! :grin:
jobgomel
03.02.2014, 02:53
Кто менял, подскажите размеры уплотнительных колец на форсунки. Оригиналы (425000 б.р.) комплект на одну форсунку, как то жаба душит. А ведь там ничего сверх-полимерного нету. Помнится фото выкладывали, но точных размеров никто так и не выложил.
Симптомы (может кому пригодится): Еще по осени стал замечать запах бензина после запуска двигателя, на прогретом и в движении запах пропадал. При этом на холодную как то долго заводиться стала. Наступили морозы. Туго заводится, не выходит на рабочие обороты, кое как завелась и опять же запах бензина, вышел очистить от снега и заметил огромную лужу под днищем. Открываю капот и проверяю патрубки все сухие, стал вглядываться в топливную рампу и там все мокро. И так, резюмируя, на холодную зазор увеличивается и течь на столько значительная что давления топлива не дает завестись мотору, при этом пока не прогреется бывает выскакивает спираль и выше 2к оборотов не поднимается. На прогретую все пучком. Факт есть факт, утечка топлива в соединении форсунка-ТР, надо менять уплотнитель.
По поводу трясуна, поделюсь своим опытом эксплуатации. Заметил закономерность, трясун появляется на дальних расстояниях т.е. на трассе. Раскоксовку пробовал но ей не доверяю. Уверен что дело не в кольцах а в факеле распыла форсунки (и фильриках у кого еще стоят). Перепробовал кучу присадок для чистки форсунок, все мимо, установку для винса так и не построил )). Правда нашел единственную присадку в топливо которая помогает. Ликви Моли, большая синяя банка, есть такая же красная для дизеля. Если еду на дальняк, всегда добавляю к топливу, в городском режиме не пользуюсь, только когда появляются первые симптомы, сразу с заправкой добавляю, исчезает. Причем выручала от такого дикого трясуна, когда руки просто опускались с пропусками по двум цилиндрам и мыслью замены форсунок. Теперь взял себе за правило, периодически пользоваться присадкой. Помнится когда то обсуждали версию про присадку с технот. Тогда то как альтернативу и предлагали ту которой теперь и пользуюсь
http://www.lagunaclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=40417&d=1358181193
Поделюсь наблюдениями по Пиле. Мучала пила (обороты не падают, тяги нет) как Смоленский и освещал, все дело в контакте (дроссель, педаль газа, эбу). В моем случае беда крылась в дроссельной заслонке, дорожки поедены щетками, заменил дроссель, исчезло, причем перестал загораться чек!!!!!!!! Вот уже 15-20к км не выскакивает. Бывало выскакивает пила (обороты выше 2к не поднимаются) кроме как проблемы в давлении топлива я не вижу. В первом случае, порвал уплотнение когда ставил регулятор давления. Во втором случае, утечка в топливной рампе как в данном случае, течет уплотнение форсунки.
Smalenski
03.02.2014, 10:30
к-т прокладок идет на 4-е форсунки
Оригиналы (425000 б.р.) комплект на одну форсунку, как то жаба душит.
Это комплект на все четыре форсунки
jobgomel
03.02.2014, 13:45
ааа, мне почему то показалось что на форсунку. Спасибо, это еще терпимо. Может все равно у кого есть их размеры? Нет так закажу, выложу в базу знаний.
jobgomel
По поводу трясуна +1
ааа, мне почему то показалось что на форсунку. Спасибо, это еще терпимо. Может все равно у кого есть их размеры? Нет так закажу, выложу в базу знаний.
http://www.lagunaclub.ru/forum/showpost.php?p=638560&postcount=1042
jobgomel
06.02.2014, 18:43
http://www.lagunaclub.ru/forum/showpost.php?p=638560&postcount=1042
Спасибо, уже заказал комплект. Блин если бы знал что там летят только резиновые колечки.
добрый вечер парни подскажите пожалуйста какой номер или код на форсунках лагуны2 ide 2л 140лс бензин заранее спасибо
В этой теме уже не раз писали
8200231866
В этой теме уже не раз писали
8200231866
спасибо просто я прочитал в этой теме что номер 7700113478 тоже писали что ide но бензин или дизель не говорилось а у меня бензин еще раз огромное спасибо
Оба номера для поиска актуальны, аналогов нет
IDE (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BD% D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1 %82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0% B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D0%B E%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%B1%D0%B 5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_ %D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D 1%8F%D1%85)
Доброго время суток!
Сегодня столкнулся с проблемой у нас уже дня 4 как -20 все заводилось нормально, сегодня с утра градусник -25 показывал завелась с 1 раза покрутила секунд 10, вечером пришел завелась с второго раза и начала троить под выхлопной все черное обороты то до 4000 можно докрутить то выше 2000 не подымаются загорелся инжектор и ESP еще горит чек двигателя, вырезались катализаторы ставилась обманка ее не поймешь то на нее чек загорался потом сам пропадал но ездил с ним около 1 месяца только на панели раздражал а на езду не влиял. По ощущениям как будто цилиндр какой не работает. Загнал в бокс может отогреется и все пройдет. Свечи и провода менялись давненько. Посоветуйте с чего завтра начинать, попробую на диагностику но боюсь сразу так быстро не получится типа очередь будет.
Заранее благодарю.
Всем здрасьте
Проблема решилась малой кровью - заменой свечей и чисткой свечных колодцев они были были засорены и свечи пробивали на корпус, после этих процедур все нормализовалось
ABCD1234
15.02.2014, 23:04
Всем здрасьте
Проблема решилась малой кровью - заменой свечей и чисткой свечных колодцев они были были засорены и свечи пробивали на корпус, после этих процедур все нормализовалось
На IDE надо ездить каждый день (мин 20 и более км. в день - ЭТО ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ) иначе мелкие выше сказанные проблемы будут чаще вылазить. Механизм должен работать. А вообще в сильные морозы или, в сильную влажность или жару выявляются ВСЕ слабые места. Появилась проблема в любое время и её надо осмыслить и обработать в любое доступно-подходящее время исправить. Рад за простое решение Ваших проблем.
Ох, катушки... Год ходят, потом в сырую погоду начинают пробивать. Опять трещины корпуса около креплений.
Надо что-то придумать с этим дурацким креплением на эту дурацкую рамку. Хоть ты на проволку её приматывай, чтобы не так жестко сидела.
Читал? (http://www.lagunaclub.ru/forum/showpost.php?p=634346&postcount=1035) Полет нормальный)
Да, видел, давно. Катушек выбор у нас огромный, даже под наш движок, позиций 20. От 20$ и до 150$. И я разные ставил, один фиг, трещины.
Вчера старую взял, замазал содой с суперклеем и поставил. Когда и эта умрёт, тогда буду что-нибудь думать.
Может, беда в том, что родная катушка очень массивная?
Стальной магнитопровод в пластмассовом корпусе, залит компаундом из-за разных кооэффициентов расширения появляются эти трещины
Может, беда в том, что родная катушка очень массивная?
Стальной магнитопровод в пластмассовом корпусе, залит компаундом из-за разных кооэффициентов расширения появляются эти трещины
может и так, но они как-то рядом с ушами крепления появляются. Мне кажется, что это таки из-за разницы расширения рамки, куда катушка крепится и корпуса
дам вам тут номер один, себе хочу такую ставить, вроде пблем быть не должно
F000ZS0221
дам вам тут номер один, себе хочу такую ставить, вроде пблем быть не должно
F000ZS0221
http://4logan.ru/sites/4logan.ru/files/styles/large/public/field/image/pict4304_phatch.jpeg?itok=zHK2lmn8
А в чем разница с 2111-3705010?http://www.lagunaclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=24394&d=1311073029
Только в цене:grin:
По работе претензий нет
(не рекламирую отечественного производителя ни разу)
Если нет разницы, зачем покупать дороже?(С)
Patron по 20$ c копейками. За цену боша можно три купить и менять их раз в год. Ещё и на пиво останется.
Есть вообще прикольная штука Magneti marelli BAEQ055. Сразу с проводами
http://www.port3.ru/images/catalog/mapco/80104.jpg
А куда ты эти катеторы вставлять будешь?
Не забывай, под впускной коллектор можно подлезть только с руками гимнаста
А куда ты эти катеторы вставлять будешь?
Не забывай, под впускной коллектор можно подлезть только с руками гимнаста
Ненене, боже упаси. Просто показал, зверь прикольный
http://4logan.ru/sites/4logan.ru/files/styles/large/public/field/image/pict4304_phatch.jpeg?itok=zHK2lmn8
А в чем разница с 2111-3705010?http://www.lagunaclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=24394&d=1311073029
Только в цене:grin:
По работе претензий нет
(не рекламирую отечественного производителя ни разу)
Если нет разницы, зачем покупать дороже?(С)
крепеж в жиговской не такой. Он как в стандартной катушке, т.е болтами крепится сам корпус, а в боше крепятся болтами металлические пластины, т.е сам корпус не так будет подвержен вибрации, соответственно не будет трескаться катушка:crazy:
ABCD1234
22.02.2014, 19:39
Да, видел, давно. Катушек выбор у нас огромный, даже под наш движок, позиций 20. От 20$ и до 150$. И я разные ставил, один фиг, трещины.
Вчера старую взял, замазал содой с суперклеем и поставил. Когда и эта умрёт, тогда буду что-нибудь думать.
Предлагаю под катушку прокладку или две 3-6 мм из (для тех кто понимает) паронита. Затянуть болты слегка. Материал термостойкий для определенных диапазонов температур, при изменении температуры не изменяет своих объемных характеристик. А если попытаться термоизолировать болты крепления катушки от самой катушки, то все у вас должно получится, хотя бы с точки элементарной физики в разделе теплообмена. Буду рад если поможет.
Предлагаю под катушку прокладку или две 3-6 мм из (для тех кто понимает) паронита. Затянуть болты слегка. Материал термостойкий для определенных диапазонов температур, при изменении температуры не изменяет своих объемных характеристик. А если попытаться термоизолировать болты крепления катушки от самой катушки, то все у вас должно получится, хотя бы с точки элементарной физики в разделе теплообмена. Буду рад если поможет.
Теплоизоляция катушки может только хуже сделать. Разные пластики имеют разные коэффициенты расширения + теплопроводности. Если коэффициент меньше чем у железа, то получите ещё более трескающуюся катушку. Металл на рамке будет расширятся, а катушка как была, так и осталась. Ничего там изолировать не надо. Просто крепление сделать не таким жестким
ABCD1234
23.02.2014, 21:13
Теплоизоляция катушки может только хуже сделать. Разные пластики имеют разные коэффициенты расширения + теплопроводности. Если коэффициент меньше чем у железа, то получите ещё более трескающуюся катушку. Металл на рамке будет расширятся, а катушка как была, так и осталась. Ничего там изолировать не надо. Просто крепление сделать не таким жестким
Я понял, что вы не поняли что такое паронит.
P.S.http://www.unihim.by/node/18
Я понял, что вы не поняли что такое паронит.
P.S.http://www.unihim.by/node/18
Да в курсе я про паронит :) Я не понимаю чем он вам тут поможет.
Я говорю про то, что рамка, судя по всему, расширяется быстрее катушки. И благодаря этому с удовольствием крушит пластмассу на катушке вокруг болтов. (Если посмотреть внимательно, то все трещины рядом с креплениями). Остальные места катушки девственно целые. Надо уходить от жесткого крепления катушки к рамке. К примеру прицепить её на нейлоновые стяжки и делов-то
ABCD1234
23.02.2014, 22:42
Да в курсе я про паронит :) Я не понимаю чем он вам тут поможет.
Я говорю про то, что рамка, судя по всему, расширяется быстрее катушки. И благодаря этому с удовольствием крушит пластмассу на катушке вокруг болтов. (Если посмотреть внимательно, то все трещины рядом с креплениями). Остальные места катушки девственно целые. Надо уходить от жесткого крепления катушки к рамке. К примеру прицепить её на нейлоновые стяжки и делов-то
Не понимаете, ну и бог с ним...
Не понимаете, ну и бог с ним...
Вот и я так думаю
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot