Перебираем SU1. Слабоумие и отвага!

[Slava.Vrn]

Предыстория: http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread.php?t=54897

Итак, АКПП SU1 на турбобензинке 2.0 F4R887.
На холодную едет идеально, прет на всю свою мощь.
По мере прогрева начинаются толчки при переключении 1-2, 2-3 и обратно 3-2, 2-1. Автонейтраль тоже пинаться начинает - с автонейтрали снимается с задержкой и ударом. По мере прогрева толчки при переключении увеличиваются до очень сильных ударов. Если ездить долго, при интенсивном газе перестает переключаться дальше 2-й - чтобы переключить выше, нужно бросить газ и дать ей время на "подумать" - тогда переключает. В ручном режиме можно было избежать ударов, подбирая момент переключения под скорость и положение педали акселератора, но ну его .... такой "автомат" :)

В общем, разбираем!
Как снять автомат на турбе - отдельная тема. Скажу только, что снятием стартера не обойдется - надо снимать поддон двигателя, иначе не долезешь до гаек гидротрансформатора. Кому интересно - могу написать в отдельной теме про снятие подрамника с рулевой, вынимание полуосей на турбе и прочий нетрадиционный секас.



Бублик выглядит не пиленным. Как сказал один мастер, у которого я консультировался, у пиленного бублика 2 шва сварки (по 1/2 длины окружности), у заводского - 4.

Сильно напрягла надпись внутри коробки. Так ведь вроде пишут только на б/у коробках, хотя на б/у обычно прямо пишут "2.0 турбо", а тут - непонятные цыфири.
Уже 100 раз пожалел, что не отделал стол жестянкой, как делают все АКППшники и не сделал слив для масла. Задолбался тряпками и газетами масло собирать.

Гидроблок (про него отдельная тема есть - Кто перебирал гидроблок SU1? Нужна помощь!)

Гидроблок очень похож на GMовский, ессно, клапан S2 поменян на реношный вариант. Т.е. гидроблок скорее всего не родной. Вот в этой теме Бюджетный ремонт SU1 есть фотки гидроблока, правда, я так понимаю с волосатиса - и там тоже фотки расположения элементов не совпадают с картинками в мануале!
В гидроблоке есть масло с "пудрой":

Не очень хороший симптом.

Вообще, я надеялся, что переборкой гидроблока дело и ограничится, предполагал увидеть подклинивающие модулирующие клапаны (это которые с ШИМ-управлением) и перебрать их. Но клапаны я проверил подключением к обычному БП от компа - срабатывают они весело и задорно, не зависают. А тут еще эта пудра в гидроблоке. Проблема оказалась не там, где я надеялся ее увидеть.
С гидроблоком пока еще не разобрался, собрал его предварительно, чтобы место не занимал и не забыть как там чего было установлено.

Дальше интереснее. Приступил к разборке железа. Начал с задней крышки, поскольку именно там находятся "1-2/Reverce Brake B5" и "3rd gear brake band B4", из-за рассинхронизации в срабатывании которых и происходит "фирменный" пинок SU1 при переключениях 2-3 и 3-2.

Крышку снимал долго и с матюками, отогревая ее феном. Вообще, без фена в это время года в гараже делать нечего. Правда, прежде чем я поборол свою лень и взял в руки фен, я успел отломать какой-то датчик на турбине, блин. Но это не очень дорого - всего-то 4600 новый стоит, мог что-нибудь подороже сломать.
На фото вверху как раз пакет фрикционов тормоза B5, который располагается в задней крышке АКПП.
Снял я этот пакет фрикционов и офигел:

Я так понимаю, это последствия ударов при переключениях, с которым на этой авто ездил предыдущий хозяин и не парился. Стальные диски пакета фрикционов раздолбали посадочные места в крышке.

В общем, я чет приуныл.
Вроде бы такие выбоины должны мешать нормальному перемещению пакета (он под действием поршня перемещается "вверх-вниз" и сжимается), однако, ведь на холодную не дергала! Т.е., возможно, выбоины сделались в "обратном" направлении, а в норме пакет фрикционов упирается в противоположную от выбоин сторону (на фото - против часовой стрелки), и только при неправильной последовательности переключения (по вине гидроблока) происходит ударное смещение пакета в противоположную сторону (по часовой стрелке).
Но с этим вопросом я еще не разобрался.

Но все равно, ищу заднюю крышку АКПП SU1, она же AW 55-50SN.
Мож кто слышал/знает, у кого есть или где можно найти неисправную АКПП или с ДТПшной авто, но чтобы задняя крышка была целая.

Ну еще рассматриваю варианты:
1. Расточить нафиг посадочные места пакета фрикционов, и пусть он там болтается, лишь бы его не клинило.
2. Расточить нафиг посадочные места пакета фрикционов и вставить туда пластину, чтобы выбрать получившийся зазор
3. Расточить нафиг посадочные места пакета фрикционов и обернуть каждый стальной диск жестянкой, чтобы выбрать получившийся зазор.
4. Забить и собрать как есть - на холодную ведь не дергала, значит в таком износе посадочного места пакет ничего страшного.

Кстати, фрикционы сами выглядят нормально:

Так что, скорее всего, эту АКПП не так давно уже пытались перебрать. А я тут самый умный, хочу сделать это же самое, только лучше :)

Вот теперь думаю - потратить 10 тыс на сборку этой коробки (overhaul kit на нее столько стоит - все колечечки, сальнички, фильтрички и резиночки) и, возможно, придти к тому же нулевому результату, что и предыдущие перебиральщики, или купить сразу другую АКПП, которая тоже неизвестно насколько жива (а полезть в нее и посмотреть - опять те же 10 тыс на сальнички и колечечки)

Покамест завтра долезу до Second Coast Brake B1 и Second Brake B2, которые, по-идее, могут быть виноваты в пинках 1-2 и 2-1, посмотрю, что там.
Печаль-бида.

В общем, эта картинка должна быть здесь:

[Puchaman]

Во первых, регуляторы давления забиваются грязью и хоть подключая к электричеству они работают, но они не так работают. Многие кто ремонтирует коробки только этим и занимаються, что разбирают, моют, собирают эти регуляторы и пенки проходят.
Во вторых, эти риски на задней крышке все фигня. Видел во много раз хуже и все ок. Ничего с этим не надо делать.

вот, тут почитай про основные болезни

[Slava.Vrn]

Да, эту статью с сайта transakpp.ru уже почти наизусть выучил :) Чуть ли не единственная нормальная статья. Еще от Соннакс есть хорошие статьи.
По поводу проверки линейных соленоидов у меня уже мелькала безумная идея собрать на коленке ШИМ-генератор на 300Гц со стробоскопом, чтобы он регистрировал соответствие импульсов и механического перемещения.
Но, конечно, надо было не кидаться перебирать АКПП, а сначала произвести все замеры в масляных магистралях да перелопатить мануалы по максимуму. Я обычно так и делаю, а тут черт попутал, сразу кинулся разбирать (на самом деле жена запилила "когда ты уже машину отремонтируешь")

Добавлено через 6 минут 26 секунд
Может, таки сточить эти выщерблены?
По идее ведь стальные диски в них могут застревать при срабатывании поршня, соответственно, пакет не будет стопориться.
Вообще, вот схема:

Вопрос: в какую сторону пытается провернуться B5? :)

[StillWaters]

IMHO надо было начать с чистки гидроблока и переборки соленоидов ( http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=156948, пункты 17-31, там же ссылка на видео http://www.youtube.com/watch?v=rB5Mw8lGh7A), а не бросаться сразу снимать коробку.

[Slava.Vrn]

Сообщение от StillWaters

IMHO надо было начать с чистки гидроблока и переборки соленоидов ( http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=156948, пункты 17-31, там же ссылка на видео http://www.youtube.com/watch?v=rB5Mw8lGh7A), а не бросаться сразу снимать коробку.

На www.volvoforums.org.uk я почему-то забанен (по диапазону IP, видимо). Можешь сюда зарепостить?
Видео видел. На этом видео сделан забавный монтаж - чел держит линейный клапан в сборе, а потом - оп - он уже разобран. Толко во время этого "оп" надо или развальцевать клапан (что вообще говоря не очень простая задача, но можно тыщ за 10 купить специнструмент или заказать у токаря самому) или разрезать его (но для этого надо иметь специальный ремкомплект как в этом видео, а стоит он не дешево, тоже около 10 тыс).

Кроме того, я по нескольким причинам хотел снимать коробку:
1. Предвладелец (по его словам) не парился и ездил с этими ударами. Значит, могли уже повредиться механические части АКПП (что я и увидел, хотя где-то очень глубоко надеялся, что там все нормально будет;
2. Было залито ХЗ какое масло, и предвладелец что-то туда доливал, потому что масло сифонило из сальников. На установке по замене масла, этого масла нужно около 15 литров, а это тоже деньги
3. Неохота было ковыряться с гидроблоком в тесноте
4. Мне все равно надо было снимать подрамник - т.е. половина работы по снятию коробки все равно делать.
Ну и то, что можно было поставить под №0 - руки чесались :)

А так, да, самый лучший вариант, который я предполагал - сниму гидроблок, увижу подвисающие линейные клапана, переберу их, промою гидроблок и соберу все обратно. Но гидроблок оказался практически без проблем. Вот и полез в механику. Да и бублик заодно на перепилку отдам. Если вообще эту коробку восстанавливать буду, гыгы.
Мнения пока что разделились :)

[StillWaters]

Вот самое интересное, про разборку и чистку соленоида:

"Refurbishing solenoids:

17. As per the photo, hacksaw slots into the crimped end, then use a flat bladed screw driver and hammer to gently bend these back.
18. Carefully remove the round end cap, the pintle and small washer (keep parts with corresponding soleniod)
19. repeat for the other solenoids.
20. remove the clip from the snout of the solendoid, then using allen key (2.5mm I think) unscrew the end fitting, noting how many turns it took.
21. Remove the spring and valve (note orientation).
22. using a 4mm drill bit, insert this into the bushings (from the bottom) and turn back and forth for 15secs to remove any debris (see this youtube video http://www.youtube.com/watch?v=rB5Mw8lGh7A)
23.clean the parts and soleniod in a solvent (I used white spirit) and allow to dry.
24. check that the pintle drops under its own weight when inserted
25. once cleaned, put the end cap back in place and knock back over the crimping using a drift of some sort.
26. gently shake the solenoid up/down and make sure the pintle moves freely (you should hear it clearly)
27. reinsert the valve and spring
28. insert the screw cap the number of turns noted previously (4.5 turns for blue/green, 8 turns for black are recommended)
29. replace the clip on the snout end
30. Repeat cleaning process for other solenoids, note that the black solenoid has a smaller spring and valve and finer thread on screw cap.
31. Finally - if you have a multimeter, check the resistance across the connector terminals on each solenoid, it should read 5-7ohms."

[Gizmo115@mail.ru]

Привет. Не так давно у меня возникли проблемы с коробкой, все симптомы один в один как у тебя (Laguna 2 ph 1 L7X 731 пробег 90000 км) Поехал в РТС для замены гидраблока на новый, все привезли но он не тот и не подходит для моей машины. То есть для два турбо он подойдет а для моей нет. Сам в коробках полный ноль. Предложили ремонтировать гидраблок и все пройдет. Хотел спросить как думаешь стоит делать за 30 т.р. гидраблок?Спасибо

[god1941]

А я говорил

[baxin.alex]

Кто знает АКПП SU1 011 c Лагуны 2-1 подойдет на SU1 023 с Лагуны 2-2 ?

[ArtSan]

Сообщение от Gizmo115@mail.ru

Привет. Не так давно у меня возникли проблемы с коробкой, все симптомы один в один как у тебя (Laguna 2 ph 1 L7X 731 пробег 90000 км) Поехал в РТС для замены гидраблока на новый, все привезли но он не тот и не подходит для моей машины. То есть для два турбо он подойдет а для моей нет. Сам в коробках полный ноль. Предложили ремонтировать гидраблок и все пройдет. Хотел спросить как думаешь стоит делать за 30 т.р. гидраблок?Спасибо

Не стоит. А почему не подошел новый?

[Slava.Vrn]

Да, вообще странно, что значит "не подошел"? Гидроблоки должны бытьодинаковые для всех Рено-Ниссан. Для Вольво, Сааба и Опеля такие же гидроблоки, отличаются только одним шифтовым соленоидом. Так что можно брать любой гидроблок и ставить свой соленоид - они практически вечные.

Сам гидроблок новый (не подошедший) за сколько предлагали купить?

Добавлено через 11 минут 31 секунду

Сообщение от baxin.alex

Кто знает АКПП SU1 011 c Лагуны 2-1 подойдет на SU1 023 с Лагуны 2-2 ?

По передаточным числам должны быть одинаковые. Мозги другие скорее всего. Могу данные по мозгам с АКПП 023 выложить в понедельник.

[baxin.alex]

Значит ставить ее нельзя,только как донора?

[Slava.Vrn]

Вот мозг от 023:


У 011 скорее всего другой гидроблок, соответственно, мозг должен быть другой. Если ЭБу такой же на 011, то значит, что можно переставлять.

Вообще, скачай диаложис и смотри идентификационные данные по обоим автомобилям (твой и донор АКПП). Надо обратить внимание на версию ПО ЭБУ АКПП, на соответствие передаточных чисел в АКПП 011 и 023, а также на количество шлицов в приводах.

[SurgRom]

Добрый день. Подыму тему:
1)- SU1 =aw55-50sn =AF33. На Рено только aw55-50!!!
На Volvo может быть aw55-51.
2)- гидроблок к aw55-50sn - 13 видов. Все взаимозаменяемые кроме s2 или s4. Есть варианты с буквой A, B, C и без буквы. Лучше брать с буквой С.
3)- если начались проблеммы с АКПП (su1/aw55-50/51/af33) сначала меняем масло в 3 этапа, не помогло, снимаем гидроблок моем, смотрим: если нет больших кратеров - заказываем Sonnax Kit aw55-50 и устанавливаем. Если есть кратеры внутри пластин гидроблока - заказываем НОВЫЙ ГИДРОБЛОК GM он самый дешевый). Никакая реставрация!!! -выброшеные деньги.
И только если авто после замены гидроблока не поехала - снимаем акпп и отдаем в дефектовку.
4)- дефектовка: смотрим барабан Forward на наличие трещины ( фиолетовая полоска - есть трещина), смотрим барабан С3 также наналичие трещины ( не держит 4-5 передача), посадочные места в корпусе под подшипник - делаем кольца и перепресовка. Проверяем все стальные диски, в пакете B5/reverse изначально синие диски (6 штук). Фрикционы все под замену.
Тефлоновое кольцо в со стороны диференциала, на вторичном валу, что на корпусе - в комплект НЕ ВХОДИТ.
В ранних годах в пакете C2 были фрикционы 1.7мм, (они же идут в комплектах aw55-50), позже начали ставить фрики 1.5мм ( как для aw55-51).
Взависимости акпп для мощных моторов или для более слабых в тормозных пакетах B1 и в B2 могут быть 1 или 2 или 3 или 4 фрика или стали. Смотрим внимательно сколько и какие стояли, такие же и ставим.
Также разные поршня в этих пакетах и маслонасос .
Может еще вспомню.