[VERIK_59]

Симптомы "болезни" описал в теме "ручной режим АКПП DPO,что может быть?", в рзделе "ремонт", подраздел "трансмиссия". Инфы нигде не нашёл и решил разобраться сам. Объет –Лагуна 2 ф.1, 2002 г. 1.8, АКПП DPO, пробег 160 000 км. После снятия и разборки механизма рычага АКПП, проявился диагноз-поломка верхней части пластмассовой направляющей верхнего штока основания рычага, который фиксирует рычаг как в автоматическом, так и в ручном режиме , а так же загиб этого штока. Причиной, как я думаю, является выработка в пластмассовой направляющей, перекосе штока, заломе пружины в самой направляющей и упоре штока в виток этой пружины. Способов лечения нашёл два.
1. Собрал и соединил при помощи супер-клея и латунной втулки обломки направляющей, предварительно обточив, на высоту втулки, рёбра жёсткости направляющей. Диаметр втулки взял с нижней направляющей, они индинтичны. Толщина стенки втулки приблизительно 1 мм, высота по месту. Я использовал этот метод. Рычаг стоит как вкопанный во всех положениях как в автоматическом, так и в ручном режимах, в ручном скорости переключаются чётко.
2. Можно выточить другой шток, широкую часть, которая упирается в пружину, можно удлинить на 5 мм , а узкую наоборот уменьшить на 3-5 мм, тем самым широкая часть будет фиксироваться в направляющей, но придётся укорачивать пружину штока. Нижния узкая часть штока, при давливании его, входит в отверстие в нижнем краю направляющей, по центру, т.е. можно вычислить длину нижней части штока так, что бы он входил краем в это отверстие, тем самым дополнительно фиксировался по оси. Метод по обстоятельствам и по месту
Теперь ПОДРОБНЕЙШИЙ отчёт по демонтажу и разборке мех-ма рычага КПП, а так же ручки КПП (кому интересно).
1. Ручка КПП. Снимается очень легко. Она состоит как бы из двух частей. В нижней части ручки есть паз, куда одевается и защёлкивается кнопкой кожаный чехол, это стопорное, запирающее кольцо, которое фиксирует два зажима ручки в двух специальных пазах металлической части рычага. Повернув, придерживая ручку, кольцо против часовой стрелки на 2-3 мм и сместив его вниз, мы освобождаем защёлки ручки и она легко снимается. На кольце с внутренней стороны есть две небольшие выемки, а на ручке две выпуклости, при одевании ручки их надо совместить, приподнять кольцо вверх и повернуть по часовой стрелке. Кольцо может прилипнуть к ручке, поэтому его надо, нежно расшевелить. Не думаю, что ручки АКПП и МКПП отличаются, за исключением клавиши разблокировки рычага АКПП. Одевается ручка, так же легко. Сначала
2. Под капотом. Снимаем с шарового шарнира КПП пластмассовый наконечник троса переключения передач (АКПП), плавным поворотом вправо, или влево. Отсоединяем две бобышки-фиксатора троса от кронштейна коробки , путём проворачивания их и разные стороны. Освобождаем трос.
3. В салоне.Ставим рычаг в положение «Р». Снимаем верхнюю часть (накладку) панели центрального подлокотника, над мех-мом рычага (как при замене лампочки прикуривателя). Она на металлических фиксаторах. Отсоединяем разъёмы от кнопки «аварийки», кнопки центрального замка, прикуривателя, от мех-ма рычага (коричневый) и убираем накладку, что бы не поломать. Снимаем упругий прорезиненный чехол. Откручиваем 4 гайки крепления мех-ма, он остаётся в резиновом чехле и держится на 4 пластмассовых защёлках.
4. Под машиной. Снимаем все пружинные фиксаторы теплоотражателя, Отсоединяем разъём лямбда-датчика на катализаторе, под пластмассовой защитой, закреплённой к кузову таким же пружинным фиксатором, как и теплоотражатель. Откручиваем на выпускном коллекторе три гайки фланца выпускной системы, откручиваем два болта крепления резинок основного, заднего глушителя к кузову (подумал, что так лучше) и опускаем всю систему (какой француз придумал её неразборной!), на подрамник и балку задней подвески. Поддомкрачиваем заднюю левую часть машины, для того, что бы увеличить зазор между кузовом и трубой глушителя. (Операцию проводил в гараже, не на подъёмнике.) Отгинаем аккуратно таплоотражатель в месте под мех-мом рычага. Со стороны салона нажимаем на пласмассовые фиксаторы мех-ма и опускаем его вниз, не забывая про трос. Всё вытаскиваем корпус срычагом
5. Разборка корпуса мех-ма рычага. Аккуратно снимаем резиновый чехол с корпуса, сначала со шпилек, потом с фиксаторов, в чехле под лапками фиксатора, есть прорези для снятия.
Откручиваем саморезы (длинные), снимаем с микровыключателей наконечники проводов, желтую пластинку-кнопку разблокировки рычага, запоминая её положение. Раскрываем корпус от основания снизу, сверху корпуса лапки входят в зацеп. Снимаем пружинный фиксатор троса на корпусе снизу, Отсоединяем от шарового шарнира рычага наконечник троса. Снимаем устройство блокировки рычага, запомнив его положение, снимаем с держателя разъём мех-ма. ВСЁ!!!! Рычаг в руках! Диагностируем, принимаем решение по реанимации. После реанимации рычага, вставляем пружины, штоки. Фиксируем штоки в нажатом положении тонкой проволокой, для этого в узких частях штоков есть отверстия, после установки проволока извлекается и штоки приходят в рабочее состояние. Надо правильно выбрать сторону с которой вставляется проволока, в задней части корпуса для этого есть отверстие. Ставим рычаг в половинку корпуса в «голом» виде, аккуратно соединяем половинки корпуса и зажимаем тремя – четырьмя саморезами, либо зажимаем нижнюю часть в тисках и проверяем работу рычага во всех режимах и положениях, если всё ОК, собираем в обратном порядке, если нет- устраняем «косяки». При извлечении рычага из корпуса и постановке его на место, обратите внимание на микровыключатели, дабы не повредить их, могут отвалиться металлические лапки. Собрав мех-м рычага поставьте его на место на фиксаторы, подключите разъём к мех-му рычага, оденьте наконечник троса на шаровый шарнир коробки, зафиксируйте трос на кронштейне коробки, включите зажигание и проверте правильность работы рычага, во всех режимах. Если всё ОК, ставим всё на место. У меня всё получилось снимал с подручным, ставил сам. Напрыгался из ямы и в яму до одури, поэтому и написал данный трактат.