При движении под нагрузкой наблюдается провал и дёргается авто.
 

С наступлением жары во время длительных поездок стали наблюдается дергания автомобиля. Дёргается в промежутке оборотов двигателя в районе 2-2,5 тысяч при езде когда хочешь чуть поддать газу. Чем длительнее поездка тем сильнее становится дерготня. На холостом ходу все хорошо обороты не плавают, если газовать на месте то признаков тоже не каких не проявляет. Свечи и катушки новые. Подскажите куда смотреть, в чем может быть дело?

Верхний датчик кислорода.

Бедная смесь из-за не достоверных сведений не исправного лямбда-зонда?

Дёргается как? Не поднимает обороты, или при этом тахометр немного тоже прыгает? Просто может быть и из-за сцепления. Бывали случаи когда при нагреве оно не то чтобы буксует, а хватает рывками. Поэтому тяжело определить по интернету такие неисправности

У меня нет сцепления, 6 АТ

Примерно так. Если пробег более 150 тыс., то датчик однозначно косячит, даже если еще не фиксируется ошибка. Просто поменяйте или поменяйте на 0258006537 с перепайкой разъема, будет дешевле.

537 это датчик бош для ВАЗ с сопротивлением 9 Ом?

Да, надо только перепаять разъем со старого датчика.
Кстати думаю подойдет 0258010029, похоже разъем одинаковый, не надо заниматься перепайкой. Цены в Автодоке практически одинаковы.

Заменил датчик кислорода, ситуация не изменилась. Выкрутил свечи, не понравилось состояние 1 го цилиндра если считать со стороны ремня ГРМ, свеча оказалась с белым бархатистым нагаром. Видимо масло продает в камеру сгорания :(

Ситуация не меняется мгновенно, надо немного поездить, пока ЭБУ адаптируется. Ну и свеча...., писали, что новые.

Заменил свечи на новые.

Какой кстати датчик поставили из двух? И как у Вас с температурой двигателя? Если шалит термостат, и двигатель недогрет, то для турбированого это тоже повод работать некорректно.

Поставил Вазовский путем перепайки разъема. По поводу термостатата могу сказать, что температура на приборной панели стабильно стоит по середине. Ошибок не каких не горит , а машина продолжает дёргаться, при чем дерготня появляется не сразу а после км 10 поездки, по стрелке тахометра этот момент дерганий почти не заметно, в момент подергиваний как будто хлопки происходят.

Дроссельную заслонку проверьте. Надо клипом в момент дерганья смотреть сколько открывает.

Стабильно стоит по середине уже с 80, при этом показания кислородников вообще не учитываются. Если нет сканера, то хотя бы на ощупь, верхний патрубок (с термостата) должен нагреваться только когда к термостату уже прикоснуться невозможно. По сканеру средняя температура всегда держится от 91 при исправном термостате.
Пропуски зажиганий так-же видны на сканере по накопительным счетчикам за период поездки. При новом запуске двигателя старые показатели сбрасываются. Ошибка запишется только при практически полном отсутствии воспламенения.
Если нет сканера (я использую китайский копеечный ELM), то лучше съездить к официалам на диагностику, но договориться, что сканер подключат сразу, не глуша двигатель. Попросить первым делом посмотреть температуру двигателя и счетчики пропусков зажигания.
Потом и остальные ошибки по всей системе управления двигателем.
На турбированном двигателе учитывается масса параметров, включая даже температуру воздуха за бортом. По своему опыту знаю, что частично неисправный термостат - это достаточно для сбоев в работе двигателя.

https://drive.google.com/file/d/1BDo...w?usp=drivesdk обнаружил повреждение на интеркулере, при разгоне слышен свист турбины. Может ли причиной моих бед быть подсос воздуха? И как можно проверить на герметичность систему впуска воздуха?

Добавлено через 43 секунды
https://drive.google.com/file/d/1BDo...w?usp=drivesdk

Проверьте у официалов давление во впускном коллекторе, по Вашему описанию более похоже на избыточное (хлопок во время дерганья). А причин тут тьма. Но судя по возникновению именно в жаркую погоду велика вероятность загрязнения интеркуллера. Я у себя закрываю москитной сеткой, периодически меняю.
И кстати надо проверить давление наддува, на предмет того, что давление во впускном коллекторе не может превышать давление наддува. В такой ситуации вероятно косячат датчики давления.
И проверить соответствие установленного давления наддува (ЭБУ) реальному давлению наддува, должно быть очень небольшое расхождение.

До визита к официалам:
1. Фото 1. Проверьте целостность трубки вентиляции картера на участке от впускного коллектора до клапана. Там изначально пластиковая трубка, закрытая сверху трубкой из пенополиуретана. Бывает обламывается (у меня так произошло) и впускной коллектор "общается" с атмосферой. У себя заменил на маслобензостойкий шланг.
2. Фото 2. Проверьте шланги от электромагнитного клапана управления наддувом, один с клапана на выход турбины, другой на вакуумный клапан управления геометрией турбины. Должны быть очень жестко зафиксированы, недопустима малейшая утечка.
У официалов надо сопоставить следующие параметры во времени при движении под нагрузкой:
Заданное ЭБУ давление наддува (PR009).
Давление наддува.
Давление во впускном коллекторе.
Установленный крутящий момент (ЭБУ).
Эффективный крутящий момент.
Ну и общее сканирование на всевозможные ошибки.

Вчера был у них, даже денег не взяли. Ошибок в ЭБУ было так много что даже зацепиться было не за что (со слов мастера). Дал визитку и сказал покатится не много и приехать вновь.

Странный однако мастер.