Точно..у пежо такие же автоматы.. и второй раз вижу, что детальки в два раза дешевле.. турбина на дизель тоже в два раза дешевле...

в рено один клапан 5, а там за 2 клапана 2300 руб.

Ыы. Я на пежошных форумах слышал стоны, что пежошные клапана долго не живут, а также слышал зависть к реношникам, что они изменили конструкцию клапанов и теперь у реношников есть долговечные клапана, а у пежошников по-прежнему часто ломающиеся.

Ага -а на VAGовских форумах нахваливают Реношную АКПП AD4 как очень надежную и при этом сильно ругают установленные на немцах "реношные" автоматы 095 и 096 - типа того что немцы испортили такую замечательную коробку :lol::yahoo:

А на форуме Вольво нахваливают Реношную МКПП VM1 и кидают упреки в сторону Вольво -мол не умеют коробки делать, а вот купили у Рено и назвали M56:good:

В данном случае проще всего кивать головой в сторону и говорить - "а вот у них лучше, проблему решили", вместо того что бы решать проблему у себя.

посмотри на разъем который приходит на мозги акпп, там будет написано PSA Renault, клапана и механика идентичны, в свое время так был вычислен номер межблочной прокладки акпп (6 лет назад ее не было в программе), была куплена пежовская в оригинале и рядом с синей наклейкой PSA была желтая с номером по рено.

В целом автоматическая коробка DP0 достаточно надежная. В случае, каких либо неисправностей включается аварийный режим, т.е. движение вперед только на 3 передаче, назад – как обычно (если все провода от АКП отрезать будет то же самое). Причиной тому могут быть разнообразные ситуации.
1. Если не учитывать замену АКП, то самая хреновая это когда откручиваем маслоохладитель (находится на задней стороне коробки, крепится большим болтом) и заглядываем во внутрь. А там куча мусора. В большинстве случаев мусор образуется от разложения трущихся накладок диска сцепления (находится в гидротрансформаторе). Хотя на L2 это встречается крайне редко.
2. Поднимаем капот. Чтобы стоящие рядом и проходящие мимо не услышали доходчивые выражения с матом, обязательно фиксируем этот капот. Теперь надо внимательно осмотреть область АКП и всякие шланги системы охлаждения. Подтекающая ОЖ может попасть на соединитель (находится сзади АКП) между жгутами АКП и моторного отсека. Несмотря на резинки в разъемах, ОЖ рано или поздно доползет до клемм. Дальше электролиз, замыкание, вкл ошибка на щитке приборов, толчок, 3 педарача. Это может случиться, даже если течь была давно. Отстегиваем разъем (тяжело снимается, очистить и облить типа WD40) и все там чистим. Если после сборки и драйва все пучком, значит угадали. Даже не то, чтобы угадали, а надо было сделать.
3. После мойки двигателя вода из-за сильного напора может попасть внутрь контактной группы селектора АКП (находится под рычагом, который двигает трос переключения). Обычно проявляется почти сразу (мигает на щитке включенная позиция или не показывает вовсе), но встречается и через пару месяцев. Откручиваем рычаг (длинный болтик с гаечкой), не снимая троса с него. Снимаем и отводим в сторону, чтоб не мешался. Сам селектор не снимаем, чтоб не париться с настройкой в дальнейшем, а просто окручиваем кучу мелких винтиков. После чего, можно будет снять верхнюю крышку селектора, ну и там все просушить и прочистить какой-нибудь спец ботвой. Сборка не составит труда, т.к. регулировать ничего не надо.
4. Теперь самое ответственное. Случай, когда все говорят: да клапан заменишь и все. В данной ситуации специальную жидкость для ремонта типа пива лучше не брать. Заполировать ремонт потом – водочкой (отличный катализатор переваривания шашлыков). Ставим в нейтраль. Снимаем рычаг, как в пункте 3. Конечно, лучше все это делать снизу авто на подъемнике, но если нет, то под перед чего-то подложить. Хотя и сверху приспособиться можно, ну там лишнее снять, что мешает. Снимаем крышку гидромозгов. И вот они – клапана. Нас интересуют 2 верхних. А вернее, все из-за левого (который ближе к двигателю). Вот его обычно и меняют. Откручиваем винты крепления гидромозгов. Снимаем, не забывая про разъемы клапанов. Открутив два верхних клапана-модулятора, бросаем их в ванночку с керосином (высокая проникающая способность) или WD40 разливуха. Тоже на основе керосина. Для чего все это, чтоб деньги, которые на клапан, пустить на поляну себе или тому, кто будет делать. Через минут 30-40 достаем клапана и дуем на них (пистолет с компрессором или насос). Пойдет грязюка. Булькаем в ванночке и опять дуем. И так несколько раз. Будет видно, что уже чисто. Для полного счастья имульсно подаем напругу к обмотке во время продувки. Если не чем, то пара длинных проводов от разъема клапана до АКБ. Один дует, другой тырится на клеммах АКБ. Таким образом клапана лечились на многих коробках, от самых древних, до самых модных. Далее – гидромозги. DP0 может себе позволить очистку гидрораспределителя в полевых условиях, т.е. без полной разборки. Бросаем мозги в туже ванночку и начинаем обильно поливать, ну и продувать. Тоже несколько раз, по выходу грязи. Но лучше все разобрать. Очистка качественнее. При разборке надо помнить, что в мозгах есть несколько регулировочных пробок. Чтоб потом не запариться и не винить себя: вот запорол коробку, их трогать не надо. Ну а если свербит: вот там не почистил, перед откручиванием очень точно замеряем глубину посадки этих пробок. После чистки на ту же глубину.
После всего стараемся сделать, как было. Возможно будет проблема с пружинчатой пластиной фиксации положений включения педарачь. Если не торопиться и внимательно пучить шары на происходящее, то все получится. Про клапана – даже загрязненный клапан модулятор блокировки ГТ выполняет свою функцию, проблема возникает с клапаном магистрали. Его работа четко отслеживается компьютером АКП. Конструкция клапана не столь важна, засорение все равно идет (продукты износа расходных материалов длительного действия). А вот тюнинг гидравликик это да. Но это другой базар. Смысл в том, что можно сэкономить.
Типа расписался тут. Просто как-то встречался с этим. Но все же в заключении хочу сказать, все работы делать с отключением АКБ, чтоб других проблем не возникло. Перед снятием чего - вокруг очистить. И вообще стараться делать все чисто. Заехать к официалам, сбросить все ошибки, коррекции и программу для АКП на предмет обновления (если есть знакомые, то должно сразу все получиться, если нет - четко объяснить что надо).

одно добавление, на старых машинах необходимо перепрописание клапана модуляции, но есть косяк что на машинах 98 года не хватает объема памяти и мозги виснут, лечится покупкой новых мозгов.

Насколько я знаю, не "перепрописание" нужо (клапана - не форсунки, в ЭБУ АКПП не прописываются), а замена программы ЭБУ, потому как клапана нового типа отличаются по управлению от клапанов старого типа. И да, новая программа занимает больше места, в старые версии мозгов может не поместиться.

При замене клапанов происходило "перепрописывание". Это, грубо говоря, смотрелась идентификация компьютера АКП (номер программы, калибровки и другие программные мульки). И если обнаруживалось более старое программное обеспечение, то тогда и происходило "перепрописывание" (перепрограммирование, типа как XP на Windows 7), а если в компьютере уже стояло последняя программа, то этого делать не надо было (многие офы включают в стоимость, особенно на послегарантийных авто). И памяти там хватает, т.к. вся прога в машинных кодах и дров никаких не надо для всяких девайсов общения (одна только индикация неисправности). Управление клапанов-модуляторов всегда одно и то же - ШИМ (широтно-импульсная модуляция). В зависимости от условий (датчики +CAN) и версии программы меняется широта импульса.

Да но на 98 году программа висла и замена мозгов, печальный опыт ультры, потом от клиентов много всего выслушивала, когда мозги шли под замену.

Ну этот косяк быстро прошел. Его можно не считать.

Добавлено через 1 минуту 18 секунд
Да и клиентов то особо не было в рамках всей России.

:help:Люди добрые, помогите с этой коробкой AL4(dp0) ПЕЖО 406 98г.в.
Надо срочно продавать машину, а она глючит!
В прошлом:
Был сделан полный ремонт коробки(замена тормозной ленты), но после него начались проблемы:
при переключении передач со 2 на 3 был сильный удар в акпп и после выпадала в аварийный режим(заменил два клапана проблема исчезла)
Далее 1 год простояла на одном месте, во дворе(лишили водит.прав)

Теперь:
на холодную после 1-2 км поездки выпадает в аварию, после перезаводки-все нормально(на горячую проблем нет)
действия:
поменял масло(ничего не изменилось)
Теперь, как тут написано нужно перепрошить акпп, но у меня 98г.в.
А теперь самый главный вопрос: замена мозгов относится только к рено или к пежо тоже?
на 1 апреля записался в сервисный центр!

Опять скорее всего замена клапана, если тебе меняли клапан, то постарайся найти его номер в заказ наряде, у меня на 1 лагуне было такое, что в германии ( либо литве) махнули на клапан нового образца, а прогу не перепрошили, вылечилось перепрошивкой.

Извините, я не понял(имееться ввиду что тот замениный клапан уже загнулся сам, т.к.был без прошивки?
нужно менять опять клапана или нет?
и под мозги машины 98 г.в. новая прошивка подойдет или запорит их?
и вообще будет ли эффект если не заменяя опять клапана, перепрошить?
просто надоело деньги вкладывать в коробку без толку:crazy:!
спасибо

Вот и у меня загорелась лампа АКПП , проехал ешё 2 км, остановился вкл-выкл, и все нормально, больше не горит уже проехал 500 км!
Теперь вопрос? осталась ошибка в памяти?, пробег у авто 158 000 км, масло ни разу не менял, автомат работает нормально рывков нет!,
- зимой побежал антифриз прямо на АКПП, все вытер но появился косяк- если на улице -25С, и она простоит ночь, утром селектор не возможно перевести в драйв, пока раз 10 не нажмешь на тормоз! есть ли связь между всем этим? Или пока ездить до более сильных проявлений косяков?:shok:

Chander, к сожалению, ничего насчет "мозгов" на Пежо сказать не могу. Лучше на пежошных форумах пошарить. Железо там в большинстве своем одинаковое, а вот электроника скорее всего разная.
александер, скорее всего модульный разьем АКПП залило - он как раз под расширительным бачком. Разьединить, почистить, посушить. Возможно, смазкой для улучшения контактов смазать.

В продолжение моей темы :)
Довел уровень масла в АКПП до нормы. Не хватало где-то 100-200мл. До этого АКПП переходила в аварийный режим с ощутимым ударом. После установки уровня продолжает вести себя так же, но очччень мягенько, если на приорку не смотреть, то и не поймешь, что АКПП в аварийный режим перешла :) Но поскольку, как назло, именно после долива масла на следующий день наступило резкое потепление, теперь точно невозможно определить - смягчился переход в аварийный режим из-за долива масла, или из-за потепления :)
Слитое масло имеет слишком темный цвет. Хотя, никаких инородных вкраплений в масле нет. Буду менять масло. Еще в раздумьях - снять ли мне гидроблок на промывку, или не стоит... Пока больше склоняюсь к мысли снять его.
SergPU, клапана EVM и EVLU после промывки, без их замены, должны улучшить свою работу?
ЗЫ: снял показания с АКПП в движении, зафиксировал момент перехода в аварийный режим... Кто может помочь разобраться? Практически все параметры "расшифровал", но найти причины пока не могу... SergPU, поможешь?

Slava.Vrn,
Промывать лучше всего и клапана и саму плиту, что бы исключить этот элемент из вероятных причин не корректной работы коробки.(во загнул :blush:).
Вот вырезка из техноты по AD4
На поршеньках плиты могут быть масляные отложения, блокирующие нормальную работу -столкнулся с этим при разборке своей гидроплиты.

ЗЫ С расшифровкой -надо смотреть. У меня опыта мало, т.к. возюсь только со своими авто.

Ок. Можешь порекомендовать "приемлемый моющий раствор"? :) Просто новая АТФка? Или есть спецжижки?
Какие могут быть засады при снятии/установке? Я ведь так понимаю, гидроблок безболезненно снимается целиком в сборе без риска потерять чего-то из запчастей при снятии? Ну там, пружинки какие-нибудь не выскочат? Т.е. можно спокойно снимать крышку гидроблока, откручивать весь гидроблок, а потом на чистом столе спокойно уже его разбирать, замечая что и как там было установлено изначально?

Самый радикальный "раствор" -жижа для чистки карбюраторов(если плиту разбирать целиком), трубочкой удобно промывать соленоиды внутри. Но подойдет ацетон или растворитель.

Перед снятием плиты глянь техноты -мало ли что там..., например у AD4 стоит мелкий фильтрик между плитой и корпусом коробкии его легко "потерять". Ссылку на кое какие ноты я тебе в личку кидал не так давно.
Когда будешь разбирать -лучшк все фоткай и замеряй глубину, на которую закручены регулирующие пробки.
http://images-6.MoiFoto.ru/middle/1/755/2954063ppf.jpghttp://images-6.MoiFoto.ru/middle/1/755/2954064jey.jpg
http://images-6.MoiFoto.ru/middle/1/755/2954065nqe.jpg
*когда то покупал полуразобранную плиту "на соленоиды"

Не совсем понял - "радикальная жидкость" - это, типа, вымывает все, но ее саму обязательно нужно вымыть отовсюду?