(Нужна помощь) Снятие переуплотнение\замена ГБЦ
 

Проблема - уходит антифриз. Точные причины пока не выявлены. Нужна помощь в подборе запчастей и помощь в части нюансов при проведении операции по снятию ГБЦ для дефектовки.
Вводные - двигатель M4R 704 пробег 165 т.к. По мотору все родное. Только замены\обслуживание по регламентам. Замена масла раз в 10т.к.

Симптомы проблемы:
1. Уход антифриза 0.5л в неделю
2. Иногда заводится на трех цилиндрах (после длительной стоянки)
3. После длительной стоянки бывает белый дым, но вскоре он проходит.
4. Запах антифриза есть
5. В масле на щупе антифриза либо нет либо совсем немного (неоднозначно). На заливной признаков нет.
6. Стали слышны перетекания антифризи (ранее никаких звуков не было), может из-за уровня или воздуха в системе.
До этого еще менял патрубок к печке - подтекал в район клапана. Заменил на новый оригинальный.

Коротко что проверено:
1. Наличие течей в движке - никаких подтеков на патрубках или снизу не обнаружено
2. Снимал впускной, проверял свечи - все в норме.
3. Опресовку системы по идее делали при диагностике.

Возможные причины - прокладка ГБЦ или трещина головки блока. Другие варианты не приходят на ум.
Думаю брать ГБЦ на замену (пока нашел хорошую БУ - но надо все равно будет проверить), в случае если после съема станет понятно что родная ГБЦ плохая.

С чем хотел бы какой-то помощи
1. Подскажите где еще и что посмотреть чтобы понять причины (до и во время съема ГБЦ)
2. Что брать для замены - перечень прокладок и других запчастей

Подскажите что еще лучше поменять попутно?
Думаю менять:
1) цепь и натяжители\успокоители.
2) Маслосъемные кольца? (уход масла 1-1.5л на 10тыс)

Вопросы по попутным заменам:
1)Что брать для замены и переуплотнения цепи.
2) Можно ли как-то определить что цепь в норме? Вместе с ГБЦ отдают и цепь, которая со слов "новая поставлена" и фактически без пробега. Но вещь ответственная, хотелось бы как-то проверить.

Надеюсь что-то подскажете. Заранее спасибо.


Что удалось найти на форуме:
http://www.lagunaclub.ru/forum/showp...8&postcount=40


Что нашлось в интернетах:
https://www.drive2.com/l/9901831/

Запчасти:
1. Прокладка ГБЦ 11044EN20B
2. Болты ГБЦ 110564264R - не ясно сколько нужно
3. Колпачки маслосъемные 132076485R - 16шт.
4. Прокладка впускного 1 (кольца резиновые) 14032CK90A
5. Прокладка впускного 2 (паронит - к ал. части) 7701068785
6. Свечи NGK 5118
7. Запчасти для замены цепи
http://www.lagunaclub.ru/forum/showp...25&postcount=1

8. Передний сальник коленвала 135101LA0A (снимается при замене цепей) - новый номер (также он должен быть в нижнем наборе прокладок двигателя)

Видео капиталки двигателя
https://www.youtube.com/watch?v=2om2MtkISV0

Считаю нужен тестер газов в антифризе, погугли. Без разбора будет ясно, есть ли прорыв газов.

Alexey, накидывали перчатку на расширительный. При газовке 3-4 тысячи если подержать обороты - она наполняется. Убираем газ - перчатка падает.
Такого тестера не было.
И еще есть ощущение что уход не равномерен. То уход есть и приличный (как писал выше) то уровень какое-то время стоит.

там именно будет жидкость менять цвет в зависимости от того, есть ли выхлопной газ.
уж в мск/подмосковье такой тестер найдется

+1не спешите снимать голову пока не убедитесь что именно в ней ( или в прокладке) проблемма

Добавлено через 3 минуты
есть ещё способ- подать сжатый воздух в цилиндры пневмотестером и смотреть не булькает ли в расширительном бачке при этом. а с перчаткой именно как вы описали ничего не означает ведь на горячем двигателе всегда есть давление в системе

Считаю, что с указанными симптомами колоть двигатель нужно при первой возможности. Дефектовка все покажет. Предварительно следует закупить запчасти.

расход масла и расход антифриза совершенно разные вещи.

Обратное я не утверждал.

Из простого - можно опресовку системы охлаждения проверить. Насадку на расширительный и накачать давление, посмотреть как оно уходит.
Попробую найти сервис с таким прибором, но это не из простых. Интернеты не выдают в округе, только обзвон(

Печалит, что данная проверка не дает ответа на вопрос - куда же уходит антифриз.


А по перечню запчастей что скажете? И что вообще к снятию головки еще нужно бы прикупить поменять? По крайней мере хочу прикинуть бюджет по запчастям и сроки (поставка 30+дней вообще легко на ряд позиций)

Началось после замены свечей? 99.9% трещина в ГБЦ.

m4r этим грешат?

Перетянули? Или когда выкручивали?

superbiker, После замены свечей прошло 45 тысяч.

Свечи в этот понедельник все выкрутили посмотрели - все в норме, нагаров итп нет. Свечные колодцы чистые. То что проблема в ГБЦ лишь предположение, как и возможная проблема с его прокладкой. Конкретной проблемы пока не выявлено(
Но небольшая копоть в расширительном бачке есть, предполагаю что все-таки выхлопные попадают.


Alexey, да, если перетянуть свечи то могут пойти микротрещины, которые со временем лишь нарастают. Но это врядли мой случай - увидели бы антифриз на свече или в колодце.

Добавил информацию по переднему сальнику КВ. Задний при операции замены цепей вроде как не трогается.

По запчастям ситуация грустная. Оригинала в наличии нет, заказ 30 дней+. Но часть ниссановских замен найти можно. Комплектов в основном нет, а по отдельности что-то найти можно.

Так какой у вас план?

Купить запчастей, скинуть голову, дальше смотреть что и как.

Под эту операцию нашел БУ голову + мотор в сборе с головой MR20DE. На случай если голова окажется с проблемой. Ищу кто хорошо сделает.

Итого, в общих чертах.

В связи со снятием впускного коллектора - замена прокладки впускного коллектора, прокладки дроссельной заслонки. Превентивная замена клапана вентиляции картера.

При возможности, замена помпы.

По навесному оборудованию. Вероятно под замену: ремень привода дополнительного оборудования с роликом, демпферный шкив колебаний с болтом.

При возможности, обслуживание генератора: почистить, заменить щетки, ну и что там еще вскроется.

По блоку цилиндров. Уходит масло. Как минимум, следует посмотреть на состояние колец. Понадобится прокладка поддона, герметик. Кстати, сам поддон подвержен коррозии, может понадобиться замена. Маслосъемные кольца, шатунные вкладыши, обработка КВ - по результатам дефектовки. Если накрылась геометрия - ремонт.

ГБЦ - дефектовка. Прокладка клапанной крышки - замена, в случае вскрытия. Маслосъемные колпачки и пр. - по результатам дефектовки или превентивно. Привалочные поверхности ГБЦ - шлифовка. Прокладка ГБЦ - замена.

Цепи - замена. Натяжители, успокоители, башмаки - по результатам осмотра.

Само собой: очиститель, резинки-прокладочки-сальники, герметики соединений, болты, ОЖ, моторное масло, свечи.

Бюджет?

Отдельный вопрос - моменты затяжки.

Сторонний мануал в помощь. Двигатель со стр. 65: https://cloud.mail.ru/public/P7DQ/4jxmoNMSM. Спасибо KeithFlint!

Добавлено через 15 минут
Вообще, должны быть нормы для определения максимально допустимого растяжения цепи привода ГРМ. У меня их нет. Если есть возможность сравнить цепи между собой, выбирайте ту, что провисает на меньший угол, если держать горизонтально.

Также смотрите износ шестерен. Сильно изношенные звездочки стоит заменить.

Товарищи, подскажите, пожалуйста
a0AMAEN287 - это ниссановский номер верхнего комплекта.
Соответствует ли он 7701065929 - реношному.

Реношного в наличии нет в принципе - ниссан есть с небольшим сроком.

Есть новости?

Новости есть. Вообще отдельно попозже подобью все вместе

Из новостей
1. Течь была по прокладке (условно самый простой вариант) в 1 цилиндр. При этом она только открылась.
2. Проверяю ГБЦ и сборка обратно.
3. С запчастями от Рено все очень грустно (сроки 30 дней и более), поэтому брать приходится отригинал от Ниссан.
Рено в основном все идет комплектами, а Ниссан наоборот - все по отдельности.
4. Цепи в хорошем состоянии, но все равно решил поменять, раз уж залезли. Сейчас жду прихода цепей. Звезды без нареканий. И попутно что полезно поменять, чтобы потом не лезть - сразу махну (свечи термостаты, помпу, маслосъемные колпачки итп).
Вообще по мотору все вполне неплохо.
5. Донорский мотор скорее всего не понадобится.

Из печали пока только время, сначала ждал запчасти, потом ждал мастера, щас опять запчасти + проверка ГБЦ.

Добавлено через 7 минут
А так, тут конечно вопросы больше повисают в воздухе по части "что подойдет", "соответствут-не соответствует" и прочие.
Если бы мне прям по полочкам кто-то сказал.
Прокладки - такие, помимо них еще такие.
Цепи - такие
Это смотри, это проверяй, это не трогай без необходимости - было бы конечно и проще и быстрее и дешевле, но приходится пробиваться.

Из последнего. Ниссановский номер на запчасти мой мотор 2008 года, пробиваешь - цена 4,5к. Узнаешь у официалов новый номер (замену, тот устарел) - по нему та же запчасть уже 2,5к. Такого выше крыши, увы.

Добавлено через 44 минуты
Вот тут из интересного указаны ремонтные поршни (0.25) на наш двигатель
https://www.drive2.ru/l/548712103549076052/

1. Поршни Teikin 0.25 44350025 5 804 р. (находил ещё autowelt)
2. Поршни идут без колец, поэтому кольца TPR 0.25 34162025

По официальным каталогам ремонтных размеров нет.

Информация будет чрезвычайно полезна.

В причинах разобрались?

И я вам писал, что алюминиевым головкам свойственно искривление плоскости из-за пробоя прокладки ГБЦ. Промеряли?

К сожалению, проверенной информации мало.

Спасибо. Про ремонтные поршни и кольца +0.25 не знал. Выходит, что с учетом поршней Teikin 44350050 или AUTOWELT PN-33411 (84 мм + 0.5 мм) мотор может пережить две капиталки.

Реально больше 1 не стоит делать, дальше гильзовка только. Для меня это не актуально, просто изучал вопросы запчастей и что надо при разборе зачастую по капиталкам.

Делали дефектовку блока цилиндров на предмет выработки, эллипсности, конусности?

Нижние маслосъемные кольца оставляете?

Да, тоже буду ждать номера деталей актуальные. Планирую капиталить двигатель, но цены по тем старым номерам, что я нашел в сети что-то не особо и радуют.

Матвеев, дефектовка ради дефектовки?
Внешне все хорошо, расход масла небольшой. То что вы описываете вообще к другим случаям относится - обычно задиры, большой расход масла.

Добавлено через 36 минут
KeithFlint, по капиталке я тут кидал ссылку на видео с x-trail. Учитывая что гильзы не очень толстые 1 капиталка возможна. Но замена поршней\колец. Ценник 70-100 (зависит от того на сколько запчасти подорожали). На X публиковалась цена в видео в 70к.

Ловите оригинальный комплект прокладок недорогой. Остальное по поршням\расточке и прочему лучше обсуждать с теми кто будет делать. Возьмутся ли или лучше перегильзовка.
Если не торопитесь - приценитесь к комплектам у официалов - по цепочкам, кольца (если штатные) итд.

Да, видео я смотрел.
По прокладкам - это номерок A0AMAEN287??
У меня стал расход в районе 300-350 грамм на 1000 км.

A0AMAEN287, да оно. Это полный комплект прокладок (и верхний и нижний).

Вы писали: "уход масла 1-1.5л на 10тыс". Как минимум, напрашивается процедура очистки маслосъемных колец.

Матвеев, это не имеет смысла, если так лезть- то проще поменять. Я думаю максимум имеет смысл раскоксовать + неизвестно сколько уходило через прокладки, сколько через колпачки.
Если туда залезать - это еще и нижний комплект прокладок весь использовать, доставать поршни. Совсем другой объем работ.

А сколько у вас уход масла? :-)

Если было попадание антифриза в ЦПГ, раскоксовка будет не лишней.

Но если, например, маслосъемные кольца длительное время изнашивались будучи местами выдавлены из своих мест нагаром в канавках, и потом вы этот нагар убираете раскоксовкой, да с учетом выработки цилиндров, когда походившие кольца вновь займут свои места в канавках, масло со стенок цилиндров может удаляться еще более неравномерно, может еще больше нарушиться теплоотвод.

Кстати, на клапанах видны следы неправильной работы маслоотражающих колпачков?

Конечно, если ваш бюджет не стерпит каких-то операций, лучше не начинать.

В свою масло никогда не доливал. Если масло начинает уходить - меняю масло.

Матвеев, не понял при чем тут бюджет. Вопрос целесообразности лезть в то что работает.
И как часто оно "начинает уходить".

Грубо говоря если нет оснований и симптомов - зачем вскрывать и лезть? Например, у меня крышка цепей потела маслом с новья и этот процесс имеет свойство только увеличиваться - то я еще и поэтому полез в цепи, которые меняю профилактически - так как все разобрано. Выходы натяжителей небольшие.

Трещин ГБЦ нет, плоскость в норме. Так что по части ГБЦ я был более пессимистичен чем оказалось.

Угар по мере накопления фракций бензина и потери маслом свойств.

Ну, нет - так нет.

Матвеев, так и не понял какой все-таки у вас уход масла и пробег? Интересно оценить, сравнить.

Пробег - разный. Масло меняю раз в год или чаще, в зависимости от выработки. Выработка зимой выше. При живом масле уровень стоит.

А какое масло льете?

До сих пор заливал моторные масла Elf с допуском RN0700, HC-синтетику 5W-40. У Elf масло очень вязкое, не энергосберегающее, но при условии отсутствия маслофорсунок лучше так. Плюсом минимальный расход живого масла на угар.

В связи со сменой поставщика моторных масел для использования в сети авторизованных СТО Renault присматриваюсь к продукции компании Castrol.

Матвеев, так и не понял в итоге сколько вы выхаживаете между заменами (даже диапазон пробегов) и не понял сколько ориентировочный угар на 1000 или 10000 км.

Добавлено через 14 минут
Машину мне собрали.
Причина проблем - прохудившаяся прокладка. Видимо срок моей прокладки подошел. Плоскость на ГБЦ и блоке без нареканий. Опресовка показала что с ГБЦ все хорошо. Текло во 2-й (если считать слева, как смотришь на мотор) цилиндр.
Сделал я все в самом самом начале, когда течь только только пошла - цилиндр еще не отмылся в который попадало (только видны начал).

Заменил
1. Прокладки верхний комплект (включая маслосъемные колпачки) + что по ходу было (брал полный комплект прокладок)
2. Помпу (профилактически)
3. Термостаты (оба, тоже профилактически)
4. Цепи (обе), раз уж залезли. (выработка по цепям совсем малая, можно было и оставить)
5. Ремень вспомогательного + натяжитель
6. Свечи
7. Фильтр масляный, антифриз.
8. Проверка плоскости ГБЦ, опресовка, шлифовка. (возил отдельно в Механику)

Номерки помпы и термостатов подскажете?

210102774R - помпа (у меня родная не текла не шумела, но махнул). Старую выкинул (все-таки 160+ пробег)
212306N20A - 1 термостат (покупал такой)
7701068770 - вроде (!) этот второй - покупал его у официалов.

С прокладками под термостаты ситуация такая - под один еще реально купить, под второй не реально. Но она кажется есть в полном комплекте

Добавлено через 40 секунд
По второму термостату - по каталогу он. А номер может и менялся

И еще немного инфы по запчастям, которая может быть полезна тем кто, как минимум, соберется снимать ГБЦ.

Зачастую проблема не возникает в момент, но понятно что нужно будет снимать ГБЦ. Так что время на закупку запчастей может быть и месяц и более (смотря сколько ездить и как сильно течет или что еще). Понимание чтобы определить мою проблему - эндоскоп ну и другие признаки.

Далее речь исключительно об оригинале, так как я ничего другого не брал (кроме воздушного фильтра и свечей NGK). И по сути мой опыт.
Если с запчастями не торопитесь - то пробивайте все у официалов сначала - срок будет на все (!) от 30 дней. Записывайте цены. Дилеры делают скидки 10-15%, если очень повезет то 20%. Цена на ряд запчастей хорошая, часть сопоставима.

У Рено как выше писал - обычно все комплектами. А в Ниссане наоборот - можно купить все в россыпь, хотя часть комплектов есть (тех же прокладок).
Далее пробивайте те же запчасти от Ниссана (в первом сообщении есть часть номеров). По части номеров сразу будет выдаваться такой же номер под маркой Ниссан. Он, как правило будет дешевле.
Чтобы самостоятельно это делать я взял VIN от X-Trail с двигателем MR20-DE.
Еще момент - номера на одну и ту же запчасть менялись и не по одному разу(!), а цена может отличасть НА ОДНО И ТО ЖЕ В РАЗЫ(!)
Пример - натяжитель цепи ГРМ. Новый номер 13070-5TA2A - он самый дешевый. Цена от 1900р. Взял за 2300 почти (чтобы у надежного поставщика и быстро).
А если смотреть самый первый номер - то это уже от 3500, а так и 4000+.
Болты ГБЦ - несколько номеров - цены тоже в разы отличаются. Реношных болтов нет в РФ (классика). Брал ниссановские.
Для замены цепей тоже все Ниссановское брал, так как 30 дней+.
Антифриз оригинальный беру готовый на розлив у ОД (это всегда в наличии, а разница в цене готовым в заводских упаковках - раза в 2+).

Также нужен будет комп чтобы потом адаптировать дроссельную заслонку.