Ошибка датчика кислорода
 

Всем привет. Кто может подсказать? Машина стала подтраивать, при этом обороты держит в норме, однако вибрация чувствуется как на ручке кпп, так и телом. Во время движения, при переходе на следующую передачу (при недостаточной скорости) движок начинает колбасить. Поменял свечи, помогло на 500 метров, потом все повторилось. Поехал на комп. диагностику. Комп. показал ошибку DF 038. Спец сказал, что это нагреватель заднего датчика кислорода и троить может из-за него. Так ли это и что делать - менять, чинить, блокировать? У меня Л-2 2002 г. 1,8 бензин, МКПП, двигатель F4PC770.

Значит по порядку:
Приветсвую вас на форуме :welcome:
Машина у вас Laguna II Ph I
Первое, что нужно сделать, это посмотреть проводку датчика кислорода (лямбды). Часто бывает, что отрывается проводка. Если проводка целая, то наверное менять датчик...

Может ли трясти двигатель от лямбды, не скажу, думаю, что возможно проблема в катушках.
Т.к. подогрев лямбды, помогает лишь ей быстрее выйти на рабочие характеристики, на холодную машину.

Знакомый ездит на Шкоде Октавии, со сломанным датчиком, двигало работает нормально, единственное на дисплее отображается чек эндж. DF- 038 - неисправность ЭБУ если верить книге.

Двигатель трясет как холодный, так и горячий. Мысль о проводке меня так же посетила (спасибо), как только доберусь до подъемника все проверю. На компе машины из ошибок только "h", других нет. df 038 высветилась на диагностическом компе в сервисе. При этом когда ее стерли работа двигателя нормализовалась и комп ошибок не показывал. После этого я проехался на машине и вернулся в бокс, ошибка повторилась

Я бы посоветовал.
1. Визуально проверить проводку к датчику.
2. Проверить напряжение на проводах отвечающих за подогрев лямбды.
3. Если всё ок - я бы поменял датчик.
А вообще вроде как лямбды проверяют (осциллографом то ли ещё чем то).

Я понял так, что это фаза 2. Значит система SAGEM 3000. Из описания ошибка действительно может всплывать DF038, а скажем не наоборот DF083 (неисправность цепи подогрева нижнего кислородного датчика). Скорее всего суффикс ошибки появлялся 4.DEF - воздействие нижнего О2. Ну если еще и движок колбасит, тогда свечи тут не причем (кроме некоторых случаев, но сейчас не про это). На нижнем О2 четыре провода.
Запускаем моторчик и тыкаем тестером в эти 4 провода. Если на одном из них вдруг окажется напряжение больше 1V, но меньше значения бортовой сети, значит ищем где коротец.
Короче, чтоб не париться, смотрим внизу кабель О2 на предмет повреждения. Если нет, то отключаем датчик нижнего О2. Потом 4-5 минут газуем на постоянных оборотах 2-2,5 тыс. Отпускаем педальку и удивляемся - стабильные х.х. В данной ситуации возможна причина пробоя изоляции подогрева нижнего О2 на его сигнальный выход. Обычно напруга в пределах 3-5V, поэтому компьютер соображает немного не так, типа как это, из коллектора все нормально (верхний О2), а после нейтрализатора смесяра очень богатая - хоть в бак заливай. Ну и старается убавить горючку, на всякий случай. А тут и стабильность х.х. потерялась. Короче, если все прошло - гоняем и копим деньги на нижний О2. если нет, то звонок другу :drinks:

Всем привет. Еще раз убедился в своих подозрениях по поводу проводов датчика (но пока не подтвердил практически). Прежде чем лезть с кувалдой читаю умные советы за которые спасибо. Однако хотел бы попросить "openv" расшифровать свой совет, т.к. понял, но не все. Можно еще раз для чайников и без слэнга. Заранее спасибо.

Добавлено через 40 минут 36 секунд
По поводу катушек спрашивал у сервисмена (после свечей думал проверять их) на что кулибин сообщил следующее: в лягухе датчики стоят на каждый цилиндр и если топливо плохо згорает из-за (катушки, свечи или форсунки) в мозгах вылезет другая ошибка.:rtfm: Я ему поверил.:dntknw:

Это как?:wacko2:
Имеем:
1. Верхний датчик кислорода (лямбда-зонд, как угодно) установлен в выхлопном коллекторе, на основании, его сигнала корректируется состав смеси
2.Нижний датчик кислорода (лямбда-зонд, как угодно) установлен за катализатором, на основании его сигнала определяется степень очистки выхлопных газов катализатором (каталитическим нейтрализатором)
Поделись этой новостью с Кулибиным)

Поделюсь. Но не уверен, что он мне поверит, больно уверенно мне втирал.:wacko2:

кулибин говорил про катушки зажигания!
а Алексей говорит про датчики кислорода

Или вы не до поняли друг друга или кулибин не до понял некий процесс, когда то услышанный. Дополнительных датчиков на каждом цилиндре нет (для производителя нет надобности и дорого). Есть у компьютера такая процедура, считывание пропусков зажигания. Но это не значит, что если ошибка пропуска появилась на каком то цилиндре (или на нескольких), то надо менять свечу или катушку (или и то и другое).
А эта процедура выполняется очень просто: при определенных условиях происходит поочередное отключение каждого из инжекторов на короткое время (человеком не ощущается). Например, отключился инжектор первого цилиндра и компьютер считывает обороты двигателя - если упали, значит все нормально, если нет, то пропуск. Если определенное количество раз нет, то тогда уже в памяти компьютера формируется код ошибки, который можно уже на диагностике заценить. И так по всем цилиндрам. А там уже смотрим, или зажигание или топливо не подается (неисправность инжектора). Но речь не шла про такие ошибки. И они не всегда появляются, как хотелось бы.
Да и вообще, диагностический сканер только лишь ускоряет процесс поиска неисправностей. Основное - мега девайс под черепной коробкой.
И компьютер двигателя, хоть и современный, но все не охватывает.
Если после замены свечей все работало некоторое время, то можно добавить к написанному мной ранее еще одно. Как затроило, выкрутить свечи и посмотреть, что на них. Будет масло на электродах, то уже мех часть движка смотреть - типа откуда. И внимательно свечные наконечники оглядеть и почистить.
Конечно же это предположения. В живую оно все яснее.

Во-во:good:
Состояние свечей скажет больше о "самочувствии" каждого цилиндра в отдельности

Ну кое что разжевали. Однако мне хотелось узнать перевод подсказки openv по поводу диагностики 2 датчика. Я не все понял:blush:. Завтра полезу смотреть проводку и т.д.. Попробую замерить напряжение. вот по поводу напряжения где , когда и какое должно быть хотелось бы поподробнее. Кроме этого хочу спросить про новые датчики: оригинальный на заказ стоит 6000 р.. В магазинах предлагают универсальный на 4 провода за 2100-2600 р., но в магазине не уверены, что он подойдет. может кто покупал универсальные датчики или альтернативу с других авто. Заранее спасибо.:bye:

....десяточные 1/1 (только спрашивай БОШ) стоит ок 1,5 круб
Даже расцветка проводов такая же
2 белых - нагрев
черный - сигнал
серый +5В
(кажется ни чего не напутал)По поводу диагностики лямбда зонда отдельную тему нужно создавать)
тестером или мультиметром не определить умерший датчик
Отловить его можно на РАБОТАЮЩЕЙ машине по ОСЦИЛОГРАММЕ
Не смотря на всю важность этого датчика ЭБУ не сможет увидеть его смерть, а лишь при некоторых критических его показаниях ЭБУ переходит в режим работы двигателя на усредненных значениях накопленных за предшествующие периоды
Фууу...Что знал, сказал)))
Пусть специалисты меня простят)

а верхний и нижний датчик одно и то же? или разные*

КМК одинаковые
Что диаложис выдает?
Если только фишки другие
Остальное все как у всех
Датчик на основе диоксида циркония
Есть еще какие то другие, но это не про нас)

Добавлено через 3 минуты 37 секунд
Я поставил первую лямбду БОШ от десятки, перепаял провода, машина стала работать ровней на хх
Хошь верь хошь не верь, но я давно подозревал что у меня лямбда умершая, или собирается умирать о,как бывает)

по диалогису разные
и заменители бош разные.
верхняя стоит 1000с копейками, а нижняя 2

Нижняя, КМК, у меня как раз и выдает ошибку Антиполюшн монитор фолти
Поезжу пока так, поднакоплю статистику, правда в динамике не айс
Как бы сделать откат на Евро2? Тут уже где то писалось, но, как это сделать на практике???

В данном случае для компьютера впрыска абсолютно по барабану Бош за 1,5 или за 2 тыс. Да и верхний с нижним датчики можно хоть каждый день местами менять. Главное с проводами не напутать.

Сегодня залез под машину. Увидел следующее: от Лямбды идет плотный, не разборный жгут проводов, впрессованный в зонд. Внешних повреждений на нем нет. Далее под кожухом разъем, в который из жгута идут 4 провода
(серый (D), черный(C) и два белых(B,A)) внешних повреждений не имеют. Отключил разъем, завел машину. Разницы работы двигателя с зондом и без него не ощущается (подколбашивает).:dance2: Померил напряжение между крайними проводами (серый и белый) напряжение 13,86. Между черным и крайним белым 13,3. Между белым и белым 10,7. Проверил проводку по длине пока мог достать - все как новое. Погудел мотором без зонда минуты 3-4 на 2500-3000 об.. После всего выехал с подъемника. Первые пять минут показалось, что мотор стал работать ровно, но не надолго. Через 3 км. городского цикла все вернулось на круги своя. Позвонил в магазин на счет десяточного зонда (вообще такие машины у нас в регионе редкость, кому они нужны?) продавец сразу задал несколько вопросов: "Вам на БЭХУ, нет, а на что, на РЕНО? не знаю какой подойдет , назовите номер." Вопрос какой номер у штучки? :shok: