1.9dCi тупит на скорости, возможно расходомер воздуха!???

[stiv]

В моём случае неустойчивость холостого хода не зависит от погодных условий и прогрева авто. И причём, не скидывается перезапуском двигателя, как например изредка проявляющаяся тупизна движка.:) Да, пожалуй, соглашусь с тем фактом, что и у меня началась ерундовина с холостым ходом после замены ГРМ. Очень интересное совпадение и наводит на размышления о том, что может быть всё-таки нельзя ставить привод топливного насоса в произвольное положение, как о том написано в руководстве по замене ГРМ.(?)
Присмотрись внимательно, что происходит с оборотами двигателя в первое время после запуска холодного двигателя. Там выполняется какой-то само-тест и в это время и обороты двигателя саморегулируются хитрым образом. Есть ли у тебя такое или у кого ещё?

Добавлено через 2 часа 55 минут
Есть такая черта в автомастерских - минимизировать затраты по сервису или по ремонту. Так вот, для замены ГРМ на Лагунах двигатель вывешивается со стороны ремня. Перед этим обязательно необходимо снять как верхнюю, так и нижнюю реактивную тяги с двигателя. На фотке была показана верхняя тяга и суть её поломки не в том, что она не прикручена с какой-либо стороны, а в том, что в ней есть хитрые резинки, которые поглощают энергию вибрации двигателя в одной плоскости, а так же позволяют некоторые перемещения двигателя и опять же, строго только в одной плоскости. Обычно, эта верхняя железяка с резинками мешает и её хочешь не хочешь снимают, а вот нижнюю железяку в целях экономии человекочасов не снимают и вывешивают двигатель с ней. При этом двигатель смещается вверх или вниз, что приводит к поломке резиновых ушек внутри реактивной тяги и она на вид вроде и здоровая, но в принципе уже сломаная. Из-за этого происходит сильная вибрация двигателя на холостых оборотах и в конечом итоге ломается гофра между двигателем и выхлопной трубой. Решить эту проблему можно только заменой нижней реактивной тяги на новую. Причём сделать это надо незамедлительно. Крепится она всего двумя болтами. С одной стороны к двигателю, с другой стороны - к шасси авто. И причём, с большим усилием.:))))))))) Силы надо будет поднакопить, чтобы отвернуть эти два болта или применить ключ с длинной рукояткой.:)))))))) Головки на 21 и на 18, если мне память не поранило.:)))))))))) 10 минут работы и двигатель работает бесшумно и надёжно.:))))))))))
По поводу того, что двигатель на Лагуне работает шумно, могу сказать, что французские дизеля одни из самых тихих дизелей. Ни в какое сравнение не идут со старыми дизелями-тракторами от брендовых производителей авто.:))))) Сам принцип подвески двигателя и стратегия его принципиальной работы направлены на минимизацию шумов работы двигателя.:))) Это же комонрейловский компьютерный движок DCI или HDI, а не двигатель TDI, который и работал с характерным тракторным шумом.:)))
По тупизму движка. Всё просто как в кинЕ.:))) Тупизм это не что иное как преход работы двигателя в аварийный режим, при котором отключается турбина и по-другому подаётся топливо. Этим заведует главный процессор (комп) в авто. Аварийный режим позволяет доехать до станции техобслуживания. То для того и думано.:)))
Не забывайте, речь идёт только о внезапных сбоях, а не постоянном нерабочем состоянии авто. А потому, причины вызывающие редкие сбои не являются панацеей, когда машина не работает как надо вообще. Там будут свои и другие причины.:))) И так:
1. По поводу той фитюльки, которая болтается непосредственно на впускной трубе двигателя. Это датчик давления наддува. Он является одним из важнейших датчиков на авто. 80% тупизма движка связано с его неправильными показаниями из-за разбалтывания или повреждения проводов идущих к нему при вибрации. Три провода и обязательно подломается один из них. Простейшее профилактическое лечение -
а. действительно, надо датчик поджать к трубе проложив резинку, чтобы не болтался, так как штатное крепление весьма жидкое.
б. чтобы провода не отламывались от датчика, надо пластмассовым хомутиком притянуть к трубе, куда воткнут этот датчик, гофровую пластмассовую оплётку тех злосчастных трёх проводничков. Тогда вибрация трубы будет прикладываться не к жиденьким проводничкам и такому же жидкому креплению датчика, а будет переходить на гофру, которая более устойчива к вибрациям.
2. Далее по надёжности идёт реле-регятор вакуумного управления турбиной. В просторечии - "грибок".:))) Эта пластмассовая фитюлька стоит в верхнем левом углу под капотом, если смотреть со стороны открытого капота. К ней подходит два тонких шлангика и электроразъём. Если эта фигулька даёт сбой в работе, то происходит неадекватный наддув, в результате которого, компьютер авто переходит в аварийный режим, загорается гистограмма на приборной доске и двигатель тупит (выключается турбина). После перезаводки прблема самоустраняется до следующего сбоя.
3. И в третьих - самая маловероятная проблема может случиться с тем самым пресловутым датчиком расхода воздуха объединённым с датчиком температуры входного воздуха, которые расположены в трубе сразу за воздушным фильтром.
Бороться с тупизмом движка стоит в таком направлении (если не помогла комп-диагностика и не выявлены причины):
1. убедиться, что датчик давления наддува не имеет подломанных проводничков идущих к нему.
2. укрепить этот датчик выше описанным способом для профилактики от дальнейшей его поломки.
3. если не помогло, то самая дешёвая деталь из трёх описанных ранее это "грибок". Его надо заменить на новый. Покататься и осмотреть результат.
4 и только в последнюю очередь можно пробовать заменить дачик расхода воздуха. Это самая надёжная деталь не подверженная факторам риска.:)))
По поводу перепускного клапана в системе рециркуляции отработанных газов. железяка с хилыми тремя ушками.:))) Единственная принципиальная неисправность - не ходит сам клапан. Зажало от грязи в одном из крайних положений - либо всегда закрыт, либо открылся и не закрывается плотно. От этого у бортового компа едет голова и начинаются проблемы с дымом и фейерверками из выхлопной трубы. Чтобы его легко снять, необходимо и достаточно снять сначала пластмассовый переходник с дроссельной заслонкой и затем впрыснуть в нижние отверстия (их там два) впускного коллектора идущие к клапану побольше ВД-40, а так же прыснуть той же жидкости под онование самого клапана. После чего, отвернуть три болтика клапана и лёгкими ударами по отвёртке но не в хлипкое ухо, а в основание, как бы создавая вращение всего клапана, он легко достаётся.:))) Мыть или чистить сажу впусного коллектора (дырку железяки) - дело неблагодарное и совершенно бесполезное, если не сказать опасное. Отвалившийся большой кусок грязи ушедший вовнутрь движка может привести к фанере над Парижем.:))) А вот почистить движущиеся части клапана (две металлические тарелки на штифте), которые должны ходить туда-сюда (закрывать и открывать рециркуляцию отработанных газов) это и есть цель снятия клапана. Обязательно проверь свободу хода этих тарелок и плотность прилегания их к своим посадочным местам.
Удачи в ремонте.:)))

[Айзик]

Отключал датчик давления наддува, комп выдает что не работает и загорается какая-то лампочка( не помню что означает). Расходомер воздуха сняЛ, посмотрел, внутри бусинка И 2 фиговины в виде буквы П, одна сгорела(это точно). А вот как проверить "грибок" не знаю. Знаю сто внутри его что-то болтается как в погремушке. На диагностике комп выдал, что не работает расходомер и электромагнитный клапан.

[riba2006sp]

stiv, отменное разъяснение, четко, понятно и доступно Именно все это и сам собираюсь провернуть со своим автосом.

[stiv]

Сообщение от Айзик

Отключал датчик давления наддува, комп выдает что не работает и загорается какая-то лампочка( не помню что означает). Расходомер воздуха сняЛ, посмотрел, внутри бусинка И 2 фиговины в виде буквы П, одна сгорела(это точно). А вот как проверить "грибок" не знаю. Знаю сто внутри его что-то болтается как в погремушке. На диагностике комп выдал, что не работает расходомер и электромагнитный клапан.

Если комп на диагностике показал, что неисправна погремушка или другие любые датчики, то методом слепого перетыкивания необходимо их заменить на новые, или, в целях сбережения своих материальных ресурсов, попросить заведомо исправную деталь с Лагуны друга. И опять диагностика. Сами мастера в нормальной мастерской делают подмену вышедшей из строя детали при диагностике, дабы убедиться, что их диагностика была проведена правильно. Только тогда можно считать, что результат диагностики был проведён на все 100% и деньги заплачены не за воздушные слова.:)))
Ни погремушка, ни другие любые датчики ремонту не пригодны, за исключением обрыва подходящих проводов.:)))

[vadimbad123]

stiv ну молодец, чётко обозначил ключевые моменты решения конкретной проблемы. Респект и уважуха

[Айзик]

Заменил нижнюю подушку.. Два болта на 18 откручиваешь и готово.. Так машина практически перестала вибрировать..

[vadimbad123]

Айзик ну вот и отличненько, но подушку тебе должны были поменять в том самом сервисе, где меняли ремень ГРМ и за их счет, при условии, что вибрации не было до замены ремешка.

[Айзик]

Вот исчо осталось почистить ЕГР калапан и поменять расходомер. )))

[stiv]

Сообщение от Айзик

Заменил нижнюю подушку.. Два болта на 18 откручиваешь и готово.. Так машина практически перестала вибрировать..

Говорил же, всё просто, как в кинЕ.:))) Прочитал внимательно инструкцию, нашёл свой случай, следуй выполнению точно по пунктам и удача тебе гарантирована.
Не забудь принять рюмочку коньячка за моё здоровье.:grin: И пусть двигатель работает без проблем.:)))

Добавлено через 18 минут

Сообщение от Айзик

Вот исчо осталось почистить ЕГР калапан и поменять расходомер. )))

Оставь в покое чистку ЕГР. Замени явно испорченную деталь и наслаждайся своей птичкой.:))) Упомянутый датчик расхода воздуха стоит приличных денежек. Можно взять и Б/у на шроте. Качество этого датчика от времени использования не ухудшаются.
ЕГР - довольно крепкая железяка и условия её работы не подвержены большиму стрессу.:))) А потому, выходит её строя довольно редко в плане заклинивания. Не стоит на этой железяке заострять своё внимание. Это самое последнее и настолько же бесполезное дело, когда уже перепробуешь всё возможное более подверженное риску быть поломастым.:))))))))))))

[Айзик]

Тут я думаю рюмочкой не отделаешься. )) А вот ЕГР клапан у меня не прикручен до конца, точнее он прикручен, но болтается, как-будто там нет плокладки уплотнительной... Вот поэтому и хочу его открутить и почистить за одно.. А то с него трохи масло сифонит. Ну не масло , а фики.

[wanderer-rrr]

Сообщение от Айзик

Заменил нижнюю подушку.. Два болта на 18 откручиваешь и готово.. Так машина практически перестала вибрировать..

Привет, а меняется реактивная тяга(что-то вроде пластины с двумя отверстиями) или подушка(опора)?
Просто разница в цене одного и другого 30-40 енотов...
А машина начала вибрировать (

[Айзик]

Так это вроде и есть подушка нижняя. Она длиной сантиметров 30-40 и два отверстия. Прикручивается к двигателю и раме. Я покупал ее вроде тыс около 40.

[igorka]

Господа! хотелось бы вернутся к теме егр клапана - этот замут предназначен для улучшения экологоческих показателей но ведь сам факт подачи выхлопных газов на впуск весьма плохо. в связи с этим у меня есть предложение сам клапан нетрогать,дабы ненарушать работу электроники, а преградить путь выхлопных газов во впускной коллектор. как вы на это смотрите.
я такой замут делал на мерсе W124 2.0D и кроме снижения расхода и улучшения динамики никаких отрицательных явлений необнаружил.

[PoBeP]

Раз уж тут оффтоп начался, то я тоже не постесняюсь спросить не совсем по теме: а что такое "ЕГР" и какую функцию он выполняет??

З.Ы.: дёргал, дёргал ЕГР на своей лагуне (предварительно отдав болты, естессна): аж рука устала, а он так и не отдался...

[PUPKIN]

небось тепленький дергал. Руку не обжег. ;-) только на холодном движке пробуй. Металл нагревается.

[PoBeP]

Не, не обжег... На холодном пробовал снимать... Не получилось...

[MB124]

полез сегодня к этому пресловутому EGR. сразу заметил что его уже пытались снимать. внешняя часть болванки вся покусаная. может ключем газовым за нее брались. и непонятно зачем, после откручивания трех болтиков она осталась у меня в руках. протер от масла. подвигал шток который выходит из нее примерно на 10мм, ходит нормально.
внутреннюю часть ту что запресована в коллектор, тоже пытались снять, одно ухо сломано, в другое видно упирались отверткой, пытались прокрутить. изнутри копоти не особо много, понажимал пальцем на подпружиненный поршень, ходит хорошо. набрызгал WD в дырку которая чуть глубже заслонки остановки двигателя. набрызгал под уши, вообщем внутреннюю часть я так и не вытащил, даже на миллиметр не сдвинулась.
на вот что интересно, была замечена некая жестянка между корпусом коллектора и ушами, она так не слабо высунута наружу, на фото видно. может egr пытались глушить.
закрутил все назад. может стоило внутрь всеже набрызгать очистителя как с наружной стороны так и в дырку что внутри коллектора после заслонки.

[PUPKIN]

а где фото?

[MB124]

вот фотка правда с телефона


еще труба на которой стоит заслонка остановки изнутри вся в масле. может ли этим маслом засраться датчик давления наддува и давать неверные показания?

[PUPKIN]

на фотке просто прокладочка от этого клапана . ее конец верхний таким образом загнут! так у всех- не обращай внимания! второй вопрос - ответ отрицательный! масло у всех в этом месте сопливит! тоже не обращай внимания! клапан ты не почистил! то , что ты сделал - это ерунда, его нужно чистить, именно сняв, там где непосредственно его рабочий ход! там и загрязняется, много сажи собирается и мешает ему ходить туда-сюда, и он залипать начинает! я в первый раз точно так же как и ты на этом этапе остановился!