Разбираю головку F9Q...

[shader777]

Я в том смысле, что заменить втулки можно отдать туда, где занимаются головками. Это если сам втулки не перепресуешь.

[Alfam]

Сообщение от shader777

Я в том смысле, что заменить втулки можно отдать туда, где занимаются головками. Это если сам втулки не перепресуешь.

Можно и самому. Но втулки хрупкие. Старые выбивается просто, а новые надо плавно запресовать и по размерам (глубина посадки).

[hw_store]

Таки вынул все клапана, оценил люфты. Выходит что во впускных клапанах люфт 0.3-0.5мм (размах колебаний тарелки клапана вблизи верхнего положения), а в выпускных - 0.7-1.2мм* - это всё на глаз. (*1,2мм - это у той втулки, где был гнутый клапан)
Выпускные клапана имеют выработку на стержне, наверное буду менять все.
И ещё один "гуру" говорил, что во всех моторах 1.9dci, которые он разбирал, клапана болтались.
Резюме: необходима замена втулок, по крайней мере выпускных. Покурил интернет, оценил возможности. Если нагреть голову в духовке, а втулку охладить в морозилке я смогу, и возможно смогу даже запрессовать втулку, не повредив её (а может и не смогу?), тем не менее остаётся проблема возможного несовпадения профиля клапана с седлом из-за неточной посадки втулки.
Вопрос, устраняется ли эта фигня простой притиркой, или обязательно шарошить сёдла?
Позвонил в "Механику", там сказали что у них комплекс работ по замене направляющих включает в себя профилирование фасок седел. С одной стороны, не очень-то и дорого (~85$ за 4 втулки, или ~120$ за все 8, с мойкой)
а с другой - может, ну его? Кроме того я боюсь, что проточка фасок седел чревата уходом зазоров в клапанах и необходимостью замены стаканов....
Второй вариант - самостоятельно заменить только одну втулку, в которой наибольший люфт, и заменить клапана - у новых клапанов люфт должен быть заведомо меньше.
Какие будут мнения? Насколько критичен люфт в диапазоне 0.3-0.6мм? (тем более это "на холодную")

[Alfam]

Сообщение от hw_store

И ещё один "гуру" говорил, что во всех моторах 1.9dci, которые он разбирал, клапана болтались.
Резюме: необходима замена втулок, по крайней мере выпускных. Покурил интернет, оценил возможности. Если нагреть голову в духовке, а втулку охладить в морозилке я смогу, и возможно смогу даже запрессовать втулку, не повредив её (а может и не смогу?), тем не менее остаётся проблема возможного несовпадения профиля клапана с седлом из-за неточной посадки втулки.
Вопрос, устраняется ли эта фигня простой притиркой, или обязательно шарошить сёдла?
Позвонил в "Механику", там сказали что у них комплекс работ по замене направляющих включает в себя профилирование фасок седел. С одной стороны, не очень-то и дорого (~85$ за 4 втулки, или ~120$ за все 8, с мойкой)
а с другой - может, ну его? Кроме того я боюсь, что проточка фасок седел чревата уходом зазоров в клапанах и необходимостью замены стаканов....
Второй вариант - самостоятельно заменить только одну втулку, в которой наибольший люфт, и заменить клапана - у новых клапанов люфт должен быть заведомо меньше.
Какие будут мнения? Насколько критичен люфт в диапазоне 0.3-0.6мм? (тем более это "на холодную")

Новых моторов и разбирать не надо, а у отбегавших свой ресурс так и должно быть.
Да, с новыми клапанами люфт уменшится, и если он не превышит 0,5-0,6 мм. жить можно. Не будет так как новый, но ездить можно.
Если заменять направляющие втулки клапанов никогда не совпадёт сёдла. Изнашивается втулки и клапан уходит в сторону, профилирование обязательно, одной притиркой не обойтис, а если пробуешь притирать, то дорожка становится широкой. При притирке , профилирование и замене клапанов изменится зазор и придётся менять стаканы.(можно схалтурить и на шлифовальном станке подагнать стаканы.)
Направляющие втулки можно поменять и самому. Придётся выточить оправки чтоб не испортить тот конец на который садится сальник. Сама втулка затягивается.

По моему, поменяй только испорченую втулку и т.п... если не собираешься делать капитального ремонта.

[hw_store]

Сообщение от Alfam

Направляющие втулки можно поменять и самому. Придётся выточить оправки чтоб не испортить тот конец на который садится сальник. Сама втулка затягивается.

По моему, поменяй только испорченую втулку и т.п... если не собираешься делать капитального ремонта.

ok, я завтра обзвоню ещё несколько контор и приму решение.
Кстати можно пожертвовать одной втулкой и сделать из неё оправку для запрессовки втулок. Ручной пресс вроде есть где взять, только не знаю влезет ли в него головка..

[Alfam]

Сообщение от hw_store

ok, я завтра обзвоню ещё несколько контор и приму решение.
Кстати можно пожертвовать одной втулкой и сделать из неё оправку для запрессовки втулок. Ручной пресс вроде есть где взять, только не знаю влезет ли в него головка..

Не нужен прес. Продеваешь сквоз дырку, где стояла втулка, шпильку с резьбой. На тот конец на которы надевается сальник надо ставить оправку чтоб не повредить конец. На другой конец (с той стороны где головка клапана) трубку, шайбу и гайку. Тоже нужна центровка шпилки.

[hw_store]

Спасибо, понял !
Кстати, заходил в магазин запчастей, видел там оправку такого типа,
но она была для 8-клапанных ВАЗ (у них диаметр стержня клапана 8мм и диаметр втулки 14мм, а у нас соответственно 7мм и 12мм - как на 16-клапанном ВАЗе). Но для 16-клапанного оправки не было, так что видимо буду "колхозить" cам :)
upd: погрел головку в духовке до 115 град. (мерил на самой головке цифровым термометром), попробовал выбить втулки - с ходу не получилось(правда, без фанатизма). Значт не судьба. Кувалдой лупить не буду. Таки повезу в "механику".

[hw_store]

Пока головка проходит замену втулок в "Механике" (о результатах сообщу), благородный дон озаботился шестерёнкой распредвала.
Поскольку цена на имеющиеся в продаже шестерни с приемлемым сроком поставки зашкаливает за разумные пределы, а также поскольку в соседних темах было высказано предположение, что шпонки в этих соединениях не несут силовой функции (каковая обеспечивается силой затяжки болта на торце вала), то попробовал отремонтировать старую шестерню.
Кстати, за это время обломок, срезанный распредвалом, благополучно потерялся. Поэтому пришлось взять гвоздик, немного отформовать его молотком для придания квадратного сечения, далее обточить напильником, надпилить на 2/3 толщины в месте разъема, и припаять к шестерне газом. Что и как получилось - видно на картинках.
По идее, для обеспечения жесткости следует паять твердым припоем (медью или серебром), я поискал такие варианты, но понял, что это дорого и сложно. Пришлось паять легкоплавким ПОС-40. И правильно сделал. Дело в том, что после пайки с обеих сторон от шпонки образуются небольшие потёки припоя, а посадка распредвала довольно плотная. Если бы припой был твердый, можно было бы замучиться зачищать эти потёки. Нужна была бы как минимум бормашина, ручным инструментом не зачистишь. Мягкий же припой я довольно быстро срезал ножом. Однако следует понимать, что такой припой не обеспечивает сколько-нибудь значительной жесткости соединения.
С пайкой я колупался долго, подбирал флюсы и температурный режим. Сначала я думал, что просто погрею газом, а в качестве припоя сойдёт бура (тетраборат натрия). Однако она не хотела работать при моих температурах - позже я почитал интернеты и выяснил, что бура или смесь буры с борной кислотой используется при температурах порядка 700-800 градусов, у меня же диапазон температур примерно 180-260 градусов. Пробовал флюс наподобие ТАГС, но он от газовой горелки начинал пениться и гореть, образуя ненужные окислы. Важно, чтобы флюс при данной технологии был твёрдым - например, слой хлористого аммония или хлористого цинка, нанесенного из раствора и высушенного. Когда я наконец залудил обе детали, я покрыл заготовку шпонки слоем хлористого аммония и припаял газом. Вообще идеально было бы подогреть шестерню градусов до 160-170 и паять мощным электропаяльником, но у меня мощный паяльник имеет жало очень плохого качества, паять им крайне неудобно, а с маломощным паяльником туда и подходить нечего.