Всё верно. Точнее 0.42 В.
У меня пока ещё руки не дошли до паяния.

А кондер там зачем?
Делитель напряжения, чтобы было 0.42В расчитывается легко.

А в цепь подогрева чего? Спираль из нихрома? :) Хотя там наверное чисто обрыв по чеку диагностируется... А откуда инфа, что 0,42В, могу ошибаться, но кмк вторая лямбда широкополосная. Слав, кондер помехи на землю притянет, ну ессно не аццкой емкости 47нФ за глаза, а то и меньше, чеб быстродействие не потерять, если б промерить такой датчик по емкости можно точно сказать какой кондер ставить, кмк не лишний он. Блин приплел, 100нф и боле легко, мы же заменили датчик на делитель, и нам нужно убрать в постоянке, переменнуюю составляющую кондером, а то вдруг мозги помеху расценят за че нибудь не нужное.

лямбда на исправных катах показывает 0.42 (или 0.48 я уже что-то подзабыл, но больше склоняюсь к 0.42), небольшие флуктуации имеют место быть. Но смысл ката, запасать кислород, в связи с этим напряжение на лямбде и должно быть примерно постоянным.

Вобщем читать не буду.Поставил пламик.Вторая лямбда молчит уже тыс.27.Я сначала выбил кат,проехал тыс . 15.Поставил пламик,всё пучком.Зачем вам

Вторая не ШПЛ. У нее сигнал - сопротивление, а у ШПЛ - ток.

Ну вот у нас вылазит ошибка по кату. Что мы делаем не так?

А какая разница, сопротивление и ток имеют линейную зависимость (ну и напряжение там же), меняя сопротивление меняем ток и напряжение. ШПЛ имеется ввиду, тот датчик, который меняет свой параметр (некая кривая) в зависимости от измеряемой абсолютной величины. Первая лямбда триггерного типа, имеет некий гистерезис, ну низкий уровень расцениваем как 0-0,5в, а верхний все, что выше 0,7В (цифры условные). У кого нибудь есть данные, как датчики обзываются, интересно про них поподробнее почитать. Ща освежил в памяти-
"Рабочий элемент датчика — пористый керамический материал на основе двуокиси циркония, покрытый методом напыления платиной. Выхлопные газы обтекают рабочую поверхность. Датчик реагирует на разницу между уровнем кислорода в выхлопных газах и в атмосфере, вырабатывая на выходе соответствующую разность потенциалов. Первые «лямбда-зонды» были резистивными, то есть изменяли свое сопротивление. Современные датчики работают как пороговые элементы."
В общем ШПЛ могет быть резистивным (считаем устаревшим) или токовым, со средним уровнем напряжения 0,45В при этом лямбда равна единице, зависимость у него линейная. Ну и пороговый датчик, с гистерезисом приплёл малек (сорри), у него крутенький фронт осциллограммы от примерно 0,9В до 0,1В что соответствует стехиометрии от 14.5 до 15, 0,5В есть пропорция 14,7.

Возможно вы сделали не так выбрав IDE?

Отличное утверждение. Спасибо за консультацию. Дальнейший разговор, я думаю, можно не продолжать.

У Идэшного движка что,выхлоп абрикосами пахнет,или катализатор какой особенный?:spiteful:

Наздоровье.У меня просто f4rk.Про него и написал.Ошибок уже почти 30 тыщ нету.

Дружище, ты мягко говоря поимел мой мозг ;)
Мне реально ближе ключ на 22, которым лямбда закручивается, нежели все те жуткие слова, которые ты употребил...
Точно знаю одно - если автомобиль выпущен в XXI веке и оснащен двумя кислородными датчиками - значит первый и второй датчики разные, это стопудняк.
Первый датчик - широкополосный лямбда-зонд, он может работать только в паре с соответствующим контроллером, зашитым в мозги. Он считает точное значение AFR в широком диапазоне, что-то вроде от 5:1 до 25:1. При чем делает это очень быстро. Контрольным сигналом является ток. Он, конечно же, неразрывно связан с напряжением, но мозги анализируют именно ток.
Второй датчик нужен известно для чего, а значит ему не нужна такая скорость, потому и используется более простой датчик без всякого контроллера. Определяется не точное, а пограничное значение AFR (богатая/норма/бедная). Контрольным сигналом является сопротивление.

А мне кажется,что с катом выхлоп вишенкой пахнет.Хотя может у иде абрикосовый наполнитель.

з.ы. Если механическая обманка не работает - в 50% случаев помогает увеличение длины обманки.

тоже так думал, но там места мало совсем, особо не разгуляешься.

MarioGT, спс за беседу, теперь я путаюсь, смотри, первый датчик это тот что к движке ближе? если да то я всегда считал что там как раз "пограничный" датчик (триггерный), ну и осциллографом это видно (по крайней мере где я ковырялся), там прямоугольные импульсы фигачат, а за катом ШПЛ. Возможно, что на других авто по другому, никто не спорит, мозгам пофиг че принимать, там АЦП стоит. Ну скажите хто нить че у нас за датчики, хоть номера каталожные... Ну интересно блин ужо до жути.

Точно! Совсем об этом забыл сказать!
Если не хватит места - вместо лямбды в дырку вкручивается болт и рядом, где пошире, сверлится дырка и приваривается гайка!
Или саму обманку можно приварить, но лучше - гайку.

Добавлено через 8 минут 39 секунд
Он самый. Всегда стоит ДО катала.

Добавлено через 24 минуты 26 секунд
NGK говорит, что до 2001 были разные, передний 5719, задний - 5698.
А после 2001 - оба 0380 (аналог 5719)...

Вот так вот...

Раз уж лямба ничего не делает, то думаю лучше болт вкрутить, отсоеденить лямбду (там как раз разъём есть рядом, под защитой) и в каком-нить корпусе подключить обманку. Уже наверное весной этим займусь.

Главное схемой не забудь поделиться (или чертежем)! Тож нужна такая обманка...

Места может не хватить для механической обманки.

Макс,MarioGT,так посоветуешь мех-обманку делать,как ты показывал здесь,только стараться максимальной длины,которая станет?А по поводу отверствия(что на картинке 8 мм указано),всё таки 2 мм или 1.5 мм,а может ещё меньше(1 мм) делать?Какое предпочтительнее?
А то уже почти заказал изготовление сей детальки,а теперь засомневался в размерах...:dntknw:

Нормальное отверстие от 2мм до 4мм, меньше делать не стоит - датчик все равно должен нюхать. Лично мне проще сделать механическую - цена вопроса 200р. Электронную я сам сделать не способен, друга-электрика нет, цена вопроса существенно выше.

Значит сделаем 2 мм,а потом в случае чего больше рассверлить легче,чем заклеить дырку...:crazy:

Именно!

зачем для механической?

Гыгыгы! Не меня одного рабочая неделя к среде подкосила? :drinks:

Я грю
Ты гриш
Я грю
Ты гриш
Я грю
Лямбду-то нужно ввернуть в обманку...
Ты гриш

да я уже про электронную говорил :)

Наковырял инфу про датчик OZA659-EE6 (0380), который на K4M716, есть еще EE13 и EE21. Вообщем так: Напряжение генерируемое кислородным датчиком колеблется на уровне от 100 mV (бедная смесь) до 900 mV (богатая смесь). При оптимальном соотношении топливо/воздушной смеси датчик генерирует напряжение порядка 465 mV. Можно делать резистивный делитель, поделив опорное напряжение до 0,465В.

Будет кто электронную обманку делать и тетстить ?

Кто подопытным будет? Нарисую, посчитаю...
С детальками проблем то же нет.

Да легко. Я уже что-то тоже загорелся. Пока планирую на выходных заняться, если яму найду.

ну вы мужики тут жжоте!:wacko2: Тут такой спор про катализаторы, что прям как детектив читаю):nice: Тут говорят про громкость после выпатрашивания начинки и тупо сварки банки, ИМХО, если двигло дизельное, то и пламягаситель не нужен, потому как температура газов ниже ну и вообще подругому все, а вот на бензинке да, без него никак, а то будет сзади при перегазовке из глушака бампер огнем плавить, сам лично спалил так бампер на рено 19(((. Склоняюсь к тому доводу, что учитывая наше качество топлива вырезать нужно даже у новой машины) чтобы надолго и наверняка, сам собираюсь на 1,9 дци в выходные проделать сию процедуру, бо пробег уже за 150 перевалил. Кста на дызяле у меня на f9q 674 нету ни сажевика и ниодной лямбды че за фихня особенно про фап я так и не понял.

Примерно вот так.

Пока ещё не делал обманку,т.к. не пойму вот такой трабл.Пресловутая Ошибка DF 394(Функциональный отказ катализатора) то появляется,то пропадает при клиповке авто.Пару месяцев назад при клиповке на Лагуновке стёрли эту ошибку,проездил некоторое время,клиповали-ошибки не было,сегодня опять высветилась при клиповке,опять удалили.Поэтому такой вопрос:может проблема не в самом катализаторе,а в лямбдах,контактах,проводке или ещё чём,раз ошибка вываливается периодически,а не висит постоянно?..:dntknw:

Ошибка по второй лямбде идет по спискам спорадических, т.е. она появляется только в тот момент, когда мозги фиксируют существенную разницу между показаниями первой и второй лямбды. Т.е опираясь на показания первой мозги знают, в каком диапазоне будут показания второй, а вторая говорит "ахтунг!". Если эта лшибка длится определенное время или вылезает определенное кол-во раз за единицу времени - тогда мозги фиксируют статическую ошибку "неисправность ката" и зажигают чек.
Периодически вываливающаяся ошибка - скорее всего кат, при неисправности датчика она вываливается почти сразу, при первом же прогреве.

Т.е. обманку ставить однозначно в моей ситуации как вариант?
Больше всего боюсь,что не смогу выкрутить вторую лямбду из глушителя.Когда менял гофру по лету,то пробовали и вдэшкой,и ещё чем-то,не смогли снять.Просто скидывали клемму,и доставали глушак вместе с лямбдой.Прикипела она там конкретно...:suicide:

Пырскать WDшкой и стучать молоточком, всё и выйдет.

Как успехи? Пробовал?

неа, холода, да и ямы нет :(