Разбираю головку F9Q...
 

Собсно, почти разобрал:

Сборка впускного и выпускного коллекторов с турбиной и клапаном EGR.
Впускной коллектор крупным планом.
Cтаканы клапанов - из 4 цилиндра (который ближе к приводу ГРМ). В первом цилиндре картинка похожая. А во втором и третьем совсем другая. Тенденция однако?
Днём при свете попробую сделать крупный план распредвала и толкателей 2-3 цилиндров (там свет надо специфически ставить)

В процессе возникли кой-какие вопросы. Смаленский куда-то пропал, на сообщения не отвечает... Буду спрашивать тут.
1) Болты головки менять обязательно, или можно проконтролировать длину и не менять? или может по второму разу другим моментом тянуть?
2) Болты, которыми был закреплён "корпус подшипников распредвала", в верхнем ряду имели следы [видимо герметика], в нижнем ряду - нет. Каким герметиком мазать- критично? То же самое касается шпилек коллекторов (отвернулись две "горячие" шпильки, вместо гаек)
3) "Корпус подшипников распредвала" похоже тоже промазывается герметиком. Опять-таки, критично каким? При откручивании и съёме распредвала множество ошмётков этой субстанции попало внутрь головки.
Наверное будут ещё вопросы... В свою очередь и я могу уже кое-что ответить про съём и разборку головки.

Болты менять! Болты распредвала - без герметика, шпильки лучше в корпус на резьбовой герметик. Корпус подшипников распредвала собирается на герметик Локтайт 518 или Локтайт 527. У нас продается в запчастях на ВАЗы, в шприцах. А вообще - читать техноты, там подробно- что, как и куда)))

погнуло клапаны во втором и третьем цилиндрах. Выпускной из второго выбил относительно легко, а вот с впускным третьего цилиндра колупался долго. Не знаю, как положено его извлекать по инструкции, но я сначала стучал полуторакилограммовым молотком, затем ближе к концу 7-килограммовой кувалдой, в конце опять молотком. В качестве выколотки применил вороток от держателя для притирки клапанов (советский) - он оказался из хорошего металла - а в конце использовал выбитый из 2 цилиндра клапан. На картинках - состояние седел и характер нагара в каналах. В процессе выбивания торец одной из втулок и посадочное место в головке получили незначительные повреждения. Однако люфт в соседней втулке (проверенный посредством другого клапана) оказался чуть больше. Задиров во втулках нет, но люфт наводит на размышления. Вообще, посмотрев состояние седел и пощупав впускной клапан в 4 цилиндре, я решил рассухарить и остальные.

Сначала я заподозрил, что этот клапан тоже погнут, т.к. на ощупь он немного выпирал (0.4-0.6мм) относительно плоскости головки. Однако он вынулся совершенно свободно, а вот на седле этого клапана обнаружились здоровенные "полипы" из нагара, думаю это и стало причиной выпирания. Я пробовал почистить канавки в седлах пластмассовым ножиком, он счищает часть сажи, но дальше не берёт, и остаётся слой нагара или смолы. Сначала пробовал стальным ножом, но боюсь поцарапать сёдла и поверхность головки: царапины от ножа видны на фотке в предыдущем сообщении. Видимо нагар надо чистить химическим способом. Кстати, на поверхности впускного канала 4 цилиндра слой сажи заметно меньше, чем в 3 цилиндре, поэтому странно, что "смолы" там настолько больше, что клапан выпирает. На рабочей поверхности клапана нагар тоже немного шершавый, т.е. надо всё чистить и притирать. На крупном плане клапана видно, что стержень основательно покрыт сажей, часть сажи видимо слетела при съёме клапана. То, что осталось на клапане, я взвесил, получилось 0,65г!!
На другой картинке видно, что место вокруг распылителя форсунки забито "смолой", полагаю, что если бы я собрался снимать форсунку (до съёма головки), то хрен бы что у меня вышло. А ведь до обрыва ремня ГРМ особенных претензий к работе двигателя не было.

хм.. локтайт не знает что такое 527. В букваре написано что верхние болты надо уплотнять loctite frenetanch, как я понимаю этот френетанч снят с производства, вместо него теперь 243 (синий). Шпильки сажать на него же. Хотя я бы шпильки на красный посадил (270 или 271). Так что, сначала скрутить гайки со шпилек, затем шпильки ввернуть на место, а затем при установке коллекторов закручивать гайки? или прям с гайками шпильки вкручивать? у меня от катализатора тоже шпильки открутились с гайками, но боюсь что там гайки не свернуть вообще. Я планирую завернуть их на медную смазку для резьбовых соединений. Равно как и все горячие гайки.

В пятницу или субботу сниму остальные клапана. Тогда и буду описывать общую клиническую карину. ;)

Зачётная тема, с фото и описанием. Автор :good::good::good:

На счет Локтайт 527 я наверное ошибся, давно дело было... В каком-то букваре по ВАЗам читал. Гайку со шпильки вывернуть, потом шпильку завернуть на герметик. На сажевике завернуть как есть

Распредвал оказался в очень хорошем состоянии, если не считать маленького заусенца на одном кулачке. Поскольку я не припоминаю за собой факта забивания гвоздей распредвалом, а установка распредвала с таким дефектом при сборке на заводе представляется мне маловероятной, остаётся предположить, что распредвал снимали или меняли и случайно стукнули. Задир соответствует впускному клапану первого цилиндра. Однако на соответствующем стакане существенных повреждений не обнаружено. На обоих стаканах (1 и 2) в самом центре есть маленькая ямка (показана стрелкой), ну может быть 0.08мм. На боковых поверхностях стаканов следы эксплуатации небольшие и равномерные. Полагаю, что стаканы можно не менять.

Чем чистить "смолу" в сёдлах и вокруг распылителей? Может форсунки таки следует снять?

А что на 1,9 двигателе стаканы не крутится?

в каком смысле??

Износ какой то странный, особенно на втором. Стаканчик должен вращаться и вся поверхность стаканчика обычно одинаково изношена. А здесь видно выработка полосой.
В первом сообщении 8 стакан правильный.

окак ! интересно... может там зазора не было? посмотрю завтра.

У кого-нибудь есть описание технологии замены направляющих втулок клапанов?

А зачем менять? Сперва измерь поперечний люфт клапана. Допустим до 0,5 милиметраю

Я думаю после того как hw_store выбивал клапана, направляющим хана.
hw_store , шлифовать головку надо? Обычно там где шлифуют, и меняют направляющие.

вообще-то я плоскость не проверял, но она не перегревалась, с чего бы ей деформироваться?

Я в том смысле, что заменить втулки можно отдать туда, где занимаются головками. Это если сам втулки не перепресуешь.

Можно и самому. Но втулки хрупкие. Старые выбивается просто, а новые надо плавно запресовать и по размерам (глубина посадки).

Таки вынул все клапана, оценил люфты. Выходит что во впускных клапанах люфт 0.3-0.5мм (размах колебаний тарелки клапана вблизи верхнего положения), а в выпускных - 0.7-1.2мм* - это всё на глаз. (*1,2мм - это у той втулки, где был гнутый клапан)
Выпускные клапана имеют выработку на стержне, наверное буду менять все.
И ещё один "гуру" говорил, что во всех моторах 1.9dci, которые он разбирал, клапана болтались.
Резюме: необходима замена втулок, по крайней мере выпускных. Покурил интернет, оценил возможности. Если нагреть голову в духовке, а втулку охладить в морозилке я смогу, и возможно смогу даже запрессовать втулку, не повредив её (а может и не смогу?), тем не менее остаётся проблема возможного несовпадения профиля клапана с седлом из-за неточной посадки втулки.
Вопрос, устраняется ли эта фигня простой притиркой, или обязательно шарошить сёдла?
Позвонил в "Механику", там сказали что у них комплекс работ по замене направляющих включает в себя профилирование фасок седел. С одной стороны, не очень-то и дорого (~85$ за 4 втулки, или ~120$ за все 8, с мойкой)
а с другой - может, ну его? Кроме того я боюсь, что проточка фасок седел чревата уходом зазоров в клапанах и необходимостью замены стаканов....
Второй вариант - самостоятельно заменить только одну втулку, в которой наибольший люфт, и заменить клапана - у новых клапанов люфт должен быть заведомо меньше.
Какие будут мнения? Насколько критичен люфт в диапазоне 0.3-0.6мм? (тем более это "на холодную")

Новых моторов и разбирать не надо, а у отбегавших свой ресурс так и должно быть.
Да, с новыми клапанами люфт уменшится, и если он не превышит 0,5-0,6 мм. жить можно. Не будет так как новый, но ездить можно.
Если заменять направляющие втулки клапанов никогда не совпадёт сёдла. Изнашивается втулки и клапан уходит в сторону, профилирование обязательно, одной притиркой не обойтис, а если пробуешь притирать, то дорожка становится широкой. При притирке , профилирование и замене клапанов изменится зазор и придётся менять стаканы.(можно схалтурить и на шлифовальном станке подагнать стаканы.)
Направляющие втулки можно поменять и самому. Придётся выточить оправки чтоб не испортить тот конец на который садится сальник. Сама втулка затягивается.

По моему, поменяй только испорченую втулку и т.п... если не собираешься делать капитального ремонта.

ok, я завтра обзвоню ещё несколько контор и приму решение.
Кстати можно пожертвовать одной втулкой и сделать из неё оправку для запрессовки втулок. Ручной пресс вроде есть где взять, только не знаю влезет ли в него головка..

Не нужен прес. Продеваешь сквоз дырку, где стояла втулка, шпильку с резьбой. На тот конец на которы надевается сальник надо ставить оправку чтоб не повредить конец. На другой конец (с той стороны где головка клапана) трубку, шайбу и гайку. Тоже нужна центровка шпилки.

Спасибо, понял !
Кстати, заходил в магазин запчастей, видел там оправку такого типа,
но она была для 8-клапанных ВАЗ (у них диаметр стержня клапана 8мм и диаметр втулки 14мм, а у нас соответственно 7мм и 12мм - как на 16-клапанном ВАЗе). Но для 16-клапанного оправки не было, так что видимо буду "колхозить" cам :)
upd: погрел головку в духовке до 115 град. (мерил на самой головке цифровым термометром), попробовал выбить втулки - с ходу не получилось(правда, без фанатизма). Значт не судьба. Кувалдой лупить не буду. Таки повезу в "механику".

Пока головка проходит замену втулок в "Механике" (о результатах сообщу), благородный дон озаботился шестерёнкой распредвала.
Поскольку цена на имеющиеся в продаже шестерни с приемлемым сроком поставки зашкаливает за разумные пределы, а также поскольку в соседних темах было высказано предположение, что шпонки в этих соединениях не несут силовой функции (каковая обеспечивается силой затяжки болта на торце вала), то попробовал отремонтировать старую шестерню.
Кстати, за это время обломок, срезанный распредвалом, благополучно потерялся. Поэтому пришлось взять гвоздик, немного отформовать его молотком для придания квадратного сечения, далее обточить напильником, надпилить на 2/3 толщины в месте разъема, и припаять к шестерне газом. Что и как получилось - видно на картинках.
По идее, для обеспечения жесткости следует паять твердым припоем (медью или серебром), я поискал такие варианты, но понял, что это дорого и сложно. Пришлось паять легкоплавким ПОС-40. И правильно сделал. Дело в том, что после пайки с обеих сторон от шпонки образуются небольшие потёки припоя, а посадка распредвала довольно плотная. Если бы припой был твердый, можно было бы замучиться зачищать эти потёки. Нужна была бы как минимум бормашина, ручным инструментом не зачистишь. Мягкий же припой я довольно быстро срезал ножом. Однако следует понимать, что такой припой не обеспечивает сколько-нибудь значительной жесткости соединения.
С пайкой я колупался долго, подбирал флюсы и температурный режим. Сначала я думал, что просто погрею газом, а в качестве припоя сойдёт бура (тетраборат натрия). Однако она не хотела работать при моих температурах - позже я почитал интернеты и выяснил, что бура или смесь буры с борной кислотой используется при температурах порядка 700-800 градусов, у меня же диапазон температур примерно 180-260 градусов. Пробовал флюс наподобие ТАГС, но он от газовой горелки начинал пениться и гореть, образуя ненужные окислы. Важно, чтобы флюс при данной технологии был твёрдым - например, слой хлористого аммония или хлористого цинка, нанесенного из раствора и высушенного. Когда я наконец залудил обе детали, я покрыл заготовку шпонки слоем хлористого аммония и припаял газом. Вообще идеально было бы подогреть шестерню градусов до 160-170 и паять мощным электропаяльником, но у меня мощный паяльник имеет жало очень плохого качества, паять им крайне неудобно, а с маломощным паяльником туда и подходить нечего.

Ещё несколько картинок.
Разобрал и почистил EGR.
Один из болтов между теплообменником и корпусом EGR никак не хотел отворачиваться. (я пометил торец, чтобы следить за его поведением и заметил, что болт уже вытягивается и вот-вот обломится). Додумался немного просверлить болт с торца, чтобы ослабить 1-2 витка резьбы, и он наконец пошёл. Резьбу во всех 4 отверстиях пришлось пройти метчиком, т.к. корродированные болты её немного попортили.
Клапан можно было и не разбирать, поскольку сажи в нём было немного (кучка на картинке, плюс ещё полстолька вымылось при промывке - промывал водой под напором с добавлением щелочного ПАВ).
Конструкция клапана такова, что он скорее заклинит в запертом положении, чем в открытом. Из соленоида почти ничего не высыпалось, поэтому я не стал его снимать крупным планом. Интересна конструкция теплообменника с маркировкой "Pierburg", хотелось бы знать, какую функцию он выполняет: подогрев охлаждающей жидкости при холодном пуске, или наоборот, охлаждение отработанных газов при прогретом дигателе.

Возникает вопрос: почему слой сажи во впускном коллекторе больше, чем в каналах ЕГР?

Покажите кто-нибудь фотку, на которой поршень с правильным маслосъемным кольцом?

Что значит с правильным? Могу сделать фотки поршня, кольцо там стоят нормальные. На счет шестерни... Я бы все-таки поменял. Кстати, шестерню я покупал в Москве за 1900, она была в наличии. некоторые сверлят и вставляют гвоздь - могу подарить им шестерню без шпонки. При аварийном случае гарантированно поломает клапана. На счет пайки - наверное такой ремонт имеет право на жизнь.

потому что во вп кол. еще и масло с турбины и с вентил. картерных газов.

Мне бы хотелось посмотреть как должен выглядеть поршень с исправным маслосъёмным кольцом. Компрессионные могу по зазору проверить.
У тебя наверное двигатель 750? для него шестерня намного дешевле, а главное - есть. Видимо 750-й двигатель более распространённый. Для 812-го ниже 2400 цены не видел, да и то их сейчас нет. Если были бы, я предпочёл бы новую поставить.

upd: Появилась ! за 2133 руб (это притом по выросшему курсу)
почему у экзиста срок поставки 2 дня, а у автодока 8 - загадка, очевидно поставщик-то один

Добавлено через 1 минуту 0 секунд
Ржавчина вверху цилиндров - это от долгого стояния на улице? (машина стояла с февраля по май)
И не слишком ли закопчённые поршни?
http://farm9.staticflickr.com/8546/8...0074f3b5_o.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8418/8...87d6ab20_o.jpg

Да, у меня 750. Копоть скорее всего от соляры, в принципе нормально. Если еще в Белоруссии биодизель заливали... Я последний год заливаю Евро-5, так у меня и выхлопная труба почти без копоти стала. Ржавчина от простоя, не страшно. На счет маслосъемного - ничего там интересного нет, практически все так-же, как и на всех движках, хоть ВАЗовский посмотри. Разобрать, посмотреть, почистить. Без нужды особой кольца менять не стоит.

Снял наконец-таки поддон, обнаружил сюрприз: оказывается я был не первый, кто разбирал этот двигатель.
Подробности и картинки чуть позже.

Заинтриговал! Что там, коленвал шлифованный?

и вот что я там увидел:
http://farm4.staticflickr.com/3713/9...69828005_o.jpg
Что-то я сомневаюсь, что на заводе так топорно мажут герметик, что он аж за маховик задевает. Кроме того, кусок герметика был найден прилипшим к сетке масляного насоса и перекрывал примерно 1/3 её сечения. и ещё в поддоне чуть-чуть.
Вывод: коленвал снимали.
Приятное известие: в картере сцепления относительно сухо (сальник наверное меняли).
Неприятное известие: однако масло откудато ж подтекало, в том числе особенно заметно когда машина 3 недели стояла на домкрате. Т.е. текло из-под прокладки со стороны КПП.
Поскольку коленвал снимали, стало быть меняли и вкладыши.
Но на всякий случай решил один шатун (№2) отвернуть и посмотреть.
Померил микрометром, по результатам двух измерений среднее получилось 48мм. Стало быть коленвал в номинале. Т.е. вероятнее всего его меняли.
Шейка на ощупь и на вид в идеальном состоянии.
http://farm8.staticflickr.com/7332/9...77e413a8_o.jpg
Ещё меня удивило свободное (почти без усилия) осевое перемещение шатунов. По букварю оно должно быть в пределах 0.25-0.48мм, у меня явно больше, сегодня наверное залезу ещё раз и померю щупом.
И соответственно вопрос: то что на третьей картинке отмечено стрелками со знаком вопроса, это нормально? или это как раз от трения торцов шатуна о коленвал? На шатуне следов этого не обнаружено. Чуть попозже выложу виды вкладыша.
http://farm8.staticflickr.com/7301/9...9e1b1b57_o.jpg

Ещё порция карикатур.
Я никогда не додумался бы, что нижнюю головку шатуна надо отливать целиком, а затем аккуратно раскалывать на две части. Однако глазам своим привык верить:
http://farm3.staticflickr.com/2850/9...a806dcb0_o.jpg
Вкладыш, не сказать чтоб прям в идеальном состоянии, но по-моему, износ минимален. Та половина, которая со стороны крышки шатуна, вообще не имеет следов износа. Вкладыши, как видите, оригинальные Рено, но в поиске P/N 8200 035 167 почему-то не пробивается.
Думаю поставить этот вкладыш обратно.
Что скажут коллеги? И ещё вопрос: 05-03 - это год и месяц выпуска? тогда ничерта не сходится... Не могли же поставить старые вкладыши на новый коленвал?
http://farm4.staticflickr.com/3788/9...ffeab08f_o.jpg.

http://farm3.staticflickr.com/2861/9...c4f23409_o.jpg

Добавлено через 52 минуты 22 секунды
Вопрос относительно маслосъёмных колец отпадает.
(см. картинку). А вот относительно компрессионных возник вопрос. Надо ли чистить канавки этих колец? я снял компрессионные кольца с поршня и обнаружил в канавке верхнего кольца нагар (а может кокс...), который счищается только надфилем. Мне кажется, что такой нагар может вредно влиять на поведение кольца в цилиндре - типа, при нагреве зазор должен уменьшаться, а некуда из-за нагара, ну и повышенный износ. А может, наоборот, благодаря этому нагару улучшается уплотнение и меньше газов попадает в картер?
В канавке второго кольца этой дряни намного меньше и она легче отскребается. А кроме того, у меня в цилиндры всякого мусору насыпалось в процессе вывешивания двигателя.
В общем, хотелось бы понять, надо ли разбирать всю ЦПГ, или ну её нафиг. Разобрать-то уже недолго, вопрос надо ли.
http://farm4.staticflickr.com/3769/9...ae4e1119_o.jpg

Видимо разработали свою технологию как легче и быстрее изгатавливать шатуны, но что вкладышы без замков это уже недастаток.
Вкладышы в хорошем состоянии, только интересно какой пробег двигателя, а по состоянию вкладышев до 100 тыс. Износ не очень, как будто чтото с шатуном, почему выработка только по одной стороне.
А нагар лутче почистить раз уж разобрал. Проиди по канавкам концом сломаного старого кольца, хуже не будет.
Не допускайте такой возможности что вал может быть переброшен с разбитого движка со всеми вкладышами.

Осмотрел масляный насос. После протирки масла, которое второй день капает с маслозаборника, обнаружил между окном маслозаборника и сеткой второй ошмёток герметика, размером сравнимый с самим окном.
Т.о. можно смело утверждать, что окно было перекрыто более чем наполовину. Выковырнул герметик зубочисткой. (см. рис.)

Померил зазоры в кольцах во втором цилиндре. Верхнее кольцо 0,85мм, нижнее 0,9мм (по букварю положено 0,2-0,35 и 0,7-0,9).
0.85 это конечно не смертельно, но великовато.
На поверхности цилиндра пальчиком прощупывается ступенька, на ощупь ~0.1мм.
Может кольца заменить? Буду отворачивать остальные шатуны, там посмотрю по состоянию.

Кольца я бы не стал менять. Почистить надо бы, раз уж разобрал, только не надфилем, а сломанным кольцом. А вот вкладыши шатунные я бы поменял(Kolbenschmidt или оригинал). Номер идет на пару вкладышей, поэтому не пробивается. В продаже они только комплектом (8 шт.) под другим номером. Где-то про это писали на форуме. Шатуны колотые делают по-моему и на ВАЗе. Смысл в том, что при соединении двух частей в этом случае максимально сохраняется первоначальная геометрия. Не счет герметика- по цвету вроде с завода. Я 2 движка разбирал, в первом случае герметика на сетке масляного насоса не было, но движок точно перебирали, а во втором случае был герметик, а движок вряд ли кто открывал. Так что надо подумать, был ли смысл его разбирать.

OK, я бы тоже склонялся ко мнению что кольца не менять...
Однако в связи со вновь открывшимися обстоятельствами...
Если предположить что герметик так топорно заложили на заводе, то не может же мотор, прошедший 200+ тысяч иметь почти новые вкладыши? (со стороны крышки износа вообще нет!) Не, в мотор определённо лазили - на это указывает и заусенец на распредвалу, и метки маркером в разных местах, и буква "К", нацарапанная на маслонасосе.
Достал поршень из третьего цилиндра, он вышел с большим трудом. Вид цилиндра вызвал у меня беспокойство при разборке - там на всей задней стороне была то ли копоть, то ли масло. В итоге обнаружилось, что верхнее кольцо на поршне полностью залегло (притом с зазором ~0.5mm), c той стороны где замки колец, много грязи.
Обратите внимание на расположение замков компрессионных колец

Сломать что ли одно кольцо... чтобы было чем почистить
Я вообще-то пробовал полоску из пружинной стали от щётки стеклоочистителя, но она не очень берёт

Это кольцо наверняка сломается, когда вытаскивать будешь. Вот его обломком и почистишь все канавки) .Судя по фоткам у тебя движок внутри чистый, значит хорошее масло + нормально прогревался + нормально эксплуатировался. На счет разбирали или нет - на месте видней. Вообще -то не важно, разбирался или нет. Важно состояние)

Решил, что нужно поршень положить на ночь в растворитель - авось раскоксуется. Для этого надо было вынуть палец верхней головки шатуна.
Кроме того, я предварительно почистил верхнюю часть поршня "очистителем двигателя", т.е. смесью на основе керосина. Пока протирал салфетками, о чудо, кольцо самопроизвольно раскоксовалось.
Однако я снял кольца и таки положил поршень в ёмкость с растворителем. Вначале попробовал уайт-спирит, однако ёмкость (от пищевых продуктов) внезапно дала течь, мне пришлось всё промокнуть и выбросить её. После чего пришлось пожертвовать керамической миской из кухонной утвари. Поскольку уайт-спирит кончился, налил ацетон, накрыл крышкой. На следующий день обнаружил, что весь нагар размок, и я его легко очистил щёткой.
http://farm3.staticflickr.com/2807/9...1411cd8a_o.jpg

http://farm3.staticflickr.com/2841/9...2387edce_o.jpg

http://farm4.staticflickr.com/3822/9...835deaf1_o.jpg
На поршне обнаружились многочисленные мелкие выбоины в районе впускного клапана, интересно от чего это.
Между тем, зазор в кольцах в этом цилиндре составил 0.9мм(верхнее) и ~1.05мм.
Смаленский сказал в морг значит в морг что кольца лучше заменить, что я и собираюсь сделать в понедельник.