Потряхивает F5R 2,0 IDE!!!

[Serafim]

В процессе переписки с поляками, мне написали вот что:
"This is a very simple engine and there are three common problems:
emergency shutdown after warming - exceeding the allowable pressure of 125 bar - failure of pressure regulator
limp mode at idle - too low pressure in the system - leak of the regulator or regulator socket and seal
limp mode when accelerating (over 3000 rpm)- too low pressure in the system - inefficient pumping system
You can easily determine the cause of the problems. For this you need a normal voltmeter connected to the middle pin of the pressure sensor. After ignition should be approx. 0.5 V when the engine is running should be 2,2-2,8V which corresponds to pressure of 60-90 bar.
Connect the long wires, put a voltmeter in sight and make a test drive under varying conditions. If you give me what was the voltage readings, I will tell you what needs to be done. You can of course use the Clip and send record (pressure, revs, rco- PR484)"

Как я понял, менять регулятор давления стоит при отключении горячего двигателя. Ошибка в этом случае должна быть по превышению допустимого давления в топливной рампе - клинит регулятор в закрытом положении.
У тебя, на мой взгляд, либо уплотнения на регуляторе не держут, может посадочное место под регулятор разбито - в этом случае на холостом ходу выскакивает аварийный режим. Либо ТНВД умирает потихоньку - в этом случае под нагрузкой должен аварийный режим выскакивать.

Когда включаешь зажигание, какое давление в топливной рампе показывает клип?

[stONER]

если датчик моросит давление будет либо 0 либо 120или больше не помню точно, также аварийный срабатывает сразу после пуска двигателя. на разбитое гнездо не особо похоже. там график елкой идет, тут раз регулятор новый, а у меня подозрения 50:50, то я думаю что тнвд))) лучше как я говорил снять его и проверить.

[Serafim]

Как ты предлагаешь проверить снятый ТНВД? Клинит или нет? У меня не клинил, крутил снятый - он даже качал топливо, только в давление не создавал. Снятый ТНВД надо проверять на стенде - тогда можно делать какие-либо выводы.
Насчет датчика не понял, что означает "давление будет либо 0 либо 120"? 120 бар? Как понять датчик моросит?

[stONER]

Сообщение от Serafim

Как ты предлагаешь проверить снятый ТНВД? Клинит или нет? У меня не клинил, крутил снятый - он даже качал топливо, только в давление не создавал. Снятый ТНВД надо проверять на стенде - тогда можно делать какие-либо выводы.
Насчет датчика не понял, что означает "давление будет либо 0 либо 120"? 120 бар? Как понять датчик моросит?

датчик моросит значит работает не верно, т.е сломался. тнвд рукой покрути, и почувствуешь, я все описал. если он не клинит он не может не создавать давление. Включай кофемолку, польскому сайту 100% я бы не доверял. там слишком много случаев описано, которые я за все время нк встретил, а поправил я много иде

[Serafim]

С опытом не поспоришь.
На польском сайте пополняется информация, описаны видимо часто встречающиеся основные неисправности - болячки так сказать. Мне помогло для лучшего понимания работы данного впрыска.
Про ТНВД пишут что есть две основные неисправности: естественный износ плунжерных пар (не совсем корректное название рабочих частей на мой взгляд, но буду называть так) - происходит через 180-250 тыс.км, т.е. ресурс ТНВД примерно 200тыс., что по-моему довольно не плохо. Говорят на немецких FSI TSI летят и 100 не проходят.
И вторая причина - поломка клапана. Как понимаю клапан в данном случае - шарик с пружиной, пружина ломается и привет (мой случай). Причем достаточно поломаться одному клапану и ТНВД не работает.
От себя: Различить можно по давлению - при естественном износе давление будет думаю не ниже 40 бар на холостых - должен хоть сколько-то качать, при поломке клапана давление в рампе 4-6 бара - не качает вообще.
По поводу перепускного клапана пишут, что основная проблема - заклинивание перепускной иглы при перегреве клапана - типа из-за неправильно подобранных материалов. Они там даже опыты ставили: переносили клапан, но он все равно перегревается из-за того, что через него идет горячее топливо. Делали принудительное охлаждение корпуса клапана - не эффективно. Чего-то с мозгами впрыска мудрили -дорого. Только вариант со сливом обратки с рампы через медную трубку (для охлаждения) в бензобак дает положительный эффект для клапана - снижается температура топлива, и клапан перестает клинить. При такой неисправности мотор вообще сам глушится мозгами (кстати кто-то на форуме описывал такую проблему, причем на обгоне у него такое чудо произошло) и ошибка должна быть превышение допустимого давления. Они еще торгуют доработанными клапанами. Еще, если правильно понял встречается износ перепускной иглы, но я думаю что если игла даже изношена, через нее все равно не сбросится давление до 6 бар, если ТНВД исправно выдает 70 бар. Так же если порваны уплотнительные колечки на клапане - 60 бар через них не спустит. Соответственно, надо смотреть давление.

Добавлено через 56 секунд

Сообщение от Леший

А, блин
Похоже, верхняя часть твоего сообщения не влезла в страницу, прочитал не все.
Прошу прощения.

Принято.

[stONER]

ну тебе с такими познаниями и переводом польского можно не с кем не консультироваться, ты и так знаешь больше всех.

[Леший]

Сообщение от Serafim

Принято.

И опять много букв
Уже боюсь что то пропустить, что бы не накосячить
Сейчас скопирую твой пост, буду отвечать по-порядку

[Serafim]

По поводу трясуна.

До поломки ТНВД мотор не трясло, даже немного не понимал, что такое трясун. Пока ждал новый ТНВД, решил промыть-отмыть рампу и форсунки, сеточки и т.д. В итоге рампа снялась с двумя форсунками, а еще две остались в головке блока - их я так и не снял - нужна спецприспособа. Из всех форсунок вытащил фильтры-сеточки и при продувке воздухом две порвались. Грязь, кстати в них была, да и общее их состояние довольно таки плачевное. Поставил без двух фильтров форсунки. Резиночки поменял, подобрали из тех что были, правда чуть потолще. Фильтр на входе поставил от ТРВ (холодильное оборудование) - выглядит совсем не так как родной, но встал, и сеточка крупнее - решил, что это лучше чем ничего.
Еще проблема была с катушкой зажигания - прожженная дорожка на изоляторе с внутренней стороны на внешнюю. Решил что проблема возникла из-за высоковольтных проводов. Вобщем, поменял катушку и провода и свечи. А на свечах сэкономил - купил денсо ТТ.
Итог: поставил новый ТНВД - появился трясун (мотор не трясло даже с давлением в рампе 4 бара!!!). И тут начали появляться пропуски зажигания - сначала в первом цилиндре, а сегодня уже в четвертом. И сегодня пришлось поставить старые оригинальные свечи - прогазовал - и все прошло. Свеча в четвертом цилиндре была мокрая. Видимо придется купить оригинальные свечи для начала. Самый плохой вариант - покупка комплекта новых форсунок.
Приглашаю к осуждению...

[Леший]

1. В перепускном клапане - регуляторе нет иглы
Там стоит стержень с шариком на конце. На стержень давит сердечник соленоида, при отсутствии сигнала - не давит, и так постоянно.
Клинить там нечему и перегреваться то же, так что с охлаждением поляки намудрили.
2.Про слив обратки напрямую в бак уже обсуждали, инфа была с британского сайта, идея хорошая,
3.Хороший вариант - порваное колечко на регуляторе, может травить с высокого давления в низкое помимо регулятора
4 исправный ТНВД исправно выдает 120-150 бар на "глухую", без регулятора, проверено лично

Добавлено через 3 минуты 44 секунды

Сообщение от Serafim

Самый плохой вариант - покупка комплекта новых форсунок..

Это и есть твой вариант
Как бы печально не звучало, форсунки поменять придется

[Bugs.78]

Вот и мы приплыли... Поставил старый ТНВД и проехал меньше 200 км. Все было хорошо, но внезапно выскочил АР и стал уже на всех режимах. И на прогревочных и на холостых. Больше 2000 оборотов не дает. Ошибку DF424 - 2def выдает и ошибку DF383 4def. Прошу совета-куда копать. Хочу для начала проверить стабильно ли давление на входе ТНВД. Клип выдает разное давление ниже нормы. от 38-54. DF 424 - 2def это несоответствие параметрам? Похоже и этот ТНВД неисправен? Или есть другие мысли...

[Леший]

Сообщение от Serafim

В процессе переписки с поляками, мне написали вот что:
"This is a very simple engine and there are three common problems:
emergency shutdown after warming - exceeding the allowable pressure of 125 bar - failure of pressure regulator
limp mode at idle - too low pressure in the system - leak of the regulator or regulator socket and seal
limp mode when accelerating (over 3000 rpm)- too low pressure in the system - inefficient pumping system
You can easily determine the cause of the problems. For this you need a normal voltmeter connected to the middle pin of the pressure sensor. After ignition should be approx. 0.5 V when the engine is running should be 2,2-2,8V which corresponds to pressure of 60-90 bar.
Connect the long wires, put a voltmeter in sight and make a test drive under varying conditions. If you give me what was the voltage readings, I will tell you what needs to be done. You can of course use the Clip and send record (pressure, revs, rco- PR484)"

Как я понял, менять регулятор давления стоит при отключении горячего двигателя. Ошибка в этом случае должна быть по превышению допустимого давления в топливной рампе - клинит регулятор в закрытом положении.
У тебя, на мой взгляд, либо уплотнения на регуляторе не держут, может посадочное место под регулятор разбито - в этом случае на холостом ходу выскакивает аварийный режим. Либо ТНВД умирает потихоньку - в этом случае под нагрузкой должен аварийный режим выскакивать.

Когда включаешь зажигание, какое давление в топливной рампе показывает клип?

Ты хоть понял что ты понял?
Перевернул все с ног на голову
Гуглопереводчик тебе в помощь, редактировать не буду и так все понятно

" Этоочень простой двигатель , и есть три общие проблемы :
аварийное отключение после потепления - превышение допустимого давления 125 бар - отказ регулятора давления
аварийный режим на холостом ходу - слишком низкое давление в системе - утечка регулятора или регулятора гнездо и печатью
аварийный режим при ускорении (более 3000 оборотов в минуту) - слишком низкое давление в системе - система неэффективна насосная
Вы можете легко определить причину проблемы . Для этого вам понадобится обычный вольтметр , подключенный к среднему контакту датчика давления. После зажигания должна быть примерно . 0,5 В при работающем двигателе должны быть 2,2-2,8V что соответствует давлению 60-90 бар.
Подключите длинные провода , поставить вольтметр в поле зрения и сделать тест-драйв в различных условиях . Если вы дадите мне, что было показания напряжения , я скажу вам, что должно быть сделано . Вы можете , конечно, использовать клип и отправьте запись (давление, частота вращения , RCO- PR484 )

[Serafim]

Сообщение от Леший

Ты хоть понял что ты понял?
Перевернул все с ног на голову
Гуглопереводчик тебе в помощь, редактировать не буду и так все понятно

Я то понял. И что я перевернул с ног на голову?

[Леший]

А, блин
Похоже, верхняя часть твоего сообщения не влезла в страницу, прочитал не все.
Прошу прощения.