Правила эксплуатации АКПП
 

Предлагаю в этой теме накапливать полезную инфу по эксплуатации АКПП. Я с 1999 года катался только на механике. На АКПП персел только недавно. Соответственно хотелось бы, чтобы более опытные коллеги поделились опытом.

Вопрос, например, такой - когда переводите селектор в P на стояке, ставите ли еще на ручник? И надо ли ставить на ручник, если нет выраженного уклона?

Я всегда ставлю на ручник и нейтраль.
И только при больших уклонах страхую паркингом. Где-то читал, что паркинг вреден коробке... Хотя привычка осталась с механики

Добавлено через 6 минут
http://www.bmwclub.ru/vb/archive/index.php/t-59066.html по поводу уклонов и ручника...

Любопытная тактика... Но ведь с нейтрали она не заведется. Придется все равно в паркинг переключать.

Завести можно как с нейтрали так и с паркинга

Добавлено через 34 секунды
нельзя только на драйве, заднем ходе и ручном режиме

А чем паркинг вреден? Я на форумах, да в статьях вычитал, что по сути паркинг это та же нейтраль, но только блокируется вал еще...

вот мне не нравится усилие, которое прилагается, чтобы снять с паркинга(когда машина на уклоне стоит)

Добавлено через 1 минуту
еще меня смущает факт, то на новых автоматах(на тойоте, например) вообще нет паркинга. Только нейтраль, драйв и задний ход

Понятно. Пока с таковым усилием не сталкивался. Да и на уклоны видимо на паркинг не ставил. Но в этом то случае как раз в мануале и рекомендуется чтобы задействовать ручник, при большой уклоне. То есть сначала ручник, потом отпускаешь тормоз в положении P.

Не знаю как на Реношных автоматах, а вот Opel Zafira 2002 года не даёт вынуть ключ из замка, пока автомат в паркинг не включишь. При чём это надо сделать ДО того как отключить зажигание.

Так и делаю, иначе с паркинга приходится рычаг вырывать.

С нейтрали - не заводится.. Проверено.

У меня опыт эксплуатации машин с АКПП с 1997 года, правда реношки тоже были все на ручке. Но так как общие правила эксплуатации АКПП на всех авто одинаковые, хочу поделиться некоторыми советами:
В положении "N" машину можно оставлять, но только на небольшие периоды времени, например, во время ожидания начала движения в пробке, заскочил на несколько минут в магазин и т.д.
А нормальное положение селектора на стоянке это только "P".
Если машина стоит под уклон,то при стоянке нужно сначала выжмав педаль тормоза перевести селектор в "P" а потом обязательно поставить и на ручной тормоз. Ну и масло в АКПП проверяйте только на работающем прогретом двигателе...

Ну как бы Л3 это подтверждает....

У Субару аналогично в обоих случаях...

Мой Паджеро IV заводится с положения"N", но я этим не злоупотребляю, только опять же если на небольшое время была остановка.

С нейтрали заводится только при нажатой педали тормоза. Проверено :wink3:
Попробуй, имхо, должно быть так же.

Оставляю машину только в режиме парккинг. Если требуется, то ручник включаю. Но это далеко не всегда.
А вообще, что мудрить то. Все написано в мануле, и придумывать ничего не надо. Машинка при таком подходе прослужит дольше.

Действительно думаешь, что я как то иначе пытался?

ггг. Я пытался. "Блн!!! Машина перестала заводиться! Е!!! ... Чорт, у меня же на нейтрали стоит рычаг <чисто машинально давлю тормоз, жму кнопку "Пуск"...> Опа, завелась! Уфф..." :yahoo:.
Конечно, понимаю, что по себе всех судить не стоит, но все же... Мало ли? :wink3:

При уклоне лучше вот так :)

1. остановиться
2. перевести в N
3. поставить на ручник
4. отпустить тормоз и дать машине скатиться
5. перевести в P

При поставке в P и потом ручник есть вариант скатывания авто в состояние, при котором пофиг, ситавил на ручник или нет

Это как??? Ручник-то исправен?

Ну не скатиться конечно, но на уклоне передние колеса вперед/назад чутка проедут за счет ходов подвески.

Меня тут в лёгкий шок повергло то, что в положении "Р" колёса вращаются в разные стороны. Т.е. левое крутится вперёд а правое назад. Соответственно если на уклоне зимой поставить одной стороной на лёд а другой на асфальт, то теоретически она может и уехать.

Ну да, зад приподнимается/опускается немного. Но у меня не разу это не привело к заклиниванию блокиратора. У меня изношен дифференциал? :shok:

Скорее уклон слабоват :)

колеса всегда вращаются так) это дифференциал. Благодаря ему крутится только одно колесо из двух ведущих. Т.Е. то, которому легче.

Понятно, что тут в основном стеб, но
 

некоторые могут воспринять серьезно, особенно кто еще выбирает. Поэтому для тех, кто не в теме:

Паркинг – это та же нейтраль, только выходной вал в коробке зажат тормозом в коробке. Посему:

1. Надо ли ставить на нейтраль при длительной стоянке на тормозе ? Не надо. Все равно выходной вал, хоть и не явно, зажат тормозами на колесах и не крутится. Пока стоишь на тормозе – N и D одно и тоже.
2. Надо ли ставить на паркинг, при длительной стоянке на тормозе? Аналогично никакой разницы, просто если включить на P, выходной вал зажмет еще и тормозом в коробке. Лично я ставлю P на «долгих» светофорах и перестаю жать на тормоз. (Главное не перепугать мигнувшим белым сзади стоящего. А то как-то стоявший за мной хачик на копейке с немосковскими номерами, увидев мигнувший белый, с перепуганной рожей включил заднюю и попер назад, благо за ним никого не было. Потом, пока не разъехались, ближе трех метров ко мне не подъезжал :crazy:)
3. Зачем тогда нужен ручной тормоз? Тормоз в коробке не особо сильный и на большом уклоне может не удержать машину. Ручной тормоз гораздо эффективнее держит машину.

Лично я на ручник зимой стараюсь не ставить. Вероятность что примерзнут колодки гораздо выше, чем вероятность того что тормоза в коробке не хватит. Ручник использую только при явном уклоне.


Попутно решил поделиться впечатлениями от полутора лет езды на автомате второй лагуны.

1. Теория не врет. На низах у автомата тяга выше чем на механике (гидромуфта работает как гидротрансформатор. Подробнее, например, здесь http://akpp.freemasters.ru/articles/...converter.html ). Поэтому заехать на уклон или что – то выдернуть проще на оборотах до трех тыс. (или более 4.5 тыс.на турбине :-). Реактор расстопаривается про ощущениям примерно на 2.5 – 3 тыс.

Опытные джиперы подтверждают – по уши в грязи проще ехать на автомате (при наличии ПБС) – тяга выше и сцепление не спалишь. Если носом двигать сугробы, то хорошо заметно, что после 3х. тыс. тяга проваливается. А сугробы моя Лагунка двигает не хуже трактора. Особенно заметно, когда грейдеры проедут и вдоль дороги оставляют сугробы так, что между ними не впихнешься, и приходится по сугробу либо колесами, либо под пузо его. А сугробы иногда под пол метра, на такой колесом не очень-то. Тут Лагуна многим джипам фору дает. Джипы за счет свесов снег под пузо нагребут и повисают как на противотанковом еже. А если с разбегу, то всеми колесами. А у Лагуны просвет под носом ниже чем под пузом. Поэтому снег не сгребает, а распихивает. Если носом с разбегу в сугроб, то почти всегда назад отъехать можно. А нос у второй лагуны – ух какой крепкий, но это совсем другая история :wink3: Так и идешь, как ледокол перед джипами :wink3: А когда со двора после хорошего снегопада выезжаешь, все с лопатами, а ты тупо сел и из сугроба вместе с сугробом выехал - приятно ловить на себе завистливые взгляды :dance2:

Очень субъективно, но если при разгоне при достижении 3 тыс. включать повышенную, то разгон получается быстрее (т.к. момент на колесах выше). Правда, мне психологически напряжно щелкать ручкой без выжима сцепления. Такое чуство что синхронизаторы убиваю. А усилием воли заставлять себя щелкать - лениво, поэтому не пользуюсь.

2. Расход топлива. Тут провел эксперимент. На работу (8км.) ехал по относительно небольшим (по меркам Москвы) пробкам предельно экономично – очень плавно разгоняясь, очень плавно тормозя. С работы той же дорогой, но в час ночи (по свободным дорогам с желтыми мигающими светофорами) зажигал в пределах разумного - не более 110, но до них в пол, и с них тоже. На работу получилось 2.1 литра, с работы 1 литр. В пробках что автомат, что механика ….

Провел другой эксперимент. Если на магистралях заторы, то многие дальнобойщики ставят пониженную и идут на ней даже если можно ехать быстрее. Рядом легковушки все время разгоняются, стоят, разгоняются, стоят и т.д. В итоге, в среднем разница получается от силы 5 км/час., но легковушки быстрее. В общем, надоело мне в газ-тормоз играть, перестроился в ряд к дальнобойщикам и стал играть в тормоз больше - тормоз меньше, газ вообще не трогал. В итоге за пол часа (потом затор кончился) средний расход топлива, по приборам, упал с 17 до 15 литров. Еще-бы только на холостых ехать :wink3:

3. Ложка дегтя. Напрягает адаптивность коробки. Если ездить очень плавно, а я обычно так езжу, то резко разогнать машину очень сложно. Если надо на обгон, или резко с перекрестка уйти, то нажимаешь в пол, а машина секунду думает, потом очень плавно начинает разгоняться. Но запас дури такой, что если коробка в спортивном режиме, то легкое нажатие на газ и получаешь сиденьем пинок под пятую точку. В итоге приходится ездить в среднем режиме, чтобы и не гонять, и при необходимости резко разогнаться можно было.

Перевести коробку в спортивный режим одним газом практически нельзя. Обязательно надо резко нажать на тормоз. Практически гарантировано переводит коробку в спортивный режим резкое нажатие газ-тормоз 2 раза подряд. На обгон, когда надо очень резко, обычно иду так: дистанцию чуть больше, потом резко газ, потом тормоз, снова газ и пошел на обгон. Вот если бы можно режим вручную переключить – цены бы не было.

Очень интересно, как в этом смысле автомат третьей лагуны.

А еще, если ехать очень по разному, минуту гнать, минуту плавно, снова гнать и т.д. , то коробка начинает дурить, переключаясь между режимами при переключении передач. Педаль газа без изменений, а машина сама резко дергается, и сразу резко тормозит. Просто как под зад небольшого пинка дали. Но это не критично, и вообще заметно только на фоне обычной плавности Лагуны. На других машинах, по рассказам, автоматы себя еще хуже ведут. За полтора года такое раз 7-8 замечал. Просто, если кто столкнется – не пугайтесь. Через минуту само пройдет.


Ну вот, почти трактат получился :wink3:

Спасибо за мануал! Просто класс! Многие вопросы после прочтения снялись. Постараемся протестить то же самое на L-III. Но уже есть одно уточнение ... В L-III режим "спорт" можно включить не просто утопив педаль газа до пола, но и при этом в самом конце хода педали необходимо преодолеть некое оспотивление (как будто что-то пластиковое ломаешь этой педалью). Хотелось бы понять это оно, или "спорт" необходимо включить режимом тормоз-газ-тормоз-газ. И, кстати, по какой причине в мануале на авто этой информации вообще нет ?!

Это называется ,,адаптивный автомат,, Если машина ездит плавно и спокойно, то мозг АКПП подстраивается на комфортное переключение. А если есть желание пошустрить, то надо пару минут порезче понажимать на газ, тормоз. И АКПП перестроится на более спортивный режим работы. Обороты будет стараться крутить до красной зоны, передачу удерживать после отпускания газа, переключатся более груба и быстрее.

У меня Лагуна-3 турбодизель, я раньше на коробке-автомат не ездил, да ещё и на адаптивной - тем более. Из-за этой адаптивности раза два уже попадал в неприятные ситуации, когда надо было резко ускоряться. а машина не желала ехать быстро.
Обычно в целях экономии горючего и ресурса тормозов езжу плано, резко не торможу, так привык ездить и на предыдущих машинах. Но когда надо, они разгонялись в меру. так как хотелось. Тут же - давлю на педаль газа, а она не ускоряется, давлю дальше и только тогда начинается резкое ускорение.
Не знаю кто сию вещь придумал, но это крайне неудобно и напрягает, приходится соображать. как поведёт себя адаптивная коробка, если мне надо получить быстрое ускорение.
Лучше бы действительно поставили дополнительную кнопку - плавный и спортивный режим. А то эта адаптивность только мешает. :dntknw:

Местами очень вредный пост! На "паркинге" не выходной вал зажимается "тормозом в коробке", а дифференциал блокируется металлическим штырем! Принципиально разные вещи!
За "Р" на "длинных" светофорах отстреливать надо! :grin: Нафига коробку так мучить?
Тормоз в коробке железный, соотв его может закусывать поэтому лучше всегда ставить на ручник, за исключением случаев высокой вероятности примерзания колодок, и то, ни разу не сталкивался с примерзанием "намертво", всегда легко задние колеса "срывались".

И насколько я понимаю, когда ставишь в "Р", авто не может покатиться, потому как блокируется именно дифференциал.

Спасибо за коммент!

А про штырь - это точно? Это относится ко всем Лагунам ?

Просто, когда сел за автомат, перечитал кучу мануалов на эту тему, но реношных не нашел. Видел кучу различных картинок с разными схемами тормоза в коробке и везде паркинг – это был не штырь! В нескольких мануалах видел фразы типа «обязательно ставьте на ручник, ибо на паркинге машина может покатиться». На штырь не очень похоже. Видел несколько официальных FAQ (не Рено) с вопросами типа «Обязательно ли ставить на P, если машина стоит?», «Вредно ли ставить на P?», везде было написано – «без разницы», с примечанием что «ну очень давно разница была, в современных коробках неактуально». Практически все написанное ранее - я не сам придумал.

Потом всегда считал что дифференциал и коробка – это разные узлы. У них даже смазка разная (ибо разные обороты и разные моменты, жидкую «коробочную» смазку высоким моментом при низких скоростях тупо выдавит и будет почти сухое трение). А куда вставить штырь в коробке – не представляю. В дифференциале - тоже. Хотя, конкретную Реношную конструкцию не знаю.

Собственно, вопрос не праздный. Если на паркинге реально штырь, то получается, что если, например, стоишь на спуске, включаешь паркинг и отпускаешь тормоз – то машина может не просто покатиться, а может закусить этот штырь, со всеми вытекающими :censored:? А если при этом до ближайшего сервиса километров 300? :suicide: Потом, довольно часто, когда включаю P и отпускаю тормоз у меня машина проезжает сантиметров 5-10 и резко останавливается. Так ведь можно и … :suicide:

Отсылаю к старой теме - http://lagunaclub.ru/forum/showthread.php?t=9459 - там видео есть, в нем про штырь нарисовано!
ОЧЕНЬ давно дифференциал и коробка имели разные масла. Теперь, видимо, современные технологии дошли до того, что масло в АКПП (для нее масло - жизненно необходимая часть рабочей системы) и в дифференциале (а в нем это просто смазка) одинаковое и эти системы физически не разделены. По крайней мере в реношных АКПП именно так.
Когда включаешь "Р", в шестерню дифференциала вдвигается штырь. Работает примерно как блокировка руля на жыгулях :) Имхо, инженеры не дураки, ничего страшного не происходит, просто не приятно слышать неизбежный металлический скрежет. Насчет "закусить штырь" ни разу не слышал, хотя сам иногда ощущаю, что из положения "Р" на уклоне, если не поставил на ручник, рычаг выходит неохотно, как бы с заеданием. Поэтому сам всегда ставлю на ручник, но имхо это просто для самоуспокоения, ибо см пункт "инженеры не дураки" :)

Спасибо за ответ и ссылку! Почитал, подумал и надумал следующее:

Я, конечно, Реношную начинку лично в руках не держал, но штырь в шестерню – это :suicide:. Такого даже на ТАЗе не делают. Тем более в маленькую шестерню дифференциала. Тем более, что штырь должен входить в любом положении шестерни. Очень сомнительно.

Число логически: Для необходимой блокировки обычно используются шлицы в которые вставляют шип. Именно такой вариант и показан в ролике http://psa-club.ru/video/iz-tehnikuma./al-4.html (время 8:10…) (см. рисунки)

Показанные в ролике шлицы заметно прочнее шестерни, которая нормально выдерживает момент разгоняющий мою ласточку до сотни за 9 сек. Даже если я поставлю машину в parking без ручника на уклоне, то эта шестерня только что выдержала нагрузку не просто удерживающую на уклоне, а поднимающую на этот уклон. Сделать шип нужной прочности – совсем не проблема. Шестерня блокируется когда машина стоит на месте, т.е. вал практически не вращается, т.е. для остальных механизмов не меняется вообще ничего. Т.е. лишнее переключение в parking и обратно практически ни на что не влияет. Во всяком случае, для той коробки, которая показана в ролике. Сомневаюсь, что Реношные конструктора предпочли бы более убогую конструкцию.

Вот чего точно нельзя делать на автомате, так это включать parking, когда машина еще не остановилась. Так как фиксация жесткая, если включить в движении - нагрузка будет не штатная, а ударная, а это совсем другое дело. Наверно именно для защиты от этого, parking на всех известных мне автоматах включается через задний ход. Если машина движется вперед и включить заднюю, то заметную часть импульса удара возьмет на себя гидромуфта и что-то поглотят тормозные ленты. Затем задняя передача остановит машину заметно резче, чем тормоза.

Ездить в раскачку на автомате – тоже не сахар. Резкие переключения с вала вращающегося в одну сторону на вал вращающийся в другую даром не пройдут. Хотя, конечно, можно сделать планетарку, где переключения направления вала будет осуществляться тормозными лентами, и тогда пофиг – все плавно уйдет в трение. В любом случае, я в раскачку из снега выезжал. Когда или «ехать», или «беречь коробку» – выбираю «ехать». Собственно, за это и поплатился :crazy:

Когда у меня вылетела полуось за ней была именно смазка типа нашей ШРУС. Когда отдавал ласточку в больничку, мастер сказал что коробку трогать точно не будут, а вот раздатку точно заменят (так понимаю, имелся в виду дифференциал). Догадываюсь, что если бы это был один узел – заменили бы все целиком, им так проще.
Буду забирать - узнаю все досконально.

Только у меня коробка не DP0, у меня 5 ст. - не знаю как называется.

Ну, про штырь я чисто условно говорил. Надо у себя не забыть посмотерть, когда передок вывешивать буду, крутятся ли колеса :)
Уже здесь или где-то в другой теме обсуждали, что у Рено в мозгах есть защита, можно в движении включить заднюю, мозги ее физически подтыкать не будут! Паркинг, насколько я понимаю, тоже не механически включается.
А "другая" коробка - это должно быть Aisin SU1, она как раз 5-ступка

Именно механически.. На скорости если включить Р- потрещит и защелкнется только при полной остановке.

Чорт! Опять не угадал :sad: :rofl:

А вот еще вопросы.
 

Что из следующих действий и на сколько плохо для коробки или все по барабану:

1) Друг активно тормозит двигателем, втыкая в ручном режиме пониженную, отпустив газ, "экономя колодки". Автомат, конечно, делает то же самое но не в таком жестком режиме, более плавно. Или как?

2) Уже сам: на скорости втыкаю N, по привычке от ручки, и до перекрестка на N притормаживая "колодками". Но не всегда до полной остановки, уже надо ехать и перехожу на D. Толчков вроде при этом нет, значит коробка отследила и воткнула примерно правильную?

Исключи пункт второй. Технически не объясню, но как минимум это бесполезно и опасно.

Полезно, безполезно, вопрос не стоит, просто иногда хочеться:)
А опасность в чем для коробки? Если дорожная ситуация не позволяет, ясен пень не буду.

RomZ

второй пункт оч губителен. т.к. давления масла в коробке падает а движущихся частей на скорости там оч много. возможен перегрев отдельных элементов в коробке. слышал о том что авто с автоматом буксировать плохо? и если уж пришлось то только на небольшие расстояния и с черепашьей скоростью.... всё изза того что масло перегреется и убьет внутренности автомата.

по первому пункту - автомат хоть и умный и там есть защита "от дурака" чтоб мотор не перекрутить, но всё это нужно при активной езде. кстати нагрузки на автомат тож возрастают. отсюда сумрачная экономия на колодках - автоматы долго не живут если их гонять в хвост и в гриву.

ПС лучше перегреть тормозные диски, приконьчить колодки но никак не сломать автомат. имхо.