F4P не держит обороты

[ZDW]

Всем доброго времени суток !
Машиной владею 1 месяц, доволен, но есть одна проблема.
После запуска все в норме, холостые около 1000 (без климата не езжу, лето жуткое, ниже 30 с середины июня не было).
Но это продолжается недолго: двигатель прогревается и начинается :
Двигатель не реагирует на педаль, но не совсем
Постараюсь внятно описать:
Надо разогнаться, стартануть- все в норме.
Разогнался, хочу ехать 70, ослабляю нажим на педаль но обороты пропадают, т.е. машина переходит в режим торможения двигателем,
Хочу компенсировать провал, нажимаю на педаль- ничего не происходит, режим торможения продолжается, но вдруг движок просыпается, пинок под зад и поехали! Порой даже передача вылетает.
Пару раз были выстрелы в глушителе.
Если нажимать на педаль оооочень плавно- иногда помогает.
Переход на другую передачу(пониже) не помогает, все так
же, провал(или как это назвать) чаще проявляется где-то от 2000 до3000 оборотов. Попытка ехать на 2 передаче 4000 об тоже самое, обороты все равно упадут.
Ездить можно, но только в режиме разгон-торможение-ожидание отклика двс-разгон и т.д.
Но так ведь и нижний ДК ,и катализатор убить можно.
А он там по всем признакам есть( нет следов вмешательства)
Повторюсь- это только на прогретой машине, пока холодная-все в норме , даже пару раз до работы успевал доехать.

Теперь о том ,что делалось:
Диагностика у оффов-2 раза, первый раз определили нижний ДК,
я обрадовался. они попросили 6 килорублей без работы, я согласился, но к счастью, у них в наличии не было.
Купил через exist за 2500, поставил-никаких изменений.
2 я диагностика у оффов- бесплатно:
Ошибок никаких нет, ничего сделать не можем, как совсем умрет-welcome !
Снят, отмыт и посажен на герметик впускной коллектор,
Промывка Винсом-выровнялась компрессия, замена свечей( проверены на стенде держат по 16-17, стояли NGK по виду новые- работали только при 5-6)
Снят, распилен бензонасос- замена мотора на БОШ для ТАЗа,
машина европейка, так что из фильтров топлива -только сеточка
(промытая) Давление было 1.5 стало 3.5
Думал, ВСЕ ! Не угадал!
Снятие и промывка форсунок ультразвуком- нет результата
Промывка дросселя-нет результата
Снял,почистил. подогнул, промерял тестером педаль-- нет результата
Повторюсь еще раз:
ОШИБОК НЕТ,
НИ ОДНА ЛАМПА НЕ ГОРИТ.
Форум читал, на нем уже месяц практически каждый вечер,
нашел много похожего и полезного, но к своему случаю привязать никак не могу;
Если аварийный режим- должны гореть лампы-этого нет и они НЕ отключены
Не безонасос- давление в норме, держит прекрасно(производительно� �ть не проверял)

Что собираюсь делать- проверить, как стоят фазы ГРМ

Если кто-то знает, где ссылки на похожие случаи- ткните носом, плиз!
Лагуна 2 фаза 1 двс F4P механика, динамик пробег 190 т км

Буду рад любым советам, заранее спасибо!



--------------------------------------------------------------------------------
Последний раз редактировалось ZDW; Сегодня в 18:22. Причина: сменить раздел

[Дрюня]

Нечто похожее у меня было при неисправности первого лямбда зонда, машина упиралась и не ехала (что на разгон, что при равномерном движении), жмешь педаль в пол, пару секунд замешательство, резкий прорыв. Ошибок при диагностике не было, определили что это лямбда по мониторингу рабочих параметров, показания были неверные. Может попробовать снять с него разъем, т.е отключить, тогда блок управления будет брать усредненные параметры для смесеобразования, и покататься посмотреть. Мне так и сделали пока новый датчик ждал, из последствий немного выросший расход.

[ZDW]

Спасибо за совет, утром попробую.
Мониторинг рабочих параметров , это, как я понимаю, неформальный подход диагноста к своей работе: не тупо проверить накопленные ошибки и их активность, а именно в работе проверить те же самые мВольты(для ДК) и соответствие их хотя бы технотам.
Именно это я и пытался добиться от оффов, просил потестить машину в динамике,
но продавить не удалось.
Думаю, причина в том, что проще слить масло с нового Мегана и получить 5-7 тыров, чем включать мозг.

[Slava.Vrn]

Накатай жалобу на официалов! Они ОБЯЗАНЫ в ходе диагностики проводить испытания - в соответствии с методикой диагностики РЕНО! Есть вариант вернуть деньги и за зазря купленный нижний лямбда-зонд.

PS: слейте 2 темы вместе!

[rusy84]

точно так же у меня было причина бензонасос , поставил от ваз 2110 , полёт нормальный, бензонасос не давал нужного давления

[ZDW]

Нижний ДК был куплен не зря, т.к. приехав с диагносткики не поленился заехать на яму и посмотреть сам, что же там за трудности?
Диагност оказался прав-ДК неисправен, оборван провод под корень фишки,
попробовал соединить- второй оборван под корень датчика,
тут уже замена без вариантов.
Дело то в самом подходе к работе-машину-то диагностировали CLIPом вывешенной на подъемнике(попутно делали осмотр подвески).
Мастер должен был хотя бы глаза вверх поднять.
А проблема почти решена - еще раз спасибо Дрюне за подсказку про верхний ДК.
Утром скинул разъем с верхнего ДК-проехал около 30 км без проблем,
сейчас только что заменил датчик( правда, пока на вазовский, родной придется подождать), прокатился еще 40 км для уверенности- все стало еще лучше!
Хочется верить, что проблема решена!
Осталось, правда пара вопросов:
1 Надо ли ехать на CLIP и скидывать ошибку из-за временно отключенного верхнего ДК (хотя ни check engine, ни какая другая лампа на это не среагировала)?
2 Можно ли это сделать самому через диаг. режим при вставлении карты( где то проскакивало, что если нажать кнопку на приборке при просмотре ошибок t,h,b то они сбрасываются) ?

[DVS]

Для сброса ошибок необходимо снять клеймы с аккумулятора на несколько минут.

[lexich]

Сообщение от DVS

Для сброса ошибок необходимо снять клеймы с аккумулятора на несколько минут.

Иногда это непомогает.

[ZDW]

Клеммы скидывать не хочется, надо будет потом дроссель инициализировать
в магнитолу код вбивать, часы ставить и т.д.(шутка)
Суть вопроса не в этом- может, неправильно сформулировал?
Хочу понять:
Верхний ДК был некоторое время отключен, следовательно ДВС работал по обходной программе.
Теперь все восстановлено, ДК на месте и подключен ,
ЭБУ САМ ПОЙМЕТ ЧТО ВСЕ В ПОРЯДКЕ И МОЖНО ВОЗВРАЩАТЬСЯ К ОБЫЧНОЙ РАБОТЕ ИЛИ ЕГО НАДО ПОДТОЛКНУТЬ ( CLIPом, отключением АКБ, и т.д.)?????
Это и есть вопрос.
Кстати кнопкой на приборке удалось потушить все, что там накопилось.
За сегоднешний день (пробег правда небольшой, всего190 км ) ничего нового там не появилось, средний расход 8,3 город/трасса 50/50, климат постоянно включен.
Думаю, все пришло в норму.

Темы я бы слил, но у меня на это тямы не хватает.
Может, админы помогут.

[MCLabs]

Летом доставал АР. Сейчас АР перестал выскакивать, но начались те же проблемы что и у топикстартера, с той лишь поправкой только, что авто не едет.. Бензонасос проверял, давление отличное. Свечи менял. Коллектор промазывал герметиком. Заслонка чистая, контакты в разъеме подогнуты.. Завожу авто - несколько минут двигатель работает ровно, по мере прогревания обороты приближаются к холостым, на педаль газа реакция ровная, пропорциональная. Когда обороты опускаются до 900-800 начинается что-то типа троения двигателя, обороты на холостую пляшут примерно +/- 100. При нажатии на педаль - тупеж конкретный, до 2000 приходится "раскочегаривать". Иногда слышны хлопки под капотом. Где то после 2000-2500 обороты срываются резко вверх и двигатель легко крутится до 5000-6000. Отпускаю педаль газа - обороты долго спадают (ИМХО дольше чем обычно) до холостых и опять "троение" и +/- 100 прыгают. По клипу ошибок НЕТ..! НО..! Верхняя лямбда показывает 1100-1400 милливольт (кажется в них меряется), нижняя - 430-600. В технотах, если я правильно понял, у верхней лямбды диапазон всего до 800!!! Верхнюю лямбду менял с полгода назад, вычислили тоже эмпирически ее тогда. Далее, когда отсоединяю верхнюю лямбду - разъем - по идее комп впрыска должен показать ошибку и брать среднее значение.. НО..!!! Он показывает тоже, что и с подсоединенной лямбдой и в работе двигателя практически ничего (на слух) не меняется! Еще один нюанс - давление во впускном коллекторе 650 миллибар, против указанных в технотах 350...! Куда копать - ума не приложу.. Какие соображение по моему вопросу есть - буду очень признателен.

[ZDW]

Когда у себя снимал разъем с верхней лямбды и ездил без нее, никаких изменений на приборке не увидел. Не загорелась ни одна лампа, в тестовом режиме приборки тоже никаких изменений.
На машине отключение отразилось только в сторону улучшения, об этом написано выше, что и помогло вычислить неисправность.
Миллибары не проверял, нечем было.
Проверить на подсос воздуха вокруг дросселя (резиновые кольца),
катушки на сопротивление или заведомо исправную катушку подключать по одной.

[Slava.Vrn]

Показания датчиков (лямбды и ДАДа) - заведомо ложные. Не может быть таких показаний. Тем более, при их отключении. Кстати, можно попробовать снять разъем с ДАДа - авто заводиться будет, но сразу должны показаться ошибки по АКПП и, кажися, АБС. Ну и компьютером сверить показания, соответственно

[bunsev]

Сообщение от MCLabs

.............................. Еще один нюанс - давление во впускном коллекторе 650 миллибар, против указанных в технотах 350...! Куда копать - ума не приложу.. Какие соображение по моему вопросу есть - буду очень признателен.

А фазорегулятор есть?

[MCLabs]

Сообщение от bunsev

А фазорегулятор есть?

Конечно есть.. Только, как мне сказали, подвисание его маловероятно.. Хотя чем черт не шутит..

[bunsev]

Сообщение от MCLabs

Конечно есть.. Только, как мне сказали, подвисание его маловероятно.. Хотя чем черт не шутит..

Попробуй проверить работу клапана фазика с помощью светодидов, или подать на него питание......

[MCLabs]

Сообщение от Slava.Vrn

Показания датчиков (лямбды и ДАДа) - заведомо ложные. Не может быть таких показаний. Тем более, при их отключении. Кстати, можно попробовать снять разъем с ДАДа - авто заводиться будет, но сразу должны показаться ошибки по АКПП и, кажися, АБС. Ну и компьютером сверить показания, соответственно

Слав, чем поможет снятие разъема ДАДа..? Сверить показания с подключенными и отключенными лямбдами и ДАДом..? Лямбды обе уже свежие поставил. Значения по ним по-прежнему дикие - верхняя 990 +/- 100, нижняя 40.. :dntknw:

[Gosha245]

MCLabs,а какой программой смотришь двигатель?Показания верхнего ДК 0,1-0,95mV и должен рисовать четкую пилу.Нижний ДК у меня показывает примерно 0,478mV после прогрева.

[MCLabs]

Сообщение от Gosha245

MCLabs,а какой программой смотришь двигатель?Показания верхнего ДК 0,1-0,95mV и должен рисовать четкую пилу.Нижний ДК у меня показывает примерно 0,478mV после прогрева.

Ввиду отсутствия КЛИПа - обычной советской ДСТшкой.. Если перевести - то получается верхний 0,99 - 1,2 mV и нижний 0,040 соответственно. В том и дело, что пилы нет.. Висят показания около своих величин.. И двигло колбасит на холостых..

[Gosha245]

Сообщение от MCLabs

Ввиду отсутствия КЛИПа - обычной советской ДСТшкой.. Если перевести - то получается верхний 0,99 - 1,2 mV и нижний 0,040 соответственно. В том и дело, что пилы нет.. Висят показания около своих величин.. И двигло колбасит на холостых..

А ДК какие ставил,родные или бош?Если бош,то нужно смотреть по проводам,может ты что-то напутал.У меня стоит верхний ДК бош,разъем подпаял от старого.Если у тебя стоят родные,то нужно смотреть проводку,может где коротыш или обрыв проводки,или плохой контакт.

[дзимон]

Здорова парни,вот и у меня похожая проблема.Все началось после замены клапанов из-за обрыва грм.Все собрали,машина завелась,но где-то через 10 км загорелся значок двигателя под тахометром,машина работает нормально,но сейчас каждый раз,как завожу двигатель,без разницы,холодный или прогретый,машина первые 5-10 минут езды тупит,на любой передаче немного разгоняется,а потом идет торможение двигателем,как будто сзади кто-то держит,если педаль в пол,то немного прорывает. По истечении этого времени машина едет как обычно,любое расстояние,пока опять не заглушить.Поделитесь соображениями....