Перестала работать подсветка кнопок стеклоподъемников
 

Столкнулся с проблемой... Менял лампочки подсветки кнопок в водительском блоке... Естессно аккумулятор снимать было лень... Когда собирал все обратно решил проверить работает ли подсветка. Вставил карту и обнаружил, что не горят вообще все кнопки:shok: справа, слева, сзади, точка на регуляторе зеркал... В общем капец.. Что думаете?

Предохранители смотрел ?

Да, уже поменял.... Все нормально. Просто так меня передернуло, что я совсем забыл посмотреть их. К слову, помимо подсветки перестали работать передние и задний дворники, насос стеклоочистителя и омывателя фар... Может что еще, но я не выявил. Все сидело на одном предохранителе предохранителе...

А что может быть, если подсветка на кнопках как светомузыка работает, то есть, а то нет, немогу понять в чем причина.
Подскажите

О, открытие! А у стеклоподьемников что-то светиться должно??? У мну только джойстик электрозеркал светится.

если все моргают - смотри разъем, либо провод переломался на стыке двери питающий

на самой плате контакты вшивенькие! по загинай -все будет ок!

Интересно :wink3: , а у меня не светится и при вскрытии лампочку не обнаружил :dntknw:

Должны светится все кнопки стеклоподъёмников и джойстик электрозеркал.

Светится у всех или могет только со складывающимися зеркалами.

у меня зеркала складываются, кнопочка горит, но тускловато, разобрал - лампочки не нашел! .... но горит! :crazy:

И у меня складываются и всё светится:wink3:

У меня подобная история не нашел и не горит! А зеркала у меня не складываются ,француз был жадныи :crazy:

Разобрал, протестил... Перегорели ВСЕ лампочки стеклоподьемников! Напряжометром мерял на контактах лампочек - все ок, 12.3 В в наличии.
Как можно спалить сразу все лампочки - хз. Все синенькие колпачки развалились в труху при попытке их снять, потому как прикипели и высохли.
Читал мануал из "копилки" по замене лампочек - у меня так и не получилось вынуть лампочки из разьемов... Как они там крепятся и как вынимаются?

коричнвые цоколь поддеваешь отверткой и вытягиваешь вверх

Ага, получилось. Просто нельзя пальцами выковырнуть - надо прижимать усик контакта и поддевать отверткой, иначе пальцами сдавливаешь коричневую хрендюлину и это мешает выйти контакту :)
Можешь подсказать, какие светодиоды по яркости подойдут, чтобы не сильно отличались по сравнению со штатными?

любые ярче будут

либо купи белый о ощень смачно обработой наждачткой, чтобы стал матовый. или подобрать рюзистор чтобы светил тусклее

Сегодня зделал как Smalenski делал, за что и большое спасибо. прикольно :grin:
http://lagunaclub.ru/forum/showthrea...ED%EE%EF%EE%EA

Я понял! Тама контакты хреновые! После того как я для музыки дополнительную шумку в дверях делал и снимал обшиву, у мя отказали вначале все лампочки, а потом загорелись все, кроме 2 х на водительской двери, управления задними подъемниками! Так и катаюсь.:dntknw: Думаю мож займусь как нить ишо поковыряю. Пробовал уже. Ток не получилось. Жаль. Раньше все работало! Терь музыка супер, а лампочки не горят!:censored:

поменял на светодиоды, тестером когда проверял все работало, поставил на машину не горят. Полярность наугад, т.к не знал где + - на платке, и подумал что это не важно). Подскажите че надо сделать, по новому лампы сменить?

Для светодиодов полярность обязательна.

Это я понимаю, как полярность определить на плате?

Я на своей менял лампочки и платы не видел. Что за плата? Если к ней подходят провода или фишка с проводами, то - должен быть чёрный.

Там лапочка в маленькой штуковинке которая одевается на 2 провода торчащие из платы, так вот где там плюс и минус?

А мультиметром не ткнуться?

поподробнее плиз, у меня только вольтметр.

вот им и проверяйте, один щуп к одному проводу, второй ко второму. И смотрите на дисплей. Если на дисплее 12 показывает. то плюс на красном щупе, если -12, то полюс на черном =) Это ж школьная программа физики:crazy:

А потом берем светодиод, вольтметр ставим на прозвонку (переключатель повернуть на значок диода) и опа, если загорелся светодиод то плюс на ножке к которой присоединен красный щуп, если не загорелся-меняем полярность. А вообще, у светодиода ножки разной длинны. Длинная +, короткая -, если память не изменяет

Пару недель назад заморачивался с заменой лампочек на светодиоды. С тестером и всей фигней. Опишу нюансы.
При замене надо учесть:
1) диоды полярные, то есть + и - имеют значение. Писали, что + ножка длинная, в тех, что я купил, было наоборот. Проверяется тестером или если нету такого, то проще дома с батарейкой, когда + диода подключен к + батарейки, а минус к минусу, то он светится, иначе нет. Обычно диоды рассчитаны на 3 вольта, то есть надо 2 батарейки соединить последовательно. Обязательно см. пункт 2, светодиод всегда с резистором.
2) слышал, что есть какие-то автосветодиоды (сборка на 12В с резистором в одном флаконе), но так как приставка авто ко всему дает х10 к стоимости, использовал обычные светодиоды с радиорынка на ждановичах (8 штук за бакс). Так вот, для обычных светодиодов ОБЯЗАТЕЛЬНО последовательно надо включать резистор, иначе сгорит светодиод нафиг при правильном включении, так как внутреннее сопротивление диода очень маленькое. Номинал резистора рассчитывается по формуле (Uп - Uд)/Iд, где Uп - напруга питания 12В, Uд - напруга диода, обычно 3В, можно уточнить у продавца, Iд - макс ток диода, спросить продавца.
Резисторы бывают не любого значения, а определенные ряды, то есть по расчету получилось, что надо резистор 480 Ом. Такого в стандартном ряду нет и особо не надо. Есть 470 и 510. Так вот, округляем в сторону большего, то есть 510.

В моем случае было так: дайте самые яркие (это была ошибка) светодиоды такого-то размера (как лампочка в подсветке), какой у них ток - 20 мА макс, посчитал R = (12-3)/0,02 = 450, таких нет, купил 470 Ом.

Дома занялся перепайкой. Перед этим в машине тестером нашел все + и - на платах с кнопок. Если тестера нет или лень заморачиваться, предлагаю другой способ. Проследить, куда на плате впаяны старые лампочки (туда впоследствии будут впаяны диоды). У каждой лампочки 2 контакта, один плюс, второй минус. Так вот, плюс приходит на лампочку отдельным проводом, а минус общий на всю плату. То есть контакт из разъема, который идет только на лампочку (или потом расходится на 2 лампочки в случае кнопок стеклоподъемников на водительской двери), и никуда больше - это плюс, а контакт, кторый помимо лампочек, еще идет и на кнопки - это минус.
В любом случае, если светодиоды будут включены через резисторы, максимум это можно не той стороной впаять, не сгорит нигде и ничего.

По яркости светодиодов - собрал я свою конструкцию с "самыми яркими" светодиодами, подрубил к компу, там черный провод минус, желтый +12В. В темноте это был реальный прожектор, даже через кнопку. Думаю, есть любители и такого тюненха. Я подумал, что лишний светильник мне в машине не нужен. Дальше опытным путем подобрал резисторы, остановился на 47кОм, благо были запасы с радиолюбительского прошлого. Вот с ними лампочки не светятся, а обозначаются в темноте, что собственно мне и надо было.

Еще время пайки светодиода должно быть минимальным, можно перегреть, все таки прибор полупроводниковый.

Вроде бы все, надеюсь чем-нибудь поможет.

Вот картинка для наглядности