Лагуна 2.2 d 1996 года
 

Лагуна 2.2 d 1996 года. Очень доволен,но информации действительно мало.

Добавлено через 19 минут 8 секунд
Привет ! У меня такая же беда,пока причину не нашёл. Свечи накала менял,топливный фильтр менял. Единственное различие,так ето то что у меня выходит не белый дым, а чёрный. Если чё надыбаеш пиши.Заранее Спасибо !

Пацаны, какой у кого расход соляры, масла. Средняя скорость по компу.

Свечи накала-белый дым, черный дым не догоряет смесь, распылители..при морозе в 17 градусов заводится нормально. Правда в соляриус антигель добавлял, ответ на вопрос, зимняя ли солярка на АЗС услышал интересный ответ "Зимняя до -10", и это при том условии что на улице -17 было :)

Да кстати как вы относитесь к антигелям в наш то, двигатель!?

Как раз перед этим без компа, так скать народным способом засек средний расход. Одним словом 870 км на баке (66 л), средний 7,58 получается, режим в основном городской.

да забыл...масло не доливаю (тук-тук-тук по дереву), заливаю 6л (ЭЛЬФ 10В-40) это как раз на 3 мм ниже уровня максимум стараюсь менять через 7-8т км за этот период падает уровень на милиметра 4-5. Средняя скорость незнаю, но счас больше 130 км/ч стараюсь не ездить, максимальная на какой ехал и видел на спидометре 180 км/ч

Расход соляры 7,5-7,8 постоянно веду записи сколько заправил сколько проехал. Масло елф (турбо дизель 15W40 минералка). Не доливаю между заменой. Меняю масло 7-8 т.км. Максимальную скорость разнивал на трассе Киев-Одесса на спидометре увидел 200.

Товарищи, дайте плз ссылочку или раскадите, как снимается коробка на моторе 2,2 хотелось бы узнать какие есть нюансы и т.д.

Привет народ) Л1 2.2 дт G8T V760 PK1. Недавно снимал коробку на своём авто. Дело не лёгкое. Чтобы снять коробку надо разобрать подвеску. Много всяких мелких гаек и болтов, к которым трудно добраться, но при желании всё возмозно, главное - терпение))

Умудрился снять и поставить коробку без откручивания правой полуоси и неснимая подрамника...

Подрамник действительно можно не снимать, а полуось можно просто отвести в сторону.так проще.

У меня подсвистывает, подхрюкивает ремень гененратора, а как у вас?

Есть такое и у меня, но только при заводке в мороз, а потом нормуль.

Про ремень, мыслю проблема в натяжении. Т.к. после замены ремня, а затем и ролика натягивил ремень абы как. Нет приспособ грамотно это сотворить. По мимо свиста, есть еще в зоне оборотов 900-1100 пощелкивания ремня. Думаю поехать к официалам и натянуть ремень, но пока жаба душит.

Привет! Насколько я помню на натяжение ремня генератора стоит подпружиненный блок и натяжение происходит автоматически. По крайней мере на авто с климатом.Может дело в самом ролике.

здасти всем.скажите кто разбирал сам двигатель? гильзы сьемные на движках G8T760?

Вот, вот подпружиненый блок это демпфер нагрузок и предварительная натяжка, а натяжной ролик с эксцентриком как раз тот к которому нет доступа (см. инфу по замерене ремня ГРМ). От регулируется спец.инструментом. По факту специнструмент это держатель по типу ключа от турбинки, который удерживает эксцентрик пока ты затягиваешь болт. Здеся выше это уже обсуждалось.

Ну вот, опять на замену подпружиненый ролик ремня генератора. Обратил внимание последнее время нехорошие постукивания и позвякивания. Открыл капот любимый ролик, цена которого 6500 руб. Отвез старый к токарю, разобрали, а там к удивлению стоят два игольчатых подшипника!!! Поставили фторопласт. Машину поставил к оф.дилерам. Меняю этот козлячий ролик и натягиваю ремень по науке.

Ну вот отчет по ремонту. Отреставрировал подпружиненый блок, вместо игольчатых поставил фторопласт. Токарь взял 1200 руб. Отвез авто официалам. Через два часа звонят с сервиса, диагноз: игольчатые подшипники ок, заломало болт крепления к блоку. Сейчас-эксцентрик в положении вехнем, болт заменен, напяжение по технологии диалоджикса. Машину не узнать. Раньше в зоне 900-1100 были позвякивания, сейчас лепота. Очень доволен. Официалы всяли 1000 за удаление срезаного болта из блока и 500 за натяжение. Мораль сей басни-"знал бы прикуп жил бы в Сочи"

Выжимной
 

На холодах начал шуметь выжимной подшипник, ну эт диагнос поставил знакомый автослесарь
Симптомы: На невыжатом сцеплении шум есть, при выжиме шума нет
Удивила стоимость работы по замене 100$..говорит надо двигатель снимать, кто что думает по данному поводу?

у нас 200$)))

Да и что инетерессно говорит, что все сделано для простого сьема двигателя даже длинна проводов и тросов с запасом.
100 + подшипник так и получится около 200, ну правда смотря какой подшипник втулить

Непонял. Если на выжатом сцеплении шума нет, а на отпущеном есть. Это не выжимной подшипник. Когда ты не трогаешь счепление, подшипник стоит на месте, соответственно и шума нет.

Привет! А кроме шума есть какие нибудь изменения ?

Незнаю...как так это так..слесарь сказал выжимной

Нехочется верить в то, что это первичный вал коробки :(

Нашел в руководстве с Диалогуса такой алгоритм:

Свист при невыжатом сцеплении(симптом)-заклинивание выжимного подшипника сцепления(причина)-Заменить выжимной подшипник(действие)

Информация с МЯ 307-2 Трансмиссия

Кроме шума и раздражения, что такой прекрастный автомобиль издает лишний звук, пока нареканий нет

Слесарь обащал, что я проеду с таким шумом около 15-20 тыс. км, потом он просто розвалится.
Как преключилось у меня с натяжным роликом поликлинового ремня :)

Процедура конечно неприятная, но если будешь разбирать то меняй сразу всё (карзину,диск ведомый), что б потом нелазить...
P.S. это маё мнение.

когда отпущено сцепление выжимной работает, только без особой нагрузки

Со всем уважением к Профессору, позволю не согласиться. Выжимной подшипник по беззазорной схеме установлен на F и К-ашках. В нашем случае и на 3 литровых не факт. Документального подтверждения сему высказыванию пока не нашел, ввиду скудности информации, но в поиске.

Сразу менять не буду все по той причине, что предыдущтй хазяин говорит, что были проблемы со сцеплением поменял все кроме выжимного поменяю, если что потом опять:)

Счас решил пешком походить по первому теплу еду менять все масла, ОЖ, фильтры и подшипник поставлю

А я соглашусь С Д. Смаленским, так как сам менял выжимной и обратил на это внимание, в рабочем цилиндре сцепления стаит пружина которая работает на выталкивния штока, следовательно вилка сцепления постоянно в прижатом состаянии ну и конечно выжимной, так что если сцепления выключено то зазора между лепестками и выжимным нету и он постоянно крутится...
З.Ы. надеюсь понятно объяснил...

Не буду спорить, соглашусь. Но есть но. У меня привод сцепления тросовый, с механизмом регулировки. м.б. тоже зазор выбирается.

Люди а какая у нас коробка и какое туда масло нужно лить?

РК 1. Объем масла 2,1-2,7л. Elf TRANSELF TRX 75W80, ор.номерок 77 11 143 534. (По-моему, такое масло сняли с производства). Масло расчитано на срок службы коробки, замена не требуется.

Добавлено через 5 минут 2 секунды
Ребята кто как ремонтирует систему выпуска. В продаже есть любой участок только на бензинки. Отличие в диаметре трубы. бенз-50, диз 60-55. Ремонтировать уже нечего. Заужать выпуск на турбине тоже не хочется. Гнуть трубу 55 в условиях сервиса не перегибах условный проход будет меньше чем на заводской 50. Подскажите как быть.

В мануале прочитал что в коробку 2.7 л. лезет масла, а как стал сливать около 3-3.5 л. вот так...
Насчёт выхлопной то и правда засада, менял среднию и заднюю часть, заднию нашёл без проблем, а вот среднюю с трудом да и то... нашёл в интернет магазине, заказал, наследущий день позванили подтвердить заказ, ну я им и начал объяснять что труба 50-ка мне нафиг не надо, сказали что посмотрят и перезвонят, перезванили сказали что есть, привезли, я померял стыки всё ок подходят, но потом когда ставил обнаружил что в стыках норм, а сама то труба на 50:blum2:, плюнул на всё поставил и не чё, нормально, изменений никаких не заметил.

Появилась проблемка, идет пар из розширительного бачка, сильно. вроде не дым. Что скажите?
И чет стала при старте троить, всю зиму нормально было после замены свечей накала, и тут тебе на
После замены выжимного машина стала намного тише, сцепление стало мягче

Пар или пузыри, на холодную или горячюю, тосол уходит, пленка масляная есть в расширительном бачке.

ПИменно пар на холодную, тосол уходит но не сильно, я так понимаю он испаряется, масляной пленки в бачке нет

Подозреваю, начальная стадия отдного из вариантов. 1) Замена прогладки блока цилиндров. Возможна потребуется шлифовка привалочной плоскости. 2) Трещина в головке. Ее еще надо найти, и заварить, что под большим вопросом. 3) Самый маловероятный вариант какой-то другой, наиболее сложный и маловероятный.

Все варианты не радуют..ну что пока езжу, там при усугублении буду смотреть что делать :(

Прокладка и шлифовка это еще ладно, трещина - очень плохо а от чего это так может случится!?

От времени и плохой саляры. Не торопись разбирать. Если будет прогрессировать то будет газовать в систему охлаждения, какое-то время ездить можно. Почаще проверяй уровень масла, м.б вариант тосол пройдет в картер, при заводке смесь масла и тосол образует эмульсию движок гробиться оч.быстро. Начальную стадию можно увидеть посмотрев на крышку маслозаливной горловины, там изнутри будет белый налет.

Поздно уже отдал в ремонт, мастер пригрозил гидроударом и возможностью деформации головки потом ремонт встанет намного дороже.
Антифриз в масло не попадает уровень масла на месте и чистое. Антифриз понемногу уходит, с бачка дымит и выпирает, на прогретом меньше (думаю по причине расширения от температы и уменьшении зазора в пробитом месте)

еще вопросик, после установки головки есть надобность регулировки клапанов? Кто ререгулировал?

Так если стоят гидрокомпенсаторы тогда вродь не надо регулировать... хотя могу и ошибаться.

При замене прокладки головки замена болтов головки обязательна?