F4P не держит обороты
 

Всем доброго времени суток !
Машиной владею 1 месяц, доволен, но есть одна проблема.
После запуска все в норме, холостые около 1000 (без климата не езжу, лето жуткое, ниже 30 с середины июня не было).
Но это продолжается недолго: двигатель прогревается и начинается :
Двигатель не реагирует на педаль, но не совсем
Постараюсь внятно описать:
Надо разогнаться, стартануть- все в норме.
Разогнался, хочу ехать 70, ослабляю нажим на педаль но обороты пропадают, т.е. машина переходит в режим торможения двигателем,
Хочу компенсировать провал, нажимаю на педаль- ничего не происходит, режим торможения продолжается, но вдруг движок просыпается, пинок под зад и поехали! Порой даже передача вылетает.
Пару раз были выстрелы в глушителе.
Если нажимать на педаль оооочень плавно- иногда помогает.
Переход на другую передачу(пониже) не помогает, все так
же, провал(или как это назвать) чаще проявляется где-то от 2000 до3000 оборотов. Попытка ехать на 2 передаче 4000 об тоже самое, обороты все равно упадут.
Ездить можно, но только в режиме разгон-торможение-ожидание отклика двс-разгон и т.д.
Но так ведь и нижний ДК ,и катализатор убить можно.
А он там по всем признакам есть( нет следов вмешательства)
Повторюсь- это только на прогретой машине, пока холодная-все в норме , даже пару раз до работы успевал доехать.

Теперь о том ,что делалось:
Диагностика у оффов-2 раза, первый раз определили нижний ДК,
я обрадовался. они попросили 6 килорублей без работы, я согласился, но к счастью, у них в наличии не было.
Купил через exist за 2500, поставил-никаких изменений.
2 я диагностика у оффов- бесплатно:
Ошибок никаких нет, ничего сделать не можем, как совсем умрет-welcome !
Снят, отмыт и посажен на герметик впускной коллектор,
Промывка Винсом-выровнялась компрессия, замена свечей( проверены на стенде держат по 16-17, стояли NGK по виду новые- работали только при 5-6)
Снят, распилен бензонасос- замена мотора на БОШ для ТАЗа,
машина европейка, так что из фильтров топлива -только сеточка
(промытая) Давление было 1.5 стало 3.5
Думал, ВСЕ ! Не угадал!
Снятие и промывка форсунок ультразвуком- нет результата
Промывка дросселя-нет результата
Снял,почистил. подогнул, промерял тестером педаль-- нет результата
Повторюсь еще раз:
ОШИБОК НЕТ,
НИ ОДНА ЛАМПА НЕ ГОРИТ.
Форум читал, на нем уже месяц практически каждый вечер,
нашел много похожего и полезного, но к своему случаю привязать никак не могу;
Если аварийный режим- должны гореть лампы-этого нет и они НЕ отключены
Не безонасос- давление в норме, держит прекрасно(производительно� �ть не проверял)

Что собираюсь делать- проверить, как стоят фазы ГРМ

Если кто-то знает, где ссылки на похожие случаи- ткните носом, плиз!
Лагуна 2 фаза 1 двс F4P механика, динамик пробег 190 т км

Буду рад любым советам, заранее спасибо!



--------------------------------------------------------------------------------
Последний раз редактировалось ZDW; Сегодня в 18:22. Причина: сменить раздел

Нечто похожее у меня было при неисправности первого лямбда зонда, машина упиралась и не ехала (что на разгон, что при равномерном движении), жмешь педаль в пол, пару секунд замешательство, резкий прорыв. Ошибок при диагностике не было, определили что это лямбда по мониторингу рабочих параметров, показания были неверные. Может попробовать снять с него разъем, т.е отключить, тогда блок управления будет брать усредненные параметры для смесеобразования, и покататься посмотреть. Мне так и сделали пока новый датчик ждал, из последствий немного выросший расход.

Спасибо за совет, утром попробую.
Мониторинг рабочих параметров , это, как я понимаю, неформальный подход диагноста к своей работе: не тупо проверить накопленные ошибки и их активность, а именно в работе проверить те же самые мВольты(для ДК) и соответствие их хотя бы технотам.
Именно это я и пытался добиться от оффов, просил потестить машину в динамике,
но продавить не удалось.
Думаю, причина в том, что проще слить масло с нового Мегана и получить 5-7 тыров, чем включать мозг.

Накатай жалобу на официалов! Они ОБЯЗАНЫ в ходе диагностики проводить испытания - в соответствии с методикой диагностики РЕНО! Есть вариант вернуть деньги и за зазря купленный нижний лямбда-зонд.

PS: слейте 2 темы вместе!

нет оборотов
 

точно так же у меня было причина бензонасос , поставил от ваз 2110 , полёт нормальный, бензонасос не давал нужного давления

Нижний ДК был куплен не зря, т.к. приехав с диагносткики не поленился заехать на яму и посмотреть сам, что же там за трудности?
Диагност оказался прав-ДК неисправен, оборван провод под корень фишки,
попробовал соединить- второй оборван под корень датчика,
тут уже замена без вариантов.
Дело то в самом подходе к работе-машину-то диагностировали CLIPом вывешенной на подъемнике(попутно делали осмотр подвески).
Мастер должен был хотя бы глаза вверх поднять.
А проблема почти решена - еще раз спасибо Дрюне за подсказку про верхний ДК.
Утром скинул разъем с верхнего ДК-проехал около 30 км без проблем,
сейчас только что заменил датчик( правда, пока на вазовский, родной придется подождать), прокатился еще 40 км для уверенности- все стало еще лучше!
Хочется верить, что проблема решена!
Осталось, правда пара вопросов:
1 Надо ли ехать на CLIP и скидывать ошибку из-за временно отключенного верхнего ДК (хотя ни check engine, ни какая другая лампа на это не среагировала)?
2 Можно ли это сделать самому через диаг. режим при вставлении карты( где то проскакивало, что если нажать кнопку на приборке при просмотре ошибок t,h,b то они сбрасываются) ?

Для сброса ошибок необходимо снять клеймы с аккумулятора на несколько минут.

Иногда это непомогает.

Клеммы скидывать не хочется, надо будет потом дроссель инициализировать
в магнитолу код вбивать, часы ставить и т.д.(шутка)
Суть вопроса не в этом- может, неправильно сформулировал?
Хочу понять:
Верхний ДК был некоторое время отключен, следовательно ДВС работал по обходной программе.
Теперь все восстановлено, ДК на месте и подключен ,
ЭБУ САМ ПОЙМЕТ ЧТО ВСЕ В ПОРЯДКЕ И МОЖНО ВОЗВРАЩАТЬСЯ К ОБЫЧНОЙ РАБОТЕ ИЛИ ЕГО НАДО ПОДТОЛКНУТЬ ( CLIPом, отключением АКБ, и т.д.)?????
Это и есть вопрос.
Кстати кнопкой на приборке удалось потушить все, что там накопилось.
За сегоднешний день (пробег правда небольшой, всего190 км ) ничего нового там не появилось, средний расход 8,3 город/трасса 50/50, климат постоянно включен.
Думаю, все пришло в норму.

Темы я бы слил, но у меня на это тямы не хватает.
Может, админы помогут.

Летом доставал АР. Сейчас АР перестал выскакивать, но начались те же проблемы что и у топикстартера, с той лишь поправкой только, что авто не едет.. Бензонасос проверял, давление отличное. Свечи менял. Коллектор промазывал герметиком. Заслонка чистая, контакты в разъеме подогнуты.. Завожу авто - несколько минут двигатель работает ровно, по мере прогревания обороты приближаются к холостым, на педаль газа реакция ровная, пропорциональная. Когда обороты опускаются до 900-800 начинается что-то типа троения двигателя, обороты на холостую пляшут примерно +/- 100. При нажатии на педаль - тупеж конкретный, до 2000 приходится "раскочегаривать". Иногда слышны хлопки под капотом. Где то после 2000-2500 обороты срываются резко вверх и двигатель легко крутится до 5000-6000. Отпускаю педаль газа - обороты долго спадают (ИМХО дольше чем обычно) до холостых и опять "троение" и +/- 100 прыгают. По клипу ошибок НЕТ..! НО..! Верхняя лямбда показывает 1100-1400 милливольт (кажется в них меряется), нижняя - 430-600. В технотах, если я правильно понял, у верхней лямбды диапазон всего до 800!!! Верхнюю лямбду менял с полгода назад, вычислили тоже эмпирически ее тогда. Далее, когда отсоединяю верхнюю лямбду - разъем - по идее комп впрыска должен показать ошибку и брать среднее значение.. НО..!!! Он показывает тоже, что и с подсоединенной лямбдой и в работе двигателя практически ничего (на слух) не меняется! Еще один нюанс - давление во впускном коллекторе 650 миллибар, против указанных в технотах 350...! :wacko2: Куда копать - ума не приложу.. Какие соображение по моему вопросу есть - буду очень признателен. :help:

Когда у себя снимал разъем с верхней лямбды и ездил без нее, никаких изменений на приборке не увидел. Не загорелась ни одна лампа, в тестовом режиме приборки тоже никаких изменений.
На машине отключение отразилось только в сторону улучшения, об этом написано выше, что и помогло вычислить неисправность.
Миллибары не проверял, нечем было.
Проверить на подсос воздуха вокруг дросселя (резиновые кольца),
катушки на сопротивление или заведомо исправную катушку подключать по одной.

Показания датчиков (лямбды и ДАДа) - заведомо ложные. Не может быть таких показаний. Тем более, при их отключении. Кстати, можно попробовать снять разъем с ДАДа - авто заводиться будет, но сразу должны показаться ошибки по АКПП и, кажися, АБС. Ну и компьютером сверить показания, соответственно

А фазорегулятор есть?

Конечно есть.. Только, как мне сказали, подвисание его маловероятно.. Хотя чем черт не шутит..

Попробуй проверить работу клапана фазика с помощью светодидов, или подать на него питание......

Слав, чем поможет снятие разъема ДАДа..? Сверить показания с подключенными и отключенными лямбдами и ДАДом..? Лямбды обе уже свежие поставил. Значения по ним по-прежнему дикие - верхняя 990 +/- 100, нижняя 40.. :dntknw:

MCLabs,а какой программой смотришь двигатель?Показания верхнего ДК 0,1-0,95mV и должен рисовать четкую пилу.Нижний ДК у меня показывает примерно 0,478mV после прогрева.

Ввиду отсутствия КЛИПа - обычной советской ДСТшкой.. Если перевести - то получается верхний 0,99 - 1,2 mV и нижний 0,040 соответственно. В том и дело, что пилы нет.. Висят показания около своих величин.. И двигло колбасит на холостых..

А ДК какие ставил,родные или бош?Если бош,то нужно смотреть по проводам,может ты что-то напутал.У меня стоит верхний ДК бош,разъем подпаял от старого.Если у тебя стоят родные,то нужно смотреть проводку,может где коротыш или обрыв проводки,или плохой контакт.

Здорова парни,вот и у меня похожая проблема.Все началось после замены клапанов из-за обрыва грм.Все собрали,машина завелась,но где-то через 10 км загорелся значок двигателя под тахометром,машина работает нормально,но сейчас каждый раз,как завожу двигатель,без разницы,холодный или прогретый,машина первые 5-10 минут езды тупит,на любой передаче немного разгоняется,а потом идет торможение двигателем,как будто сзади кто-то держит,если педаль в пол,то немного прорывает. По истечении этого времени машина едет как обычно,любое расстояние,пока опять не заглушить.Поделитесь соображениями....

Значок двигателя под тахометром - это проблемы в катализаторе, скорее всего. Ну или нижний лямбда зонд. Компдиагностика нужна, короче.

Диагностика показала верхний лямбда зонд.Сбросили ошибки, через два дня опять появилась..... придеться менять

кто может подсказать, чем-то напоминает эту проблему
На холодную заводится отлично, на бензине катаюсь. чуть увеличен расход топлива, лямда оба заменил, увеличен на 2 литра от нормы по городу, в принципе могу скинуть на город пробки и т.д.. при переключении на газ по началу газ холостые обороты не держит, глохнет. при перегазовках пару минут при работающем газе вроде начинает работать, при езде этого почти не чувствуется, т.к. постоянно держишь педаль газа, если долго ехать на газу то обороты на холостом ходу могут падать до 250-400, на бензине в любом варианте держит около 800 и более при любом холостом ( ездишь или стоишь,не влияет). после того если заглушить машину с газа процентов 40 заводок и двигатель уходит в аварийный режим, на педали газа и тормоза не реагирует, если ничего не делать и наблюдать аварийный режим то обороты вырастают до 4 000 на пару секунд ( сек 10 примерно) и опять падают до 2 000-3000 минуту и опять картина повторяется. помогает снимание клемы аккума, но если еду и целый день в дороге с мелкими остановками, то очень надоедает, а приходится часто перемещаться на большие расстояния с мелкими остановками. так примерно каждая вторая завдка проходит через снятие клемы, уже ручку капота сломал, поеду новую покупать, комп ошибок не видит. кто подскажет что смотреть, и да при аварийном режиме на педаль тормоза не реагирует, т.е. тормоза работают но обороты не падают


поменял ручку капота, кстати для инфы лагуноводам, подходит от мегана 1996 года она крепче.

поменял свечи и оба лямбда зонда, поменял реле Р8, по моему так называется, что над аккумом стоит, самая правая, стало реже гораздо. за 4 дня пока только 1 раз в аварийный режим ушла, что на бензине что на газу, но обороты на холостом немного плавают от нормальных +-200, но уже не так часто.

добавляются данные, над аккумом поменял местами реле Р8 и Р9 - они вроде одинаковые. стало приятнее, но в разъеме Р8 реле греется до ужаса, можно ожог получить если сразу к руке приложить контактную группу. А.Р. стало реже, машина стало более послушной.

Это про АР связанный с реле R8 http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread.php?t=13547

У меня тоже есть такая проблема.Доп реле пока не ставил, заметил что если ездить без кондиционера или выключать кондиционер минут за 5 до того как заглушить двигатель, то этот АР почти не проявляется, за месяц выскочил 1 раз.Если пользоваться кондиционером то АР выскакивал примерно каждую вторую заводку. И замена реле не поможет( вроде как), После того как глушишь двигатель мозги продолжают подавать ток на это реле и оно не размыкается

по ссылке что вы скинули - я уже читал думал пробывал и т.д.
у меня стоит 3 реле ( как на рисунке, только все у меня одинаковые)
поменял после выскакивания АР реле 2 и 3 ( на рис. они фиолетовое и черное) местами (напомню, у меня они оба фиолетовые) машина сразу ожила и стала нормально заводится. Теперь появилась другая проблема.
Холостоые обороты ( если ехать по трассе) начинают держаться в диапазоне 2 000 ( 1800-2000), и так пару минут. если остановится то ооброты через минуту - 2 падают до 800 (т.е. до нормальных), если продолжать ехать -обороты держаться.
если Вы говорите что реле не размыкается то .... можно его заставить разомкнуться ....надо подумать, попробую тупо выключатель вывести кустарно в салон.
Есть другая проблема. именно тот что на рисунке третий( черного цвета) у меня греется просто ужас как, если после попадания авто в АР вытащить его и прикоснуться контактами к руке. то можно и обжечься сильно, когда переставлял туда сюда 2-е и третье реле, оказлось что третье больше всего греется, значит на него подается либо самый большой ток либо на нем висит потребитель, который его перегревает. подскажите что его так сильно греет, надо решить вопрос, и думаю, что от этого у меня 1-о реле таки менять придется. потому как поменяв местами АР стал ну к примеру где-то 1 раз в 2 недели. осталось решить проблему с нагревом реле. или придумать ему какой-то внешний радиатор охлаждения, что бы оно остывать успевало за пару сек даже в жару.

привет всем ребята! такой вопрос что такое лямб зонд что это вообще за датчики и где они стоят? у меня л2 ф1 1.8 120л . кому не сложно подскажите начинающему лагуноведу пожалуста!

Лямбда-зонд он-же датчик кислорода.На твоей машине их два.Первый ДК стоит на выпускном коллекторе до катализатора,второй в катализаторе или после него.

это получается на самом коллекторе стоят если смотреть спереди на мотор то они с левого бока так ?

хочу уточнить, а с чего собственно вопрос про лямбда зонд? суть проблемы? потому как если это расход топлива то проблема может быть не только в нем! у меня компьютер показывал оба погибших на моей машине, но когда я перепутал лямбда и свой поставил на другой автос, оказалось что мой тики не безнадежно погиб, рабочий, удивился конечно но подумал что отец если что может пока и так покататься, а новый оставили с ним в гараже на потом если что... брал универсальный новый а вось когда сгодится

обороты не стабильные плавают и долго заводиться после того как проедиш поставиш и через час плохо заводиться. А если сразу после остановки то хорошо и на холодную также.

начни смотреть с начала, от бензонасоса, отцу примерно так помогло, начал я у него от туда смотреть, оказалось контакты подгорели, и пластик треснул, не было нормального контакта, это по заводке, по оборотам, смотри дроссельную заслонку. могу конечно ошибаться но все же. и смотри форсунки, если машина на горячую не заводится то может быть и топливо в двигле, машина не заводится из-за того что захлебывается, тоже вариант

Проблема появилась неделю назад. Пару раз заглохла на холостых. Потом иногда не заводилась с первого (второго) раза. Когда появилась проблема, бензина было почти минимум, но лампа еще не загорелась. Потом заметил, что если заглушить и карту не вынимать, то с первого раза не заводится. Осмотрел все разъемы на датчиках под капотом, даже снял воздушный фильтр и туда заглянул, почистил датчик ВМТ (по совету Смаленского, спасибо, от был в г...не). В итоге решил, что проблема в бензонасосе (топливного фильтра отдельно нет). Снял разъем, проверил контролькой- моргнула, значит точно-забит. Снял штуцер, бензин не брызгает.
Начал откручивать-вынимать бензонасос, это оказалось не так сложно. Но в баке была чистота, сетка бензонасоса как новая, все Ок. Закручивать гайку бензонасоса, это еще тот секас- часа два-три и подраные-разбитые руки. Пляски вокруг авто подходили к концу, АКБ сел, машина не завелась, где смотреть уже не знал.
Особо не разбирающийся в потрохах автомобиля, но с новым АКБ, приехал отец. Предположил, что дело в электрике на бензонасос. Я его убеждаю что проверил, что реле работают.... В итоге попытался его остановить ехать за новым реле бензонасоса, вытащил такое же из под бардачка и поставил, все заработало (за новым реле поехал тут же сам)

При осмотре-проверке реле оказалось, что оно держит секунды 3-4, потом размыкается (конролька моргнула-думал рабочее).
только один плюс в 8 часовом непрерывном танце вогруг машины- проверил, почистил, обработал силиконом все разъемы под капотом (и не только). Хотя... эту процедуру (обработка разъемов) и так каждый год делаю и занимает она минут 30-40

а какое реле отвечает за насос?

под капотом, рядом с АКБ маленькое R6

Если правильно понял, ты решил, что реле неисправно, потому что при включении зажигания оно срабатывает только на несколько секунд, потом отрубается?
Дело в том, что так и должно быть.
Вставляем карту до конца, кнопку не нажимаем (типа зажигание вкл.),
реле бензонасоса замыкается на очень короткое время, менее секунды.
когда нажали старт и двигатель завелся, только тогда реле замыкается на постоянку.
Это не баг, у него такая логика работы.
Это из собственного опыта и технот, ессно.
Поэтому если давление топлива в рампе падает (не держит клапан бензонасоса, где-то небольшая утечка)-возможны затруднения с пуском после стоянки . Также невозможно слить топливо из бака через топливопровод без перемычки вместо реле.

Пока не создаст давление, при исправной системе почти сразу. Если давление сбросить, то пожжужжит.
Но у меня оно срабатывало (в смысле не срабатывало) при заводке....
Короче, проверил, "не держит", сегодня вскрою реле, посмотрю как оно :suicide:

так , подскажите, а что могет быть если компик говорит что фуел инжектинг из болтинг, вытаскиваешь реле Р9, тут же его вставляешь, что под капотом возле аккума, и все становится гуд. причем если это сделать сразу, но если дать машине настоятся примерно минут 20-30 то данная операция не нужна, что тут может быть? при выскакивании ошибки авто уходит в аварию и не реагирует совсем ни на что.
обороты в норме на компе все гуд. до момента нагрева этого реле, причем иногда оно бывает просто ужасно горячим, разобрал под ним все почистил, снял окись, стало меньше греться, но .... проблема осталась.
понимаю что речь о смеси топлива, только вот куда мне дальше лезть что бы пол машины не разбирать?

Реле замени