[openv]

В целом автоматическая коробка DP0 достаточно надежная. В случае, каких либо неисправностей включается аварийный режим, т.е. движение вперед только на 3 передаче, назад – как обычно (если все провода от АКП отрезать будет то же самое). Причиной тому могут быть разнообразные ситуации.
1. Если не учитывать замену АКП, то самая хреновая это когда откручиваем маслоохладитель (находится на задней стороне коробки, крепится большим болтом) и заглядываем во внутрь. А там куча мусора. В большинстве случаев мусор образуется от разложения трущихся накладок диска сцепления (находится в гидротрансформаторе). Хотя на L2 это встречается крайне редко.
2. Поднимаем капот. Чтобы стоящие рядом и проходящие мимо не услышали доходчивые выражения с матом, обязательно фиксируем этот капот. Теперь надо внимательно осмотреть область АКП и всякие шланги системы охлаждения. Подтекающая ОЖ может попасть на соединитель (находится сзади АКП) между жгутами АКП и моторного отсека. Несмотря на резинки в разъемах, ОЖ рано или поздно доползет до клемм. Дальше электролиз, замыкание, вкл ошибка на щитке приборов, толчок, 3 педарача. Это может случиться, даже если течь была давно. Отстегиваем разъем (тяжело снимается, очистить и облить типа WD40) и все там чистим. Если после сборки и драйва все пучком, значит угадали. Даже не то, чтобы угадали, а надо было сделать.
3. После мойки двигателя вода из-за сильного напора может попасть внутрь контактной группы селектора АКП (находится под рычагом, который двигает трос переключения). Обычно проявляется почти сразу (мигает на щитке включенная позиция или не показывает вовсе), но встречается и через пару месяцев. Откручиваем рычаг (длинный болтик с гаечкой), не снимая троса с него. Снимаем и отводим в сторону, чтоб не мешался. Сам селектор не снимаем, чтоб не париться с настройкой в дальнейшем, а просто окручиваем кучу мелких винтиков. После чего, можно будет снять верхнюю крышку селектора, ну и там все просушить и прочистить какой-нибудь спец ботвой. Сборка не составит труда, т.к. регулировать ничего не надо.
4. Теперь самое ответственное. Случай, когда все говорят: да клапан заменишь и все. В данной ситуации специальную жидкость для ремонта типа пива лучше не брать. Заполировать ремонт потом – водочкой (отличный катализатор переваривания шашлыков). Ставим в нейтраль. Снимаем рычаг, как в пункте 3. Конечно, лучше все это делать снизу авто на подъемнике, но если нет, то под перед чего-то подложить. Хотя и сверху приспособиться можно, ну там лишнее снять, что мешает. Снимаем крышку гидромозгов. И вот они – клапана. Нас интересуют 2 верхних. А вернее, все из-за левого (который ближе к двигателю). Вот его обычно и меняют. Откручиваем винты крепления гидромозгов. Снимаем, не забывая про разъемы клапанов. Открутив два верхних клапана-модулятора, бросаем их в ванночку с керосином (высокая проникающая способность) или WD40 разливуха. Тоже на основе керосина. Для чего все это, чтоб деньги, которые на клапан, пустить на поляну себе или тому, кто будет делать. Через минут 30-40 достаем клапана и дуем на них (пистолет с компрессором или насос). Пойдет грязюка. Булькаем в ванночке и опять дуем. И так несколько раз. Будет видно, что уже чисто. Для полного счастья имульсно подаем напругу к обмотке во время продувки. Если не чем, то пара длинных проводов от разъема клапана до АКБ. Один дует, другой тырится на клеммах АКБ. Таким образом клапана лечились на многих коробках, от самых древних, до самых модных. Далее – гидромозги. DP0 может себе позволить очистку гидрораспределителя в полевых условиях, т.е. без полной разборки. Бросаем мозги в туже ванночку и начинаем обильно поливать, ну и продувать. Тоже несколько раз, по выходу грязи. Но лучше все разобрать. Очистка качественнее. При разборке надо помнить, что в мозгах есть несколько регулировочных пробок. Чтоб потом не запариться и не винить себя: вот запорол коробку, их трогать не надо. Ну а если свербит: вот там не почистил, перед откручиванием очень точно замеряем глубину посадки этих пробок. После чистки на ту же глубину.
После всего стараемся сделать, как было. Возможно будет проблема с пружинчатой пластиной фиксации положений включения педарачь. Если не торопиться и внимательно пучить шары на происходящее, то все получится. Про клапана – даже загрязненный клапан модулятор блокировки ГТ выполняет свою функцию, проблема возникает с клапаном магистрали. Его работа четко отслеживается компьютером АКП. Конструкция клапана не столь важна, засорение все равно идет (продукты износа расходных материалов длительного действия). А вот тюнинг гидравликик это да. Но это другой базар. Смысл в том, что можно сэкономить.
Типа расписался тут. Просто как-то встречался с этим. Но все же в заключении хочу сказать, все работы делать с отключением АКБ, чтоб других проблем не возникло. Перед снятием чего - вокруг очистить. И вообще стараться делать все чисто. Заехать к официалам, сбросить все ошибки, коррекции и программу для АКП на предмет обновления (если есть знакомые, то должно сразу все получиться, если нет - четко объяснить что надо).