АКПП SU1

[Dainis]

Сегодня звонил официалам по поводу масла Клип - 34 Евро за 2 литра. На месте не держат, так как замену масла в коробке больше не делают - говорят слишком рискованно. Бывало поднимается всякая дрянь и клиент валит всё на кантору. Ставят только новые коробки. Так что по поводу замены серьёзно задумался

[Puchaman]

Сообщение от Dainis

Сегодня звонил официалам по поводу масла Клип - 34 Евро за 2 литра. На месте не держат, так как замену масла в коробке больше не делают - говорят слишком рискованно. Бывало поднимается всякая дрянь и клиент валит всё на кантору. Ставят только новые коробки. Так что по поводу замены серьёзно задумался

поищи масло которое соответствует спецификации и которое не такое дорогое. А то что поднимает грязь - все это фуфло. Если люди едут менять масло когда уже совсем все плохо, то тогда коню ясно что скоро она совсем встанет. А масло надо менять, и не лениться. Особенно если нельзя поменять фильтр надо менять масло еще чаще.

[ArtSan]

Себе вместо клипа заливал Ravenol T-IV (в Экзисте 4014835733091). 1200 р. за 4 литра. Полный аналог Клипа. Все работает. Хуже не стало. 8 литров в 2 захода влил (раз в 5000 км). Другой вопрос если уже дергается, то замена масла не поможет, может только слегка и не надолго.

[Паскаль]

Вобщем разобрался я с толчками коробки, это была задняя подушка порвана, а эффект как будто коробам умирает, теперь переключает отлично, но с третьей на вторую переключает слишком рано и происходит ощутимое торможение двигателем. Ездил сегодня к дилеру, скинули адаптацию, типо прошили, ошибок мол нет, стало лучше но переключает все равно рано, проблема не ушла. Посоветуйте как побороться с недугом, подскажите хороших программистов по реновским коробкам в Питере, что за обучение коробки кстати?!

[ustas]

Сообщение от Паскаль

Вобщем разобрался я с толчками коробки, это была задняя подушка порвана, а эффект как будто коробам умирает, теперь переключает отлично, но с третьей на вторую переключает слишком рано и происходит ощутимое торможение двигателем. Ездил сегодня к дилеру, скинули адаптацию, типо прошили, ошибок мол нет, стало лучше но переключает все равно рано, проблема не ушла. Посоветуйте как побороться с недугом, подскажите хороших программистов по реновским коробкам в Питере, что за обучение коробки кстати?!

Переключает рано при переходе со 2 на 3 или с 3 на 2 при торможении?
Ошибки по двигателю, есп, абс есть? Колеса все одинаковых размеров?

[ArtSan]

Поменял у себя гидроблок ибо заманал пинаться (пробег 167000). Выкладываю нюансы.

Что нужно купить для замены:
Гидроблок 24228787;
Резиновые колечки под гидроблок 317696056R;
Бумажная прокладка насосной крышки 7701050142 (или 24220815), нужна если та, что в комплекте с блоком, повреждена;
Герметик-прокладка (силикон);
Очиститель (универсальный, тормозов, карбюратора) пара флаконов;
Смывка прокладок (хорошо бы чтоб была)
АТФ 4014835733091(жижа), надо примерно 5 литров, я советую 2 канистры.

Гидроблок GM, производитель ACDelco. Замечено, что например на zzap.ru пробивается по разным ценам. Если искать как GM то дешевле (25000 в Москве), а ACDelco дороже (35000), но это одно и тоже.
Жижа Ravenol T-IV. На этикетке код оригинального масла CLIP и указание на применение в SU1. Катаюсь на нем давно, проблем нет. 1400 р. за 4 л.
Силикон желательно термостойкий и предназначенный для АТФки. Хорошие - Permatex (у них есть специальный для автоматов) и другие рублей за 400.

Инструмент (привожу только экзотику...):
Трещетка с удлинителем (коротким и длиным) на квадрат 1/4 (маленькая, другой будет не подлезть);
Головка торкс Т40 на 1/4 квадрат (в наборах редкость, у меня не оказалось);
Динамометрический ключ на 1/4 квадрат 5-25(30) Нм (можно поискать в прокат);
2 шпильки М6х60мм
Часовая отвертка шириной 1-2 мм.

Процедура:
ОТКЛЮЧАЕМ АККУМУЛЯТОР!!!
Разбирать верх или нет дело хозяйское, факт в том что через верх особо ничего не сделать кроме как открутить от коробаса трубку гура, которая весьма не податлива пока не открутишь...
Официально предлагается снять аккум, его подставку с мозгами АКПП, мозги впрыска (их достаточно отогнуть наверх и подвязать, дабы не ломать лишний раз разъемы), подставку мозгов. Болты аккумуляторной подставки естественно не надо высверливать как пишут в ноте, а просто открутить большой отверткой.
Далее откручиваем защиту крышки коробаса, а это 4 гайки на 13 одна снизу одна очень не удобно сверху, и по одной справа и слева. Откручивать полностью надо только верх, остальные лапы защиты с прорезями. От защиты необходимо отсоединить трубку гура, жгут и разъемы предварительно их разъединив. На двух разъемах понятные защелки на центральном не так явно, но тоже надо нажимать, только сильнее. Сзади разъемов защелки для фиксации на железяке. Вынимается сия железяка не удобно...
После снятия защиты (последний шанс откатить:grin:) сливаем жижу через пробку (шестигранник на 10).
Далее торксом Т40 выкручиваем все болты крышки картера коробаса. Берем таз (потечет еще жижа) и отверткой поддеваем крышку дабы отклеить ее аккуратно, не повреждая привалочную поверхность. Крышку вынимаем и чистим от старого герметика (лучше смывкой или пластиковым скребком).
Отключаем все хвосты от соленоидов. На маленьких разъемы для людей, на больших нужна часовая отвертка, ей надо оттянуть корпус разъема вниз и при этом тянуть штекер из разъема. Не забываем отцепить жгут вверху от зацепа.
Выкручивать болты гидроблока (их сразу видно, они на 10) по одному и засовывать их в соответствующие места на новом гидроблоке, ибо они все разной длины, а гадать тут не зачем. После того как старый будет снят, надо также по одному расположить болты в нем. При откручивании датчика (голубой с оранжевыми проводами без разъема) стараемся не потерять железяку его держащую.
При снятии гидроблока надо не уронить в коробас резиновые колечки под ним. Официально предлагается подсунуть снизу перед снятием бумагу. Я забил, не упали.
Когда гидроблок вынут, даем стечь жиже (в том числе и с пробки), стираем герметик с фланца, поливаем все очистителем.
СО СТАРОГО ГИДРОБЛОКА СНИМАЕМ СОЛЕНОИД S2 (с серой колодкой на фото слева под голубым датчиком) и устанавливаем его вместо того, что стоит на новом (тот с черной колодкой). Это надо для того чтобы электроника приняла гидроблок, т.к. один из этих клапанов открытый, а другой закрытый, соответственно разная логика управления, а мы же не хотим перепрошивать мозги...
Ставим новые колечки СМАЗАВ ИХ ОБИЛЬНО АТФкой. Их ничего не держит кроме смазки. Рельеф внутрь коробаса. Вкручиваем шпильки низ слева (смотрим относительно рук, верхний винт насосной крышки) и ближайший напротив справа. Это направляющие для центровки. Новый блок слегка наживляем на шпильки (аккуратно, не елозить привалочной по шпилькам), встаем слева, смотрим глазами на колечки, левой рукой держим блок, правой нащупываем поводок селектора, надо им попасть в соответствующее отверстие на переключателе. Там одно отверстие но попасть не удобно. Блок в это время придется покачивать и подкручивать. В общем я попал за пару минут. Когда селектор вошел куда надо выравниваем блок на шпильках, пододвигаем его дальше к коробке и еще раз проверяем колечки. Если на месте, то одним движением задвигаем блок до конца.
Болты наживляем по одному в порядке от середины. Когда наживили штуки 2-4 выворачиваем шпильки. НЕ ЗАБЫВАЕМ прокладку насосной крышки и акуратней с ней так и норовит треснуть. Наживлять болты до упора но не затягивать. Когда все болты наживлены протягиваем их на 10 Нм. Официально порядок затяжки не обозначен, я тянул крестом.
После затяжки втыкаем все разъемы на место по цветам и географии. Не забываем зацепить жгут вверху за зацеп.

ПЕРЕПРОВЕРЯЕМ ВСЕ 3 РАЗА, ВКЛЮЧАЯ ПРОТЯЖКУ, РАЗЪЕМЫ, НАСОСНУЮ КРЫШКУ С ПРОКЛАДКОЙ.

Еще раз обезжириваем привалочные поверхности крышки и корпуса. Мажем крышку (хотя лучше бы корпус, но не достать за теплообменником) герметиком, валик 3мм диаметром по периметру без разрывов, отверстия вокруг. Как намазали сразу заводим крышку на место стараясь не вляпать герметик об гидроблок. Тесновато...
Позиционируем и прижимаем. Смазываем герметиком резьбу болтов и наживляем (не затягиваем). В конце протягиваем по схеме из диалоджиса (хотя как по мне крестом пойдет) с усилием 12 Нм. В конце перепроверяем протяжку.
Далее я бы посушил герметик хотя бы час. Можно пока собрать защиту картера коробки (основную защиту пока не ставить), разъемы, и все что разобрали сверху (не забыв прикрутить трубку ГУРА).

Залив жижи в следующем порядке: Сливная пробка закручена :grin:, заливаем 4,5 литра за раз. ЗАВОДИМ МАШИНУ, ДЕРГАЕМ СЕЛЕКТОР ВО ВСЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ДЕРЖИМ В КАЖДОМ ПО 10-20 СЕК. Можно чутка покататься при возможности. Глушим. Сливаем все через пробку, закручиваем ее на место и затягиваем (без фанатизма). Заливаем оставшиеся 3,5 свежака. Щуп не забываем сунуть на место.
Все.

[initiale]

Прошу совет
потек сальник левой полуоси, в следствии чего упал уровень масла. Авто с пробегом за 200 т.к и я практически уверен что масло не менялось не разу. Автомат ведет себя без притензий
Теперь вот думаю что делать:
1) Купить оригинальное масло Clip 2L и долить сколько не хватает до уровня (можно даже в принципе все 2 литра туда вылить а старого около 2 слить)
2) Купить неоригинал например RAVENOL ATF T-IV Fluid - 4L и для начала частично заменить т.е слить с коробки все что сольеться 3,5 литра и залить столькоже. Но вопрос что получиться из той гремучей смеси старая жижа+новая. Потом чуть покатавшись повторить процедуру
3) Свой вариант
я в этом мало понимаю, прошу помочь т.к наши "мастера" вообще мне чуть не залили Dextron III