Перебираем SU1. Слабоумие и отвага!

[Slava.Vrn]

Сообщение от Puchaman

Вопрос, а втулка пакета 2-ой передачи? Там сразу под насосом стакан стоит.

Втулка вывалилась при снятии сборки насоса - там насос, Second Brake (B2) и Second Coast Brake (B1).
Я еще подробно насос не разглядывал. Так, мельком посмотрел. Я сегодня так надышался нефрасом, что думал там в гараже кони двину. Нефрас какой-то непрущий попался, только тошнит от него :) Думаю, мож надо на керосин перейти?

Сообщение от Puchaman

Потом ещё очень важно глянуть сам корпус, там когда все разбирательства, по центру есть подшипник, он гайкой зажат, там есть шлици на корпусе, так вот там бывает тоже разбивает ( в мануала Atsg, на 36 странице 77 рисунок, там про это описанной)

Этот подшипник с пристрастием подергали. Ттт, все нормально.

Сообщение от Puchaman

Ещё в большой крышке роликовый подшипник разбивает своё посадочное место элипсом, пальцами уперется и попробовать перемещать его.

Большая крышка - это передняя, со стороны двига? А подшипник - это который №816 на стр 31 руководства? Он у меня на валу остался при снятии крышки, т.е. в крышке он не держится. Хотел его при сборке на клей для подшипников посадить. Да, надо проверить посадочное место.

Сообщение от Puchaman

Ещё посмотри форвардный стакан, он под малой крышкой, сзади. Там бывает микротрещины, глазом бывает не заметишь.

Хм. На вид там нормально все. Рассмотрю подробнее.

Сообщение от Puchaman

В малой крышке по центру есть кольца, так вот их тоже обязательно посмотри, очень сжираються. И кстате в стакан эти кольца тоже прожирают и может быть утечка давления.

Это 3 кольца на этом форвардном стакане? Вроде нормально там. Но их все равно менять буду из ремкомплекта.

Сообщение от Puchaman

Коробка насамом деле очень дорогая в ремонте.

Да, большинство цен на компоненты - очень странные. И была бы коробка редкая - еще хоть как-то понятно, так ведь очень распространена!

Сообщение от Puchaman

И муфту обязательно на реставрацию

Какую муфту? Бублик?

Спасибо за помощь!

[Puchaman]

Да, 816 номер подшипника. Просто получается что это держит главную пару, а при переключении с Драйва на Зад, да и вообще, могут быть лишнии толчки и удары.

Муфта - бублик. Просто везде пишиться о том что при резком газе, происходит блокировка диска в муфте уже со 2 передачи, а это повышает её износ. А при большом износе муфта гонит и грязь с диска и мелкую алюминиевую стружку, которая кокраз и забивает соленоиды и убивает гидроблок, съедает кольца и втулки. Поэтому если машина проехала 200 к км, то почти всегда при снятой коробке лучше реставрировать муфту. И поэтому масло надо менять чаше, чтобы убирать этот образив, тем более на этой коробке фильтр не так просто меняется

[Slava.Vrn]

Приветствую всех!
Небольшой рассказ о процессе и пара вопросов есть :)

Опять засомневался, лазили в коробку или нет.


По мануалу стопорное кольцо "1-2/Reverse Brake (B5)" должно стоять не так, как стояло у меня. Чисто механически ИМХО вообще пофигу, как оно стоит, лишь бы "разрыв" кольца имел нормальную опору, правильно? Но как-то странно. Хотя, я уже сталкивался с тем, что версии коробок для Рено не соответствуют мануалу.
И все еще сомневаюсь, что такую колбасу герметика кладут на заводе. Как-то очень не аккуратно на мой взгляд.
Вот, еще фото колбасы герметика:

Кстати, на этом фото видно, что подшипник главной пары не остался в своем месте на крышке.
Вставлял его на свое место - люфт есть. Вставляется-вынимается он так же легко, как у ослика Иа шарик в горшочек из-под меда. Попробую посадить на клей для подшипников (купил такой http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=395). Но буду клей наносить перед установкой крышки, чтобы не приклеить подшипник в неправильном положении. Так ведь правильнее и лучше будет? Мне советовали набить насечки в корпусе и на подшипнике, чтобы плотно в корпус сел. Но что-то мне ссыкотно так делать. Как думаете, таки стоит это сделать? Или на клей посадить и хватит? На клее написано, что он до 0,3 мм работает. Померить зазор нечем, скорее всего он меньше, но нагрузки-то там не маленькие. Кто чего посоветует, как правильно сделать?

В качестве ремкомплекта решил заказать ATOK Overhaul Kit. Стоит 7200. Посмотрел по фото в магазине atpshop, особой разницы с ремкомплектом Precision за 10 тыс не разглядел.
Пришел ремкомплект, в пакете все как на фото, распотрошил, начал ставить. И решил в том числе поменять тефлоновое кольцо, которое в большой крышке в оси промежуточной пары стоит (как раз где вываливающийся подшипник). При снятии кольцо сломалось. Но фигня, у меня ведь вот ремкомплект есть!

Так вот, это ЕДИНСТВЕННОЕ тефлоновое кольцо, которого нет в ремкомплекте!!1 А отдельно оно не продается! Кароч, теперь либо снова ремкомплект покупать, на этот раз нормальный Precision. Хотя на самом сайте atpshop написано буквально следующее: "мы стараемся не опускаться ниже качества Precision". А в ремкомплекте Precision гораздо больше компонентов. И для гидроблока не только прокладки, а еще и все фильтры и обратные клапаны. И шайба между насосной сборкой и обгонной муфтой (которая у меня тоже выкрошена).
В общем, надо было внимательно рассмотреть ремкомплект не вскрывая его и отправить обратно в обмен на Precision. А теперь все... Похоже, я угорел на покупку еще одного ремкомплекта...

Кстати, вот эта шайба между насосной сборкой (возвратной пружиной "Second Coast Brake (B1)") и обгонной муфтой ("Second Clutch Sprag (F1)"):

В ремкомплекте Precision она пластиковая, но новых стальных я вообще не нашел.

Еще одна загадка, которую я пока не разгадал, это вот эта биметаллическая втулка:

Она вывалилась из той же сборки насос-B1-B2-F1.
Вот она же крупнее:

Внутренняя ее сторона должна поддерживать входной вал где-то здесь:

Как видно, втулка лопнула и снаружи имеет сильный износ.
Из-за этой втулки мне пришлось покупать комплект втулок (падлюка, 3300 за неоригинал, зато как написано "под 2 варианта входного вала, 22,17 мм и 21,41 мм).
А теперь в чем загадка. По-идее, она должна быть впрессована внутри вала статора насоса (вроде бы ей больше неоткуда было вывалиться при разборе). Но из ремонтного набора втулка не запрессовывается никак (слишком широкая, как я не пробовал ее впрессовать - ее начинает перекашивать).
Но самое главное, что та втулка, которая стояла (вывалившаяся и треснувшая) на входной вал налезает со скрипом!
Вот фото этой втулки на входном валу - она не налезает, только натянуть силой можно:

Втулка из ремкомплекта на входной вал налезает свободно, с хорошим зазором. Кстати, насчет зазора, который должен быть, тоже я не в курсе и мне не очень понятно. По-идее, втулки должны плотнячком к валу прилегать, но не впритирку. А у меня и старые втулки, и новые из ремкомплекта, свободно на валу болтаются с немаленьким зазором (померить зазор я не знаю как, разве что длинным щупом, но у меня такого нет, да и не видел я таких). Свой вал мерил обычным штангелем в месте под втулки - 22,14. Т.е. на 0,3 меньше номинала. ХЗ, насколько это критично. Но втулки болтаются ощутимо.
Кароч, либо я что-то не понимаю (втулка эта не внутри вала статора насоса должна стоять), либо таки в коробку лазили и эту втулку уже пытались заменить, да поставили не того размера.
Кстати, в мануале нет никаких указаний насчет расположения этих биметаллических втулок.
Я правильно понимаю, что на картинке отмечены желтым - это втулки?

Вообще, все вроде совпадает. Втулка, стоящая ближе к насосу - сплошная. Эта вывалившаяся втулка имеет проточку, как раз под масляный канал внутри входного вала, как на схеме.

В общем, пока эти вопросы оставил в фоне.
Начал собирать то, что можно собрать.
Заквасил фрикционы:

Все вылизал (чтобы я еще раз взялся за такое в зиму, да без большого теплого гаража...)

Поменял уплотнительные кольца на поршнях и собрал пакеты:

А это барабан "3rd Gear Breake Band (B4)", из-за неправильной работы которого бывают удары "2-3" и "3-2":

Чуть пригорел, но вроде нормальный. Лента пострадала больше, ее взял новую (3500 неоригинал).

Начал набивать корпус:



Некоторые компоненты собрал предварительно, чтобы место не занимали. Собрать окончательно невозможно из-за того, что чего-то в ремкомплекте не хватает...



Еще скажите, мож кто разбирал коробку, у кого-то остались нормальные не поношенные элементы, которых мне не хватает? А то у меня деньги уже заканчиваются, а отдавать еще 10 тыс за новый ремкомплект совсем-совсем не хочется...
и может посоветуете, где на эту котробку еще что есть кроме как в atpshop? А то, конечно, магазин хороший, но во-1-х о составе ремкомплектов они ничего не знают (перед покупкой звонил, спрашивал), а во-2-х по отдельности ничего нет, только ремкомплектами.

Заранее благодарю за любую помощь.

[Puchaman]

Герметик выглядит как оригинал. Стопорнное кольцо могло просто прокрутиться само по себе.

Подшипник можно закрепить и на клей и накернить алюминиевый корпус вокруг, правда на сколько долго поможет фиг знает, но плотнее станет.

И эти тефлоновые кольца ещё тот герои. Бывает при сборки можно обламать, некоторые желательно ставить на густую смазку, чтобы они так не растопыривались.

[Slava.Vrn]

Именно это стопорное кольцо не могло само прокрутиться - потому и отмечено в мануале особо, потому как имеет зубец для предотвращения проскальзывания.

Насчет подшипника - еще раз посмотрю, попробую какой-нибудь нутрометр поискать.

Тефлоновые кольца смазывал по внешней поверхности, под ними не мазал. Надо было и по внутренней стороне их мазать?

Кстати, забыл еще. После сборки пакетов проверил перемещение поршней по мануалу. Проверял обычным штангелем, поэтому пакеты C1 и C2 проверить не смог. На глаз поршни перемещаются в пределах нормы. Но меня смущает то, что в пакете C2 фрикционы с трудом проворачиваются при отпущенном поршне.

C2 - это который внутренний.
Это нормально, или что-то пошло не так? Перебирать ради "проверить" неохота, больно пружина там злая - спецприспособы для сжатия пружин у меня нет, а руками мы ее втроем заправляли.

[Puchaman]

Поидее втулки не надо смазывать, может только чтобы легче заходили при запресовке. Можно немного смазать рабочую поверхность, пока насос не закачает, чтобы на сухую не работали.

Зазор в пакетах не столь критично замерять, главное чтобы правильное количество дисков поставили, как было. Чтобы не слишком большой люфт и не пережато.

Как правило диски особо не стираются, только если немножко. Обычно их меняют если уже подгорели, был а пробуксовка, или была вода, антифриз в коробке, тогда тотально все диски под замену. А то вроде цена на диск не большая, но когда надо менять все так набегает давольно много.

[Slava.Vrn]

Я комплект оригинальных дисков купил за 5,5 тыщ.
Некоторые диски, которые снял, были тоньше номинала на 0,1-0,2 мм. Т.е. в сумме в пакетах разница была 0,5-1 мм. И подгорелые были.
Вообще в мануале написано, что оконечные стальные диски в пакетах имеют ремонтные замены большей толщины. Но только в продаже я их нигде не видел. Мерил перемещение поршней для себя, чтобы знать, есть ли где проблемы.

[Slava.Vrn]

Знач что на данный момент.
Откатал после сборки АКПП около 1000 км.
Поведение мозга АКПП оказалось для меня несколько неожиданным. Так получилось, что у меня как раз перед сборкой сдох ноутбук для диагностики. Т.е. выполнить сброс адаптаций АКПП я не смог. А без сброса АКПП поехала чудовищно плохо - передачи не включались, буксовали, включались с ударами. Довольно сильно помогла методика, описанная в мануале по АКПП (подергать рычаг во все положения 5 раз, проехать на всех передачах 5 раз и т.д.). Но все равно результат был далек от идеала, хоть и существенно лучше, чем до ремонта - на холодную работала идеально, но на горячую все равно начинала подергивать и 2-3 включалась с небольшой пробуксовкой, 3-2 с небольшим толчком (до ремонта еще были очень сильные удары при переключении 1-2 и 2-1 - это полностью прошло, 2-3 переключалась только при полном сбросе газа почти до ХХ, 3-2 с аццким ударом).
Наконец-то я сделал себе бук для диагностики, выполнил сброс адаптации и поведение АКПП ОЧЕНЬ сильно поменялось. После сброса я ездил только по городу, т.е. чаще всего АКПП даже полностью не успевала прогреваться. Как итог - работа АКПП "усреднилась" именно для "холодного" режима. На холодную стала немного подергивать, зато при почти полном прогреве до рабочей температуры стала работать идеально. Но при длительных поездках начались пробуксовки 2-3 и 3-2 с ощутимым толчком. появилась слабая пробуксовка на 3-4.
Я сделал еще один сброс перед поездкой по трассе. Теперь АКПП на холодную весьма сильно дергает почти на всех передачах (особенно сильно 2-3 и 3-2, чтобы без ударов переключалась, газ жать надо очень нежно), зато на горячую работает почти идеально - только при переключениях вниз на всех передачах есть еле заметные поталкивания. Вверх переключается замечательно.

Вот такая фигня. Короче, если бы мозг умел регулировать параметры в более широких пределах - можно было бы оставить АКПП в том состоянии, что сейчас есть. Но мозг не умеет и ничего с ним не сделаешь. А разброс параметров гидравлической части АКПП гораздо больше, чем умеет регулировать мозг.
Поэтому я стал искать варианты ремонта или замены гидроблока. Хотел в Мск поехать, но пока передумал. В Врн нашел пару мест, где знают что такое эта AW55-50SN и могут проверить и отремонтировать гидроблок.
Сегодня приехал к одним с тем, чтобы они сняли гидроблок и поставили свой тестовый исправный. В итоге меня послушали, и сказали: "слух, у нас других дел не мало, а ты и сам все можешь, на тебе клапана с нашего гидроблока и езжай меняй сам" :)
В общем, поеду на днях пробовать :)

[Slava.Vrn]

Очередная партия мыслей вслух в этом моем жж :)
До замены клапанов руки пока не дошли. Сегодня снова сделал сброс адаптации акпп. Сразу же устроил агрессивный заезд, благо время позднее, дороги почти свободны.
Блн, опять после сброса акпп работает и-де-аль-но! Ни одного толчка, ни какой пробуксовки, все кобылы движка в деле!
А ведь это, на мой взгляд, весьма странно... Ведь если гидроблок или железо работают не так, как с завода, то логичнее было бы наоборот - после сброса акпп тупит и дергает, а по мере адаптации мозг начинает подстраиваться под состояние железа и начинает сглаживать недостатки аппаратной части. У меня же все наоборот! Сразу после сброса все работает отлично, но потом работа начинает несколько ухудшаться!
Теперь скажу, чего я в диагностику опять полез. Сегодня второй раз после ремонта словил глюк. Мозг не видит положение селектора - хоть обдергайся рычагом, на панели приборов упорно горит «Р»! Механика исправна - реально и задняя, и драйв включаются механически. С ударами, естественно, ведь мозг о включении не знает, соответствующие клапана не задействует и начинает сходить с ума от получаемых с акпп параметров (он думает, что включен паркинг, но внезапно скорость на выходе акпп отлична от нулевой, ггг) и выпадает в аварийный режим.
Можно было бы предположить, что неисправен многофункциональный переключатель... Но для изгнания глюка не нужно дергать провода и разъемы, стучать по переключаю и т.п. Надо несколько раз выкл-вкл зажигание, удостовериться, что это не помогает, громко сказать «да что за х....?!!!», выйти из авто, хлопнув дверью, удаляясь от автомобиля можно бурчать себе под нос мантру «б...., п....., как же ты з......!!!11». Все! Через несколько минут можно возвращаться к автомобилю, включать зажигание и пробовать дергать селектор акпп - все будет работать!!!

Кароч, это я к чему. Кто-нибудь ковырял мозг акпп? По идее, не должна электроника глючить подобным образом. Хотя, конечно, это зависит от архитектуры мозга акпп. А я эту архитектуру совсем не знаю. Может, у меня просто мозг акпп переклинивает, а вовсе не гидроблок или железо акпп виноваты?

[Dim]

С интересом слежу за данной веткой))) попробую пованговать
В лагуне частенько гниют провода изнутри (превращаются в труху), что может повлиять на их сопротивление - находятся быстро омметром если этих проводов 2 а не 150)))) Фактически может превратить провод в конденсатор что приводит просто к изумительным глюкам если попадает на шину can или к искажению данных(а чаще к обрыву) с датчиков. При прошествии некоторого времени "электрический затвор" с такого провода проходит и он какое-то время работает как надо. Так что прозвон проводки это хоть и долго и нудно, зато дешего!

Сообщение от Slava.Vrn

По идее, не должна электроника глючить подобным образом.

Электроника может глючить как угодно. Подозреваю что при проектировании упор был сделан на то что бы машина сама доехала до автосервиса, поэтому видим глюки, а не просто отключение модуля (ошибки нет так как нерасчетная ситуация), что делать в этой ситуации известно, но дорого.
SMD компоненты тоже не вечные, хоть и залиты компаундом от внешнего воздействия.
Но это редкий случай, а проводка у французов рассчитана на уровне старого рижского микроавтобуса (как же она там гнила!!! собственно как и весь кузов))))