конечно хорошо что он там все дожигает - но на мощность это влияет плохо

А кто знает как поведёт себя машина, если датчик расхода воздуха (воздухомер) отключить?
Просто после покупки машины я около полугода ездил с отключенным датчиком воздухомера (что фишка не была подсоединена заметил только потом). Машина не дымила, не "тупила". После того как подсоединил фишку воздухомера - не заметил абсолютно никакой разницы.
Задумался... :blush:

я когда отключал, машина явно тупила - запоздалая реакция на нажатие акселератора, медленный разгон. Такое чувство что коней на 40 меньше стало.

Я тоже думаю, что машина без воздухомера должна "тупить". Но, как ни странно этого не заметил. Поменялись со знакомым Лагунами 1.9dCi (сравнить машины) - и у него и у меня разгоняется примерно одинаково. Получается если воздухомер исправен - хорошо, а если неисправен - отключить, и... тоже нет проблем? :wacko2:
Буду искать инфо об этом...

Народ, а сделайте кто-нить фотку этого воздухамера, что за хреновина такая. :dntknw:
У меня немного тупит и если на скорости педаль газа нажимаешь, как бы правал получается, на 1-2 секунды, а потом едит. Хочу на выходных тоже разобрать и помыть там все, заодно и мотор помыть, чтобы чисто было...

Расходомер воооще нельзя мыть. ТОка мушок выкавыривать с сетки. Как вариант расходомер может быть сломан. Тогда от его подключения никакого эффекта не будет. либо он может быть трохи подгулявшим, и не выдавать стока воздуха , скока нужно машине. И тогда машина тож будет трохи тупить. В расходомере 2 фигни буквой П и бусинка. у меня одна "П" была слосана. Так что разберайтесь, пробуйте..:grin:

На выходных будем сделать посмотреть... :grin:

Вот фото.

Бензиновики отсутствие или поломку воздухамера (MAF) ощутят очень хорошо, в отличии от дизелей. На бензиновом движке и проверить легко- дунуть на воздухомер, обороты упадут или даже машина заглохнет (проверено), на дизеле не пробовал. А некоторая тупизна при интенсивном нажатии на газ турбинированным дизелям присуща, есть такое понятие "турбинная яма" ,т.е. необходимое время на раскрутку турбины. Если на газ давать плавно но в то-же время достаточно быстро провалов не будет(есть зависимость от передачи и загрузки автомобиля-т.е. чем выше передача тем медленнее необходимо давить на газ)

Добавлено через 8 минут
Мушок там быть не должно
Ведь воздух проходит через фильтр
Если они там есть, то фильтр не плотно стоит или они за фильтром устроили себе лежбище:crazy:

Мыть можно очистителем карбюраторов и при помощи палочки для чистки ушей:grin: но не рекомендуют, т.к. конструкция хлипкая и по идее она находится за фильтром и должна быть чистой:dntknw:

Конечно на воздухомере ничего не должно быть, тогда правельно, фильтр надо менять или он не правельно или не плотоно стоит. Потому что тогда капут турбине будет, грязь поподает.

Дождался выходных, и на тебе снег пошел... Чего-то с замершими руками не охото под капотом ковыряться... :sad:

такаяж херь - совершенно немогу понять и ощутить 120 сил в своей машине - но по впечатлениям от других турбодизелей - в моей должно быть получше.

<maloyv> Не поверишь - я на выходных тоже думал: антифриз поменяю :grin: Снег выпал, похолодало, да и приболел немного - пришлось отложить.
<Igorka> Ситуация насчёт воздухомера понемногу начинает проясняться (поправьте, если ошибаюсь).
Разницу в тяге практически не ощущаешь. Но есть небольшое НО.
Разница ощущается в расходе топлива (при исправном и подключённом воздухомере дизеля кушает ~0,5-1,5Лтр меньше, чем при ОТКЛЮЧЁННОМ воздухомере, + мотор работает тише, но это могло показаться).
А если с ПОДКЛЮЧЁННЫМ НЕИСПРАВНЫМ воздухомером - то это кому как повезёт (зависит какие данные из неисправного воздухомера получяет компьютер), для интереса напишу все данные:

1. при ОТКЛЮЧЁННОМ воздухомере: 7,8Лтр/100км.
2. при исправном и подключённом воздухомере: 6,7Лтр/100км.
3. с ПОДКЛЮЧЁННЫМ НЕИСПРАВНЫМ воздухомером: 10.2Лтр/100км.

Вот такие пироги. Так что основной ориентир - средний расход топлива (по компьютеру).
P.S. Средний расход топлива брался с одинаковым стилем вождения, на одинаковом отрезке (дом-работа-дом).

мысль о расходомере конечно интересная - но вот только как определить что он неисправен - только по показаниям среднего расхода?
Прикол в том что борткомп нифига непоказывает что чтото нетак с расходомером воздуха.Даже если его отключить.
Вчера был на компдиагностике - расходомер вроде чет мерит - вот только непонятно какой расход воздуха нормальный а какой аварийный или неправильный.
тут уж нужно спросит у тех кто занимается компдиагностикой.

В том то и дело, что получается, что воздухомер какая-то мистическая штука :grin:
По показаниям среднего расхода с уверенностью ничего не скажешь (сам средний расход по компу не всегда РЕАЛЬНЫЙ). На диагностике - тоже ничего конкретного (как я понял). Остаётся только визуальный осмотр этого чуда (а там ничего интересного - две фигульки, если крепко держатся, не отлетели - значит теоритечески всё в порядке).
Жду, когда знакомый сможет одолжить свой воздухомер из другой Лагуны - может замечу разницу.

Ну вот, поменял антифриз...
А заодно посмотрел и воздухомер.
фото:
http://www.lagunaclub.ru/forum/showt...8967#post58967

Итак после визита на комп встал следующий вопрос - на холостом ходу датчик давления наддува показывает наддув порядка 600 мБар - это конечно полная лажа. После обращения в техноты выяснилось что сопротивление должно быть следующее - как на картинке - а у меня почемуто по всем парам примерно 5 кОм. Если нетрудно мерните у себя - мое подозрение что трабл кроется частично в этом датчике. Вроде он как и рабочий но мерит неизвестно что.

Ну если ты думаешь, что дело именно в датчике давления наддува, то посмотри как vadimbad123 его чистил:
http://www.lagunaclub.ru/forum/showt...?t=7397&page=3

P.S. Только в этом описании он ошибочно называет ДДН расходомером.

Датчик давления наддува стоит на впускной пластиковой трубе перед впускным коллектором! а расходомер воздуха стоит за воздфильтром. Меня интересует датчик давления наддува!!!!!!!!! мне даж трудно представить как можно их путать!! на нем три контакта АВС вот сопротивление между ними меня и интересует.

Несовсем понимаю что там можно чистить? поправьте меня если я чтото упустил.

Ну как их можно путать - это отделный вопрос.
В данной ссылке описанно как именно прочистить датчик давления наддува (может чистка поможет, и будет показывать нормальные данные).
Ориентируйся на слово "пипулька" :rofl:
А насчёт сопритивления - к сожалению, ничего не знаю.

vasimbad123:
"...та пипулька которая на холостых оборотах колбасится на патрубке как сумашедшая. Данный патрубок идёт от коллектора на интеркулер, и многие обладатели дизелей жалуются на то, что он внутри замаслен. Ну так вот если патрубок замаслен то и пипулька тоже. Снял, посмотрел и убедился. Вероятно,что слой масла создаёт некоторое припядствие для сбора точных данных. Принял решение на свой страх и риск почистить сей датчик при помощи жидкости для очистки тормозов и компресора. Обильно залил очищающую бузу в предварительно снятый датчик и почти сразу выдул компресором. Продцедуру повторил 3 раза ( оказывается пипулька (ДДН) внутри гладкий и блестящий). Поставил всё назад и проехал, ну явно активнее реагирует на газ. Вот"

пипулька это конечно серьезно!
Секрет - спасибо за инфу - попробую его полить какой нить жижой.
Народ - отзовись - померьте сопротивления - если можно - пожалста.

кароч раказываю результаты исследований.
характеристика датчика давления
20 кПа(0,2 Бара) - 0,390 Вольт
250 кПа(2,5 Бара) - 4,650 Вольт
Подключился вольтметром к датчику и обнаружил что при хх двигателя на выходе 1,8 В!!!
Затаскиваю датчик на стенд - подаем давление до Бара - никаких исзменений на выходе.
ну там после бара до 2 бара вроде выход меняется.
Результат - датчик живой но мерит грубо свыше 1 бара.
Получается так - мозги то думают что у них уже серьезное давление на входе и начинают работать по непонятному алгоритму.
Наверно нада менять датчик...

Сколько стоит этот датчик узнавал? Ждем отчета.

Стоимость от 55$ - Facet до 195$ оригинал рено
датчик этот очень распространен и используется на большинстве камонрэйлов опель,нисан, смарт, алфа ромео и др.
Думаю бэушку обзвонить еще.

Кста - а кроме этого датчика чтонить еще может сообщить мозгам о текущем наддуве?

Думаю что нет. Советую подтянуть ещё хомуты на патрубках. Мне немного помогло-добавились лошадки.

Почитай ещё это:
stiv писал
В моём случае неустойчивость холостого хода не зависит от погодных условий и прогрева авто. И причём, не скидывается перезапуском двигателя, как например изредка проявляющаяся тупизна движка.:) Да, пожалуй, соглашусь с тем фактом, что и у меня началась ерундовина с холостым ходом после замены ГРМ. Очень интересное совпадение и наводит на размышления о том, что может быть всё-таки нельзя ставить привод топливного насоса в произвольное положение, как о том написано в руководстве по замене ГРМ.(?)
Присмотрись внимательно, что происходит с оборотами двигателя в первое время после запуска холодного двигателя. Там выполняется какой-то само-тест и в это время и обороты двигателя саморегулируются хитрым образом. Есть ли у тебя такое или у кого ещё?

Добавлено через 2 часа 55 минут
Есть такая черта в автомастерских - минимизировать затраты по сервису или по ремонту. Так вот, для замены ГРМ на Лагунах двигатель вывешивается со стороны ремня. Перед этим обязательно необходимо снять как верхнюю, так и нижнюю реактивную тяги с двигателя. На фотке была показана верхняя тяга и суть её поломки не в том, что она не прикручена с какой-либо стороны, а в том, что в ней есть хитрые резинки, которые поглощают энергию вибрации двигателя в одной плоскости, а так же позволяют некоторые перемещения двигателя и опять же, строго только в одной плоскости. Обычно, эта верхняя железяка с резинками мешает и её хочешь не хочешь снимают, а вот нижнюю железяку в целях экономии человекочасов не снимают и вывешивают двигатель с ней. При этом двигатель смещается вверх или вниз, что приводит к поломке резиновых ушек внутри реактивной тяги и она на вид вроде и здоровая, но в принципе уже сломаная. Из-за этого происходит сильная вибрация двигателя на холостых оборотах и в конечом итоге ломается гофра между двигателем и выхлопной трубой. Решить эту проблему можно только заменой нижней реактивной тяги на новую. Причём сделать это надо незамедлительно. Крепится она всего двумя болтами. С одной стороны к двигателю, с другой стороны - к шасси авто. И причём, с большим усилием.:))))))))) Силы надо будет поднакопить, чтобы отвернуть эти два болта или применить ключ с длинной рукояткой.:)))))))) Головки на 21 и на 18, если мне память не поранило.:)))))))))) 10 минут работы и двигатель работает бесшумно и надёжно.:))))))))))
По поводу того, что двигатель на Лагуне работает шумно, могу сказать, что французские дизеля одни из самых тихих дизелей. Ни в какое сравнение не идут со старыми дизелями-тракторами от брендовых производителей авто.:))))) Сам принцип подвески двигателя и стратегия его принципиальной работы направлены на минимизацию шумов работы двигателя.:))) Это же комонрейловский компьютерный движок DCI или HDI, а не двигатель TDI, который и работал с характерным тракторным шумом.:)))
По тупизму движка. Всё просто как в кинЕ.:))) Тупизм это не что иное как преход работы двигателя в аварийный режим, при котором отключается турбина и по-другому подаётся топливо. Этим заведует главный процессор (комп) в авто. Аварийный режим позволяет доехать до станции техобслуживания. То для того и думано.:)))
Не забывайте, речь идёт только о внезапных сбоях, а не постоянном нерабочем состоянии авто. А потому, причины вызывающие редкие сбои не являются панацеей, когда машина не работает как надо вообще. Там будут свои и другие причины.:))) И так:
1. По поводу той фитюльки, которая болтается непосредственно на впускной трубе двигателя. Это датчик давления наддува. Он является одним из важнейших датчиков на авто. 80% тупизма движка связано с его неправильными показаниями из-за разбалтывания или повреждения проводов идущих к нему при вибрации. Три провода и обязательно подломается один из них. Простейшее профилактическое лечение -
а. действительно, надо датчик поджать к трубе проложив резинку, чтобы не болтался, так как штатное крепление весьма жидкое.
б. чтобы провода не отламывались от датчика, надо пластмассовым хомутиком притянуть к трубе, куда воткнут этот датчик, гофровую пластмассовую оплётку тех злосчастных трёх проводничков. Тогда вибрация трубы будет прикладываться не к жиденьким проводничкам и такому же жидкому креплению датчика, а будет переходить на гофру, которая более устойчива к вибрациям.
2. Далее по надёжности идёт реле-регятор вакуумного управления турбиной. В просторечии - "грибок".:))) Эта пластмассовая фитюлька стоит в верхнем левом углу под капотом, если смотреть со стороны открытого капота. К ней подходит два тонких шлангика и электроразъём. Если эта фигулька даёт сбой в работе, то происходит неадекватный наддув, в результате которого, компьютер авто переходит в аварийный режим, загорается гистограмма на приборной доске и двигатель тупит (выключается турбина). После перезаводки прблема самоустраняется до следующего сбоя.
3. И в третьих - самая маловероятная проблема может случиться с тем самым пресловутым датчиком расхода воздуха объединённым с датчиком температуры входного воздуха, которые расположены в трубе сразу за воздушным фильтром.
Бороться с тупизмом движка стоит в таком направлении (если не помогла комп-диагностика и не выявлены причины):
1. убедиться, что датчик давления наддува не имеет подломанных проводничков идущих к нему.
2. укрепить этот датчик выше описанным способом для профилактики от дальнейшей его поломки.
3. если не помогло, то самая дешёвая деталь из трёх описанных ранее это "грибок". Его надо заменить на новый. Покататься и осмотреть результат.
4 и только в последнюю очередь можно пробовать заменить дачик расхода воздуха. Это самая надёжная деталь не подверженная факторам риска.:)))
По поводу перепускного клапана в системе рециркуляции отработанных газов. железяка с хилыми тремя ушками.:))) Единственная принципиальная неисправность - не ходит сам клапан. Зажало от грязи в одном из крайних положений - либо всегда закрыт, либо открылся и не закрывается плотно. От этого у бортового компа едет голова и начинаются проблемы с дымом и фейерверками из выхлопной трубы. Чтобы его легко снять, необходимо и достаточно снять сначала пластмассовый переходник с дроссельной заслонкой и затем впрыснуть в нижние отверстия (их там два) впускного коллектора идущие к клапану побольше ВД-40, а так же прыснуть той же жидкости под онование самого клапана. После чего, отвернуть три болтика клапана и лёгкими ударами по отвёртке но не в хлипкое ухо, а в основание, как бы создавая вращение всего клапана, он легко достаётся.:))) Мыть или чистить сажу впусного коллектора (дырку железяки) - дело неблагодарное и совершенно бесполезное, если не сказать опасное. Отвалившийся большой кусок грязи ушедший вовнутрь движка может привести к фанере над Парижем.:))) А вот почистить движущиеся части клапана (две металлические тарелки на штифте), которые должны ходить туда-сюда (закрывать и открывать рециркуляцию отработанных газов) это и есть цель снятия клапана. Обязательно проверь свободу хода этих тарелок и плотность прилегания их к своим посадочным местам.
Удачи в ремонте.:)))

вот какразтаки после прочтеня данного эпоса я и подумал об этом датчике и о том что нестоит грешить на убогость рено а для начала разобратся.
Например в хондах МАР сенсор один из главнейших датчиков - по его показаниям идет вся корректировка смеси и времени открытия форсунок.
Осталось поменять этот датчик и будем смотреть на результаты.

А что у вас с катализатором? Если он имеется, то есть вероятность, что он забит и создаёт определённые помехи для выхода газов, что в свою очередь мешает полноценной работе турбины.

Добавлено через 20 минут
Проверь и его

это все я с самого начала проверял - тут же замут в другом - как на холостом ходу турбина может надуть 0,6 бара - с этого все и началось.

а каким образом проверить катализатор и определить забит или нет чтоб не вырезать???

A luche ne proverjatj a virezatj i delo s koncom. A tak gde-to chital, chto zabitij katalik izdajet harakternije potreskivanija, razumeetsja na progretuju.

Izvinite za translit

Добавлено через 3 минуты
Gljanu skoljko u menja pokazivajet davlenije na xx potom otpishusj.

A u nas turbina vsjo vremja rabotajet no effekt ot nejo oschutim na 1500 i 2000 oborotah

vadimbad123 - там без вариантов - на хх турбина неможет создать положительное давление. но посмотри мне будет интересно.

Всё проверил. Всё именно так как вы сказали: на хх давление по нулям.

А как посмотреть давление? Clip или еще какой вариант?

1. клип
2. стать вольтметром на 3 ногу(ближняя к аккуму) датчика давления наддува
20 кПа - 0,39В
250 кПа - 4,6В
и посмотреть что там по напруге и перевести в давление

3. сделать разделитель от датчика давления наддува на манометр и посмотреть по манометру.

вот блин - как нищему женится - так невеста непришла!!!
в начале недели обзвонил бэушку были эти датчика в 2-х местах! ща нету нигде....

продвинулась ситуация с датчиком?

пока нет - я хочу посмотреть что реально творится на впуске - сделаю переходник на манометр - и посмотрю что там дует.
смотрел один бу датчик на рынке - но по сопротивлению между землей и выходом было примерно как и у меня - 4 кОм - хотя техноты говорят однозначно - если сопритивление меньше 9 кОм - датчик в замену.
Вот пока и думаю - либо мне попался неисправный датчик - либо с датчиком все оки и нужно посмотреть чтото еще.

Да еще - проверил линии от датчика до мозгов(они под аккумом) - все оки - ни обрывов ни повышенного сопротивления

Проверил у себя сопротивление:

R = 3.91 кОм контакты A C
R = 5.42 кОм контакты B C
R = 9.35 кОм контакты A B

При этом датчик был в масле! Откуда масло? Турбина???

ну есть немного - турбинка сопливит - это нестрашно

Да мне тож сказали, что немного потеть, турбина должна...