Тракторист с севера (+)

[Alexey]

просто не люблю когда что-то лишнее маячит перед глазами. :)
я про блок с индикацией.

[albert-strj]

по мне его размеры не большие, + можно дополнительно затонировать индикацию пленкой и будет комфортно. Конечно ни кто не мешает его закинуть куда нить, в принципе по голосу все понятно (русскоговорящий девайс)- при включении здоровается женским голосом, напоминает про ремни, по нахождению спутников желает хорошего пути. В случае сработки "длинкает" и говорит какой диапазон сработал. По камерам и точкам тоже говорит.

[albert-strj]

После установки передних амортизаторов КУБ 339704 клиренс постепенно упал примерно на 7-8мм (в следствии более низко приваренной чашки под пружину). Решил его восстановить путем установки проставки между опорой и кузовом. Осталось найти алюминиевые болванки и сделать. Может кому понадобится - выкладываю первоначальные размеры (толщину выбрал в 1см).
Перед установкой проставки, привалочной поверхности идущей к кузову, придать легкую овальность (хорошо видно по выгнутой родной опоре) и обеспечить герметичность, нанеся "валик" герметика по периметру, заполнив выштамповки стакана подручным материалом. Кроме этого, под центральную часть нужно подложить вставку равную толщине проставки выполненную из транспортерной ленты или боковой части шины грузовика (можно сделать и из металла, пластика, текстолита и т.д.) - это снимет повышенную нагрузку на центральную "резинку" родной опоры. Отверстия под болты, сверлил по месту (на рисунке может быть не совсем точно, "рисовал на скорую руку")

[МАРК]

Сообщение от albert-strj

Alexey
Внутренний блок содержит приемник GPS (чувствительный, ловит быстро, но кмк прятать его зачем глубоко?) благодаря которому у меня перед глазами точные часы, скорость, работает функция регулирования яркости в зависимости от времени суток, отслеживает точки залитые в прибор (ограничения скорости, радары, камеры) так и свои которые ставишь где нужно, кроме этого можно указать скорость при которой прибор не будет верещать голосом - например установив порог в 65км/ч в городе он не будет реагировать звуком на автоматические двери тех же заправок/супермаркетов, кроме этого в зависимости от скорости движения меняется дальность оповещения по точкам залитым в прибор.
Если речь про внешний блок, зачем? Ему место под капотом, подключается всего двумя проводками к питанию (можно на постоянку, т.к. в нем есть функция энергосбережения, как только отключается внутренний блок, внешний уходит в режим сна, уменьшая ток с 200-300мА до примерно 20мА, но у себя дополнительно подстраховался подключив к "зажиганию", т.к. зимой емкость аккумулятора не бесконечна). Общение между внутренним и внешним блоком идет по радиоканалу. В принципе можно спрятать внешний блок за бампером, где нет металлических частей, т.к. пластик радиопрозрачный, касательно приема лазера - реально бесполезен, оповещение детектора говорит о констатации факта залета.

супер! я таких еще и невидел надо приобресьтиу меня штрафов от камер по трассе уже на 5000.А вот саму иньдикацию мне хочеться пристроить вместо своих часов в лагуне2, как раз туда встанет.Спасибо Альберт! будем делать

[albert-strj]

после наступления холодов, передний правый омыватель фар стал не до конца возвращаться, образуя щель между крышкой и поверхностью бампера. При этом имелась опасность потерять данную крышку. При внимательном осмотре было выяснено, "головка" с форсунками вылезла из направляющей. Защелкнув назад "головку" все стало как прежде.
ps
работой переделанных насосов доволен, брызгает, а не "капает"

[albert-strj]

У нас обещают очень суровую зиму (сейчас уже -26 ночью было), поэтому (и не только) свой 80Амперный аккумулятор снял для профилактики (НРЦ 12.44, и при "прокрутке", сильно "мигает" панель приборов, да и помыть его капитально надо было - сверху регулярно появлялись кислотные разводы, которые я посыпал содой), помыл, открутил пробки, увидел что "маты" совсем сухие, зарядил ("принимал" заряд около 12 часов), отстоял 8 часов (НРЦ 12.82В), посмотрел, так же совсем сухо, долил дистиллированной воды, пока стекломаты не стали влажные (порядка 30-40мл на каждую банку ушло) и еще раз на зарядку (сначала с напряжением ограничения 14.4В, после как ток "упал" и стабилизировался (минут 15 прошло), оставил часов на 12 с напряжением 13.6В)
ps
как заряжал, т.к. данный аккумулятор сделан по технологии AGM, выбрал щадящий режим зарядки - ограничение 14.4В, а ток 4А (зарядное больше I не дает, оно и к лучшему :) )
Когда снимал аккумулятор с машины, для исключения каких либо нюансов с "электрикой", параллельно подключил и потом оставил восстановленный AGM аккумулятор от ИБП (HR1234W 12V 9Ah).

[Alexey]

все таки выкипают...

[albert-strj]

Конечно выкипают, как он был по сути свинцово-кислотным, таким и остался. Тем более "выкипанию" способствует напряжение в бортовой сети... (на холодную достигает 15.6В, а на теплую 14.4В держится практически без зависимости от нагрузки)

[Медведь]

Сообщение от albert-strj

Суть модернизации - вытаскиваем насосы (у себя снял вместе с бачком, так проще), умощняем двигатель (родной Ватт 10-15 наберется и то хорошо) и собираем все назад. .

Подскажите пожалуйста,
я правильно понял: моторы от фар и от стекла одинаковой мощностью?
да?

[Sergey965]

Сообщение от Медведь

Подскажите пожалуйста,
я правильно понял: моторы от фар и от стекла одинаковой мощностью?
да?

По ходу дела одинаковые))) Во всяком случае внешне точно)))

[Медведь]

Сообщение от Sergey965

По ходу дела одинаковые))) Во всяком случае внешне точно)))

Завтра в магазине, попробую выяснить, может есть аналогичные моторы, но с большей мощностью.

[albert-strj]

Сообщение от Медведь

...моторы от фар и от стекла одинаковой мощностью?...

да, полностью одинаковые...
ps
после переделки, вопросов к их функционированию у меня нет (стало почти как раньше было на тойоте - немного хуже, но терпимо (в следствии расположения форсунок, брызгающих на переднее стекло, в зоне разрежения/завихрения потока))

Всё очень интересно и полезно, спасибо за фото отдельно.

[Медведь]

Сообщение от albert-strj

Провел модернизацию насосов омывателей стекол

Уважаемый Альберт.
Не могли бы Вы уточнить ряд вопросов:
- магниты в Реношном и в Вазовском моторе просто вытаскиваются и переставляютя без каких либо дороботок. Т.е большие магниты Ваза спокойно встоют в корпус Рено. Клеить их не нужно?
- половиним корпус это просто разбираем (типа он на защелках), или пилим а потом склеиваем?
- по времени сколько примерно нужно что бы один моторчик перебрать? Какие то спец инструменты нужны? (просто мне по любому в сервис ехать, и есть два варианта
- купить новый родной мотор, перебрать его дома или – снять старый мотор и перебрать его сразу в сервисе)
- может еще какие то нюансы?
С уважением,
Михаил.

[Sergey965]

Сообщение от Медведь

Уважаемый Альберт.
Не могли бы Вы уточнить ряд вопросов:
- магниты в Реношном и в Вазовском моторе просто вытаскиваются и переставляютя без каких либо дороботок. Т.е большие магниты Ваза спокойно встоют в корпус Рено. Клеить их не нужно?
- половиним корпус это просто разбираем (типа он на защелках), или пилим а потом склеиваем?
- по времени сколько примерно нужно что бы один моторчик перебрать? Какие то спец инструменты нужны? (просто мне по любому в сервис ехать, и есть два варианта
- купить новый родной мотор, перебрать его дома или – снять старый мотор и перебрать его сразу в сервисе)
- может еще какие то нюансы?
С уважением,
Михаил.

Хоть я не Альберт, но с позволения отвечу вопросы...
1. Магниты ставятся без проблем. Клеить их не нужно. Одной стороной магнит упирается в металлический лепесток(второй магнит аналогично) и распираются У-образной скобкой.
2. Корпус насоса собран на "кольцевой" защелке. Сначала нужно снять(путем подсовывания тонкой отвертки в щель) нижнюю часть корпуса(там стоит крыльчатка насоса), затем разобрать верхнюю часть(непосредственно корпус двигателя).
Мне наиболее близким видится купить мотор(например HiDrive, благо цена в 200-250р) и переделать его дома, т.к. КМК в сервисе этим заниматься никто не будет))))
Особых нюансов нет, нужно просто внимательно и аккуратно все сделать. Аккуратность нужна в основном со щетками двигателя... Когда переделывал свой насос, то с Вазовскими магнитами отказалась вставать на место пластиковая площадка со щетками. Выступами она упиралась в магниты...отломал "все лишнее" и все отлично встало на свои места))) Работоспособность пока еще не проверял, но уверен на 100%, что насос будет работать как надо)

[albert-strj]

Сообщение от Медведь

...
- по времени сколько примерно нужно что бы один моторчик перебрать? Какие то спец инструменты нужны? ....

Михаил
На часть вопросов Sergey965 уже ответил
сколько времени - перебор самих моторов занял от силы час на оба. Еще столько же снять/поставить бачок в сборе.
Инструменты - для разбора/сбора моторчиков, в основном, только отвертки нужны, да еще нужен надфиль полукруглый.
Для удобства, штыри по которым подается питание из моторчика можно выдернуть - они просто вставлены
При сборе герметизацию корпуса дополнительно осуществил густой смазкой (еще выпущенным в СССР в конце 80х годов литолом - он настоящий и не разделяется на фракции как современные "поделки"), смазав кольцевую защелку корпуса.

Сообщение от Sergey965

...
2. Корпус насоса собран на "кольцевой" защелке. Сначала нужно снять(путем подсовывания тонкой отвертки в щель) нижнюю часть корпуса(там стоит крыльчатка насоса), затем разобрать верхнюю часть(непосредственно корпус двигателя)....
Особых нюансов нет, нужно просто внимательно и аккуратно все сделать. Аккуратность нужна в основном со щетками двигателя... Когда переделывал свой насос, то с Вазовскими магнитами отказалась вставать на место пластиковая площадка со щетками. Выступами она упиралась в магниты...отломал "все лишнее" и все отлично встало на свои места))) Работоспособность пока еще не проверял, но уверен на 100%, что насос будет работать как надо)

Сергей
крыльчатку насоса можно было не снимать, просто разобрать корпус где двигатель (на втором насосе уже не снимал)...
Касательно магнитов - их "середина" примерно должна попадать в геометрический центр ротора, тогда будет меньше нагрузка на втулки, да и ток будет "кушать" меньше. Для этого я не откусил выступы на крышке, а сточил надфилем упоры в стакане, чтобы магниты стали глубже, причем выступы крышки сами их ставят в нужное место (капнув лака на металлические лепестки держащие магниты исключил возможный их сдвиг (хотя они и так хорошо сидят)
Работоспособность я проверял дома в ванной двумя способами - за сколько перекачает 10л воды и дальность "стрельбы" :) с форсунки.

[Медведь]

Большое спасибо Sergey965 и albert-strj!
Все предельно ясно.


Только не очень понял это что:
"(например HiDrive, благо цена в 200-250р)"

аналог оригинального насоса?

[Sergey965]

Сообщение от albert-strj

Михаил
На часть вопросов Sergey965 уже ответил
сколько времени - перебор самих моторов занял от силы час на оба. Еще столько же снять/поставить бачок в сборе.
Инструменты - для разбора/сбора моторчиков, в основном, только отвертки нужны, да еще нужен надфиль полукруглый.
Для удобства, штыри по которым подается питание из моторчика можно выдернуть - они просто вставлены
При сборе герметизацию корпуса дополнительно осуществил густой смазкой (еще выпущенным в СССР в конце 80х годов литолом - он настоящий и не разделяется на фракции как современные "поделки"), смазав кольцевую защелку корпуса.

Сергей
крыльчатку насоса можно было не снимать, просто разобрать корпус где двигатель (на втором насосе уже не снимал)...
Касательно магнитов - их "середина" примерно должна попадать в геометрический центр ротора, тогда будет меньше нагрузка на втулки, да и ток будет "кушать" меньше. Для этого я не откусил выступы на крышке, а сточил надфилем упоры в стакане, чтобы магниты стали глубже, причем выступы крышки сами их ставят в нужное место (капнув лака на металлические лепестки держащие магниты исключил возможный их сдвиг (хотя они и так хорошо сидят)
Работоспособность я проверял дома в ванной двумя способами - за сколько перекачает 10л воды и дальность "стрельбы" :) с форсунки.

Да, согласен - низ можно не разбирать, но т.к. я его разобрал(да и совсем все повыдергивал из корпуса попутно изучив конструкцию клапана, который перекрывает подачу жидкости между лобовым и задним стеклом). Мне показалось что так будет проще из-за того, что не придется попадать валом в крыльчатку))))

[albert-strj]

Вчера вечерком прокатился по трассе около 130км, на улице -30, в салоне на 54 градуса выше, жара :)
ДТ в баке с температурой -42. Сразу после поездки проверил, "воздухан" двигателя едва холодный, т.к. забор воздуха идет из под капота (двигатель плотно укрыт, спереди "картонка" во весь радиатор включая интеркулер , щели капота по кругу проклеены "гаражным" черным уплотнителем из вспененной резины), шланги сапуна и доп.сепаратор теплые. Датчики давления шин исправно показывают давление. Шипов совсем не слышно. Единственное что слышно, как "трещат" приводы в поворотах при разгоне (но это не баг, а фича зимней эксплуатации лагуны...). Каябовскими амортами доволен, выстрелов нет, стабильно и упруго.

[Sergey965]

Сообщение от albert-strj

Вчера вечерком прокатился по трассе около 130км, на улице -30, в салоне на 54 градуса выше, жара :)
ДТ в баке с температурой -42. Сразу после поездки проверил, "воздухан" двигателя едва холодный, т.к. забор воздуха идет из под капота (двигатель плотно укрыт, спереди "картонка" во весь радиатор включая интеркулер , щели капота по кругу проклеены "гаражным" черным уплотнителем из вспененной резины), шланги сапуна и доп.сепаратор теплые. Датчики давления шин исправно показывают давление. Шипов совсем не слышно. Единственное что слышно, как "трещат" приводы в поворотах при разгоне (но это не баг, а фича зимней эксплуатации лагуны...). Каябовскими амортами доволен, выстрелов нет, стабильно и упруго.

Жесть...))))