Сообщение от stiv
В моём случае неустойчивость холостого хода не зависит от погодных условий и прогрева авто. И причём, не скидывается перезапуском двигателя, как например изредка проявляющаяся тупизна движка.:) Да, пожалуй, соглашусь с тем фактом, что и у меня началась ерундовина с холостым ходом после замены ГРМ. Очень интересное совпадение и наводит на размышления о том, что может быть всё-таки нельзя ставить привод топливного насоса в произвольное положение, как о том написано в руководстве по замене ГРМ.(?)
Присмотрись внимательно, что происходит с оборотами двигателя в первое время после запуска холодного двигателя. Там выполняется какой-то само-тест и в это время и обороты двигателя саморегулируются хитрым образом. Есть ли у тебя такое или у кого ещё?
Добавлено через 2 часа 55 минут
Есть такая черта в автомастерских - минимизировать затраты по сервису или по ремонту. Так вот, для замены ГРМ на Лагунах двигатель вывешивается со стороны ремня. Перед этим обязательно необходимо снять как верхнюю, так и нижнюю реактивную тяги с двигателя. На фотке была показана верхняя тяга и суть её поломки не в том, что она не прикручена с какой-либо стороны, а в том, что в ней есть хитрые резинки, которые поглощают энергию вибрации двигателя в одной плоскости, а так же позволяют некоторые перемещения двигателя и опять же, строго только в одной плоскости. Обычно, эта верхняя железяка с резинками мешает и её хочешь не хочешь снимают, а вот нижнюю железяку в целях экономии человекочасов не снимают и вывешивают двигатель с ней. При этом двигатель смещается вверх или вниз, что приводит к поломке резиновых ушек внутри реактивной тяги и она на вид вроде и здоровая, но в принципе уже сломаная. Из-за этого происходит сильная вибрация двигателя на холостых оборотах и в конечом итоге ломается гофра между двигателем и выхлопной трубой. Решить эту проблему можно только заменой нижней реактивной тяги на новую. Причём сделать это надо незамедлительно. Крепится она всего двумя болтами. С одной стороны к двигателю, с другой стороны - к шасси авто. И причём, с большим усилием.:))))))))) Силы надо будет поднакопить, чтобы отвернуть эти два болта или применить ключ с длинной рукояткой.:)))))))) Головки на 21 и на 18, если мне память не поранило.:)))))))))) 10 минут работы и двигатель работает бесшумно и надёжно.:))))))))))
По поводу того, что двигатель на Лагуне работает шумно, могу сказать, что французские дизеля одни из самых тихих дизелей. Ни в какое сравнение не идут со старыми дизелями-тракторами от брендовых производителей авто.:))))) Сам принцип подвески двигателя и стратегия его принципиальной работы направлены на минимизацию шумов работы двигателя.:))) Это же комонрейловский компьютерный движок DCI или HDI, а не двигатель TDI, который и работал с характерным тракторным шумом.:)))
По тупизму движка. Всё просто как в кинЕ.:))) Тупизм это не что иное как преход работы двигателя в аварийный режим, при котором отключается турбина и по-другому подаётся топливо. Этим заведует главный процессор (комп) в авто. Аварийный режим позволяет доехать до станции техобслуживания. То для того и думано.:)))
Не забывайте, речь идёт только о внезапных сбоях, а не постоянном нерабочем состоянии авто. А потому, причины вызывающие редкие сбои не являются панацеей, когда машина не работает как надо вообще. Там будут свои и другие причины.:))) И так:
1. По поводу той фитюльки, которая болтается непосредственно на впускной трубе двигателя. Это датчик давления наддува. Он является одним из важнейших датчиков на авто. 80% тупизма движка связано с его неправильными показаниями из-за разбалтывания или повреждения проводов идущих к нему при вибрации. Три провода и обязательно подломается один из них. Простейшее профилактическое лечение -
а. действительно, надо датчик поджать к трубе проложив резинку, чтобы не болтался, так как штатное крепление весьма жидкое.
б. чтобы провода не отламывались от датчика, надо пластмассовым хомутиком притянуть к трубе, куда воткнут этот датчик, гофровую пластмассовую оплётку тех злосчастных трёх проводничков. Тогда вибрация трубы будет прикладываться не к жиденьким проводничкам и такому же жидкому креплению датчика, а будет переходить на гофру, которая более устойчива к вибрациям.
2. Далее по надёжности идёт реле-регятор вакуумного управления турбиной. В просторечии - "грибок".:))) Эта пластмассовая фитюлька стоит в верхнем левом углу под капотом, если смотреть со стороны открытого капота. К ней подходит два тонких шлангика и электроразъём. Если эта фигулька даёт сбой в работе, то происходит неадекватный наддув, в результате которого, компьютер авто переходит в аварийный режим, загорается гистограмма на приборной доске и двигатель тупит (выключается турбина). После перезаводки прблема самоустраняется до следующего сбоя.
3. И в третьих - самая маловероятная проблема может случиться с тем самым пресловутым датчиком расхода воздуха объединённым с датчиком температуры входного воздуха, которые расположены в трубе сразу за воздушным фильтром.
Бороться с тупизмом движка стоит в таком направлении (если не помогла комп-диагностика и не выявлены причины):
1. убедиться, что датчик давления наддува не имеет подломанных проводничков идущих к нему.
2. укрепить этот датчик выше описанным способом для профилактики от дальнейшей его поломки.
3. если не помогло, то самая дешёвая деталь из трёх описанных ранее это "грибок". Его надо заменить на новый. Покататься и осмотреть результат.
4 и только в последнюю очередь можно пробовать заменить дачик расхода воздуха. Это самая надёжная деталь не подверженная факторам риска.:)))
По поводу перепускного клапана в системе рециркуляции отработанных газов. железяка с хилыми тремя ушками.:))) Единственная принципиальная неисправность - не ходит сам клапан. Зажало от грязи в одном из крайних положений - либо всегда закрыт, либо открылся и не закрывается плотно. От этого у бортового компа едет голова и начинаются проблемы с дымом и фейерверками из выхлопной трубы. Чтобы его легко снять, необходимо и достаточно снять сначала пластмассовый переходник с дроссельной заслонкой и затем впрыснуть в нижние отверстия (их там два) впускного коллектора идущие к клапану побольше ВД-40, а так же прыснуть той же жидкости под онование самого клапана. После чего, отвернуть три болтика клапана и лёгкими ударами по отвёртке но не в хлипкое ухо, а в основание, как бы создавая вращение всего клапана, он легко достаётся.:))) Мыть или чистить сажу впусного коллектора (дырку железяки) - дело неблагодарное и совершенно бесполезное, если не сказать опасное. Отвалившийся большой кусок грязи ушедший вовнутрь движка может привести к фанере над Парижем.:))) А вот почистить движущиеся части клапана (две металлические тарелки на штифте), которые должны ходить туда-сюда (закрывать и открывать рециркуляцию отработанных газов) это и есть цель снятия клапана. Обязательно проверь свободу хода этих тарелок и плотность прилегания их к своим посадочным местам.
Удачи в ремонте.:)))
|
30.05.2009, 10:53
Похожие темы
Комбинированный вид
