Точно..у пежо такие же автоматы.. и второй раз вижу, что детальки в два раза дешевле.. турбина на дизель тоже в два раза дешевле...

в рено один клапан 5, а там за 2 клапана 2300 руб.

Ыы. Я на пежошных форумах слышал стоны, что пежошные клапана долго не живут, а также слышал зависть к реношникам, что они изменили конструкцию клапанов и теперь у реношников есть долговечные клапана, а у пежошников по-прежнему часто ломающиеся.

Ага -а на VAGовских форумах нахваливают Реношную АКПП AD4 как очень надежную и при этом сильно ругают установленные на немцах "реношные" автоматы 095 и 096 - типа того что немцы испортили такую замечательную коробку :lol::yahoo:

А на форуме Вольво нахваливают Реношную МКПП VM1 и кидают упреки в сторону Вольво -мол не умеют коробки делать, а вот купили у Рено и назвали M56:good:

В данном случае проще всего кивать головой в сторону и говорить - "а вот у них лучше, проблему решили", вместо того что бы решать проблему у себя.

посмотри на разъем который приходит на мозги акпп, там будет написано PSA Renault, клапана и механика идентичны, в свое время так был вычислен номер межблочной прокладки акпп (6 лет назад ее не было в программе), была куплена пежовская в оригинале и рядом с синей наклейкой PSA была желтая с номером по рено.

В целом автоматическая коробка DP0 достаточно надежная. В случае, каких либо неисправностей включается аварийный режим, т.е. движение вперед только на 3 передаче, назад – как обычно (если все провода от АКП отрезать будет то же самое). Причиной тому могут быть разнообразные ситуации.
1. Если не учитывать замену АКП, то самая хреновая это когда откручиваем маслоохладитель (находится на задней стороне коробки, крепится большим болтом) и заглядываем во внутрь. А там куча мусора. В большинстве случаев мусор образуется от разложения трущихся накладок диска сцепления (находится в гидротрансформаторе). Хотя на L2 это встречается крайне редко.
2. Поднимаем капот. Чтобы стоящие рядом и проходящие мимо не услышали доходчивые выражения с матом, обязательно фиксируем этот капот. Теперь надо внимательно осмотреть область АКП и всякие шланги системы охлаждения. Подтекающая ОЖ может попасть на соединитель (находится сзади АКП) между жгутами АКП и моторного отсека. Несмотря на резинки в разъемах, ОЖ рано или поздно доползет до клемм. Дальше электролиз, замыкание, вкл ошибка на щитке приборов, толчок, 3 педарача. Это может случиться, даже если течь была давно. Отстегиваем разъем (тяжело снимается, очистить и облить типа WD40) и все там чистим. Если после сборки и драйва все пучком, значит угадали. Даже не то, чтобы угадали, а надо было сделать.
3. После мойки двигателя вода из-за сильного напора может попасть внутрь контактной группы селектора АКП (находится под рычагом, который двигает трос переключения). Обычно проявляется почти сразу (мигает на щитке включенная позиция или не показывает вовсе), но встречается и через пару месяцев. Откручиваем рычаг (длинный болтик с гаечкой), не снимая троса с него. Снимаем и отводим в сторону, чтоб не мешался. Сам селектор не снимаем, чтоб не париться с настройкой в дальнейшем, а просто окручиваем кучу мелких винтиков. После чего, можно будет снять верхнюю крышку селектора, ну и там все просушить и прочистить какой-нибудь спец ботвой. Сборка не составит труда, т.к. регулировать ничего не надо.
4. Теперь самое ответственное. Случай, когда все говорят: да клапан заменишь и все. В данной ситуации специальную жидкость для ремонта типа пива лучше не брать. Заполировать ремонт потом – водочкой (отличный катализатор переваривания шашлыков). Ставим в нейтраль. Снимаем рычаг, как в пункте 3. Конечно, лучше все это делать снизу авто на подъемнике, но если нет, то под перед чего-то подложить. Хотя и сверху приспособиться можно, ну там лишнее снять, что мешает. Снимаем крышку гидромозгов. И вот они – клапана. Нас интересуют 2 верхних. А вернее, все из-за левого (который ближе к двигателю). Вот его обычно и меняют. Откручиваем винты крепления гидромозгов. Снимаем, не забывая про разъемы клапанов. Открутив два верхних клапана-модулятора, бросаем их в ванночку с керосином (высокая проникающая способность) или WD40 разливуха. Тоже на основе керосина. Для чего все это, чтоб деньги, которые на клапан, пустить на поляну себе или тому, кто будет делать. Через минут 30-40 достаем клапана и дуем на них (пистолет с компрессором или насос). Пойдет грязюка. Булькаем в ванночке и опять дуем. И так несколько раз. Будет видно, что уже чисто. Для полного счастья имульсно подаем напругу к обмотке во время продувки. Если не чем, то пара длинных проводов от разъема клапана до АКБ. Один дует, другой тырится на клеммах АКБ. Таким образом клапана лечились на многих коробках, от самых древних, до самых модных. Далее – гидромозги. DP0 может себе позволить очистку гидрораспределителя в полевых условиях, т.е. без полной разборки. Бросаем мозги в туже ванночку и начинаем обильно поливать, ну и продувать. Тоже несколько раз, по выходу грязи. Но лучше все разобрать. Очистка качественнее. При разборке надо помнить, что в мозгах есть несколько регулировочных пробок. Чтоб потом не запариться и не винить себя: вот запорол коробку, их трогать не надо. Ну а если свербит: вот там не почистил, перед откручиванием очень точно замеряем глубину посадки этих пробок. После чистки на ту же глубину.
После всего стараемся сделать, как было. Возможно будет проблема с пружинчатой пластиной фиксации положений включения педарачь. Если не торопиться и внимательно пучить шары на происходящее, то все получится. Про клапана – даже загрязненный клапан модулятор блокировки ГТ выполняет свою функцию, проблема возникает с клапаном магистрали. Его работа четко отслеживается компьютером АКП. Конструкция клапана не столь важна, засорение все равно идет (продукты износа расходных материалов длительного действия). А вот тюнинг гидравликик это да. Но это другой базар. Смысл в том, что можно сэкономить.
Типа расписался тут. Просто как-то встречался с этим. Но все же в заключении хочу сказать, все работы делать с отключением АКБ, чтоб других проблем не возникло. Перед снятием чего - вокруг очистить. И вообще стараться делать все чисто. Заехать к официалам, сбросить все ошибки, коррекции и программу для АКП на предмет обновления (если есть знакомые, то должно сразу все получиться, если нет - четко объяснить что надо).

одно добавление, на старых машинах необходимо перепрописание клапана модуляции, но есть косяк что на машинах 98 года не хватает объема памяти и мозги виснут, лечится покупкой новых мозгов.

Насколько я знаю, не "перепрописание" нужо (клапана - не форсунки, в ЭБУ АКПП не прописываются), а замена программы ЭБУ, потому как клапана нового типа отличаются по управлению от клапанов старого типа. И да, новая программа занимает больше места, в старые версии мозгов может не поместиться.

При замене клапанов происходило "перепрописывание". Это, грубо говоря, смотрелась идентификация компьютера АКП (номер программы, калибровки и другие программные мульки). И если обнаруживалось более старое программное обеспечение, то тогда и происходило "перепрописывание" (перепрограммирование, типа как XP на Windows 7), а если в компьютере уже стояло последняя программа, то этого делать не надо было (многие офы включают в стоимость, особенно на послегарантийных авто). И памяти там хватает, т.к. вся прога в машинных кодах и дров никаких не надо для всяких девайсов общения (одна только индикация неисправности). Управление клапанов-модуляторов всегда одно и то же - ШИМ (широтно-импульсная модуляция). В зависимости от условий (датчики +CAN) и версии программы меняется широта импульса.

Да но на 98 году программа висла и замена мозгов, печальный опыт ультры, потом от клиентов много всего выслушивала, когда мозги шли под замену.

Ну этот косяк быстро прошел. Его можно не считать.

Добавлено через 1 минуту 18 секунд
Да и клиентов то особо не было в рамках всей России.

:help:Люди добрые, помогите с этой коробкой AL4(dp0) ПЕЖО 406 98г.в.
Надо срочно продавать машину, а она глючит!
В прошлом:
Был сделан полный ремонт коробки(замена тормозной ленты), но после него начались проблемы:
при переключении передач со 2 на 3 был сильный удар в акпп и после выпадала в аварийный режим(заменил два клапана проблема исчезла)
Далее 1 год простояла на одном месте, во дворе(лишили водит.прав)

Теперь:
на холодную после 1-2 км поездки выпадает в аварию, после перезаводки-все нормально(на горячую проблем нет)
действия:
поменял масло(ничего не изменилось)
Теперь, как тут написано нужно перепрошить акпп, но у меня 98г.в.
А теперь самый главный вопрос: замена мозгов относится только к рено или к пежо тоже?
на 1 апреля записался в сервисный центр!

Опять скорее всего замена клапана, если тебе меняли клапан, то постарайся найти его номер в заказ наряде, у меня на 1 лагуне было такое, что в германии ( либо литве) махнули на клапан нового образца, а прогу не перепрошили, вылечилось перепрошивкой.

Извините, я не понял(имееться ввиду что тот замениный клапан уже загнулся сам, т.к.был без прошивки?
нужно менять опять клапана или нет?
и под мозги машины 98 г.в. новая прошивка подойдет или запорит их?
и вообще будет ли эффект если не заменяя опять клапана, перепрошить?
просто надоело деньги вкладывать в коробку без толку:crazy:!
спасибо

Вот и у меня загорелась лампа АКПП , проехал ешё 2 км, остановился вкл-выкл, и все нормально, больше не горит уже проехал 500 км!
Теперь вопрос? осталась ошибка в памяти?, пробег у авто 158 000 км, масло ни разу не менял, автомат работает нормально рывков нет!,
- зимой побежал антифриз прямо на АКПП, все вытер но появился косяк- если на улице -25С, и она простоит ночь, утром селектор не возможно перевести в драйв, пока раз 10 не нажмешь на тормоз! есть ли связь между всем этим? Или пока ездить до более сильных проявлений косяков?:shok:

Chander, к сожалению, ничего насчет "мозгов" на Пежо сказать не могу. Лучше на пежошных форумах пошарить. Железо там в большинстве своем одинаковое, а вот электроника скорее всего разная.
александер, скорее всего модульный разьем АКПП залило - он как раз под расширительным бачком. Разьединить, почистить, посушить. Возможно, смазкой для улучшения контактов смазать.

В продолжение моей темы :)
Довел уровень масла в АКПП до нормы. Не хватало где-то 100-200мл. До этого АКПП переходила в аварийный режим с ощутимым ударом. После установки уровня продолжает вести себя так же, но очччень мягенько, если на приорку не смотреть, то и не поймешь, что АКПП в аварийный режим перешла :) Но поскольку, как назло, именно после долива масла на следующий день наступило резкое потепление, теперь точно невозможно определить - смягчился переход в аварийный режим из-за долива масла, или из-за потепления :)
Слитое масло имеет слишком темный цвет. Хотя, никаких инородных вкраплений в масле нет. Буду менять масло. Еще в раздумьях - снять ли мне гидроблок на промывку, или не стоит... Пока больше склоняюсь к мысли снять его.
SergPU, клапана EVM и EVLU после промывки, без их замены, должны улучшить свою работу?
ЗЫ: снял показания с АКПП в движении, зафиксировал момент перехода в аварийный режим... Кто может помочь разобраться? Практически все параметры "расшифровал", но найти причины пока не могу... SergPU, поможешь?

Slava.Vrn,
Промывать лучше всего и клапана и саму плиту, что бы исключить этот элемент из вероятных причин не корректной работы коробки.(во загнул :blush:).
Вот вырезка из техноты по AD4
На поршеньках плиты могут быть масляные отложения, блокирующие нормальную работу -столкнулся с этим при разборке своей гидроплиты.

ЗЫ С расшифровкой -надо смотреть. У меня опыта мало, т.к. возюсь только со своими авто.

Ок. Можешь порекомендовать "приемлемый моющий раствор"? :) Просто новая АТФка? Или есть спецжижки?
Какие могут быть засады при снятии/установке? Я ведь так понимаю, гидроблок безболезненно снимается целиком в сборе без риска потерять чего-то из запчастей при снятии? Ну там, пружинки какие-нибудь не выскочат? Т.е. можно спокойно снимать крышку гидроблока, откручивать весь гидроблок, а потом на чистом столе спокойно уже его разбирать, замечая что и как там было установлено изначально?

Самый радикальный "раствор" -жижа для чистки карбюраторов(если плиту разбирать целиком), трубочкой удобно промывать соленоиды внутри. Но подойдет ацетон или растворитель.

Перед снятием плиты глянь техноты -мало ли что там..., например у AD4 стоит мелкий фильтрик между плитой и корпусом коробкии его легко "потерять". Ссылку на кое какие ноты я тебе в личку кидал не так давно.
Когда будешь разбирать -лучшк все фоткай и замеряй глубину, на которую закручены регулирующие пробки.
http://images-6.MoiFoto.ru/middle/1/755/2954063ppf.jpghttp://images-6.MoiFoto.ru/middle/1/755/2954064jey.jpg
http://images-6.MoiFoto.ru/middle/1/755/2954065nqe.jpg
*когда то покупал полуразобранную плиту "на соленоиды"

Не совсем понял - "радикальная жидкость" - это, типа, вымывает все, но ее саму обязательно нужно вымыть отовсюду?

Нет -ее вымывать не надо, она сама испаряется.
Но сильно токсична, летуча и горюча.

Здравствуйте.
Я новичек - как на форуме так и как автолюбитель - прошу отнестись с пониманием :)
Почитал данный топ - имею похожую проблему.
Проблема в коробке - появилась буквально пару дней как.
Renault Laguna 2004, 2.0, f4rk.... пробег 150тыс.
Во время движения заметил что не горит панель скоростей (не знаю как точно называется - под тахометром справа где указаны все передачи и в какой в данный момент находимся). Тупо чистый дисплей. Появлялся такой глюк раз в несколько дней. А позавчера - стал загораться индикатор коробки, дисплей вышеуказанный также тухнет. При этом - машина вроде катит нормально, можно переключать рычаг - т.е. паркинг, задняя - без проблем. А вот если заглушить - то не заведется пока не передёрнешь карточку. Проехал с момента появления глюка дето 200 км - как по городу так и по трассе. Никаких переключений в 3-ью или другую передачу нет. Рывков соответственно тоже. Сказать что загорается сервис и гаснет дисплей коробки в какой то определенный момент (т.е например при скорости за 80 или температура двигателя...) - не могу.
С офф-сервисами у нас тут всё "своеобразно". Надо четко говорить что хочешь чтоб сделали что надо :)
Я так понимаю надо ехать к официалам - делать диагностику и просить логи с ошибками. Есть ли какие доки по ошибкам - где их можно просмотреть - либо скинуть полученную инфу местным гуру?
и кто делал - диагностику - что официалы обязаны сделать по инструкции - какие ещё узлы продиагностировать и как у них получить "результаты"

И ещё вопрос - последнее время мне кажется что поздно переключает скорости - работает на повышенных долго. приходится играться газом-тормозом чтоб заставить автомат переключить передачу. это связанные проблемы или ...?

Заранее благодарю за полезные и не только советы и пожелания :)

Скорее всего табло и позднее переключение скоростей мало связаны.
попробуй для начала проверить правильность установки "многофункционального переключателя" - датчика полоежния селектора АКПП. Я сочинял целую тему про него - есть в соответствующем разделе "Копилки знаний".
Если после проверки/установки ничего не изменится, то да, надо подключаться компьютером и смотреть, нормально ли передается ли в мозг АКПП информация о включенной передаче. Если передается - то табло или проводка до приборки виноваты.

Слава,
а там разве проблема в МФП, а не в регулировке селектора?

PS Прочитал твой пасквиль про МФП -в AD конструкция другая...

Селектор не регулируется. Регулируется МФП.

«Счастье» привалило! Не успел я нарадоваться решенной поломке, после замены клапана модуляции давления АКПП прошел месяц, как начались еще более интересные вещи. Дело было так: 1,5 часа полз в пробке, сначала в положении D, потом М1, с включенным кондиционером, машина перестала ехать, обороты двигателя не адекватные (колеблются, иногда падают до нуля с остановкой двигателя, медленно падают после нажатия на газ в положении N, при нажатии на газ обороты двигателя живут своей жизнью), работа АКПП в положениях D, M, N тоже не адекватная (тяги практически нет, в положении N машина накатом еле катится), на дисплее мигнула контрольная лампа неисправности АКПП, также появлялась буква «А» (там где высвечивается выбранная передача при режиме М), плюс ко всему посторонние шумы в трансмиссии. Ощущение такое как будто трогаешься со 2-3 передачи на классике с непрогретым двигателем, или как будто ехал на классике на 5-ой передаче 100 км/ч и сбросил до 20 км/ч не меняя передачи и машина не тянет. Помогает выключение двигателя и зажигания на пару минут, потом едешь те же пару минут и все по новой. Поездка как назло была очень важной, а пробка очень длинной и все это в первый жаркий день в этом году. Кое-как добрался до места, периодически перезапуская двигатель. Оставил машину во дворе чужого района и потратил на такси кучу денег. Прошли сутки, заказал эвакуатор, поставил машину на стоянку. Сижу думаю что делать дальше…

в общем не стал я лазить сам разбирать - решил сначала сделать диагностику :)
Проблему я локализовал. Сервис загорается в 99% случаев после остановки и переключении в паркинг. Если даже не успел загореться - обязательно загорится при следующем втыкании карточки.
При лампочке "сервис коробки" также появляется "электрический" звук под капотом. Раньше такого не было. Когда лампочка "сервис" не горит - т.е. всё работает ок - звука тоже нет. По звуку я бы сказал что где то чтото коротит... хз

В движении ничего не происходит - всё ок (тьфутьфу)
Но вот что интересно :)
Официалы сказали: "Датчик положения ручки АКПП". Датчик надо заказывать - ждать месяц полтора. Датчик у них стоит 95 баксов, работа по замене 25.

Ребята с рено посоветовали подъехать в обычный сервис (т.к. нам коробки вскрывать запрещают) В сервисе куда я был послан мне сказали что надо менять проводку - типо в ней "что то с соленоидами". 50 евро работа и 50 евро бушный шлейф (т.к. новый стоит порядка 250 евро)

Кому верить? а ещё точнее у Чернышевского "ЧТО ДЕЛАТЬ?" :))

В офф-сервисе мне показывали красивые картинки - там видно данный датчик и возможно проблема в клемах елементарно...

ЗЫ - я очень удивился когда мне сказали что акпп четырехступенчатая.... я был уверен что пяти :) поэтому у меня после 120 тахометр неумолимо ползет далеко за 30?

NickII,
Ты так пишешь, что нихрена не понятно.
Диагностику делал сервисным прибором или контроль момента включения лампочки "сервис" ты называешь диагностикой?

На основании чего они это сказали?
Про этот датчик писал Slava.Vrn, с картинками.

а это те же что присоветовали датчик положения поменять или с другого рено?

Прежде чем такое озвучить -они делали диагностику или какие либо телодвижения с авто?
Исправность проводки определяется простым тестером и обрыв шлейфа -это одно, а что то с соленоидами -это несколько иное.

сори за стиль - я ламер в вопросах авто полный:)

И официалы и обычный сервис подключали комп.

Я записался на офиц сервис на диагностику акпп. Они мне выдали заключение и озвучили цену. В заключении написано
ЦБ00015162 Диагностика компьютером
Рекомендации и комментарии "Датчик положения ручки АКПП"

в сам сервис не пускают - но комп подключали - в окно видел :)
После получения вердикта я подошел к мастерам и спросил про "электрический" звук. На что меня послали в сервис "no-name" типо там может ещё чего подскажут.
В этом сервисе но-нэйм включали комп - ковырялись под капотом и сказали надо менять шлейф (проводку переключения). шлейф мне показали - кабеля в гофре - на одном конце разъём видимо для центрального блока - на другом пять мелких соединительных разъёмов. меня смутило отношение - т.к. сходу сказали какой то датчик под подушкой движка надо перебрать - 60 евро :) Я стал досконально расспрашивать - только после этого принесли комп и - сказали обрыв шлейфа и уже озвучили 50 евро работа и 50 бу-шный шлейф. плюс масло в коробке доливать либо менять придется - в зав-ти от его состояния... оставляй машину мы тебе позвоним... ну я естественно разбежался и сразу оставил. Как я понимаю если бы был обрыв шлейфа - глючило бы чтото постоянно. Насчет соленоидов - возможно из-за этого звук похожий на потрескивание трансформатора при появление ошибки на дисплее. Ещё и после этого сервиса свет в бардачке не включается :)))

То что датчик положения ручки - однозначно. Причем глючит только положение паркинга. Я уже нашел способ выкручиваться пока - переставляю перед заводом коробку в "D" - потом вставляю карточку, перехожу в паркинг и завожусь. после чего "ездию" долго и без проблем - до следующей установки в паркинг :) потом просто процедуру повторяем. в процессе движения - проблем не возникает.

Короче я так понимаю надо расковырять сначала пресловутый датчик положения - а дальше смотреть.

шлейф выглядит примерно как здесь - длинный: http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=096_solenoid

В общем, либо что-то ты недопонял, либо в сервисе мастера что-то не понимают...
Есть ли обрыв в шлейфе? Если есть - то понятно. Если они шлейф не снимали и не проверяли - это развод 100%
Надо сначала проверить установку датчика селектора АКПП - нужен только омметр и все! Я в своей теме об этом подробно писал.
Да и вообще, зачем тебе использовать положение "паркинг"? Ручник не работает что ли?

вот и я о том же
официалы сделали диагностику и дали на руки заключение - им я верю больше

в нонейме - шлейф не снимали. подключали кантупер - и по кантуперу сделали вывод

я в машинах не понимаю - но разводы чувствую :)
паркинг - да в прынцыпе не нужен.
по датчику - попробую воспользоваться рекомендациями - возможно не совсем не из того места растут руки и у меня ченить получится без ущерба :))

спасибо за ответы и ещё раз прошу простить за то что заставил понервничать "путаясь в показаниях"

Да ничего страшного. Ты бы чтоле распечатал тему с форума про проверку датчика селектора АКПП ("многофункциональнго переключателя") и съездил к нормальному адекватному мастеру.

Rey///Чем дело кончилось ?

Провел дорожные испытания: сначала грел долго машину, потом катался на 1-ой передаче по району, потом погонял 120 км/ч агрессивно. Все это при включенном на максимум кондиционере и всех световых приборах, включая аварийку и дальний свет, не включал только подогрев стекла/зеркал. Никаких эксплуатационных отклонений не обнаружено. Правда погода была не очень жаркая +15 С. После этого еще ездил без проблем, правда не долго. Будет жарко - повторю дорожные испытания. Я еще думал, что кто-нибудь по делу подскажет, или было у кого похожее. Пока грешу на некорректную работу системы впрыска и коплю деньги на визит в сервис.:grin:

Может кому будет полезно:
Замена прошивки АКПП-не решило проблему
Замена масла в АКПП-не решило проблему
Регулировка клапанов-не решило проблему
ПРОСТО ПОМЕНЯЛИ КЛАПАНА МЕСТАМИ И ВСЕ!!!АКПП стала как с завода
Всем удачи!

Еще уточнить хотел. А эта жидкость резинки не поразьедает?
И еще вопрос. Можно ли как-нибудь "вытащить" всю АТФку из коробки, не снимая бублик? Типа, при слитом масле запустить двигатель и остановить его сек через 20-30. Вроде, ничего с АКПП за это время случится не может (можно ведь невозбранно таскать авто 50км). Или масло из бублика выдавливается насосом, и соотв, при отсутствии масла в картере оно так и останется в бублике?

По идее в теории разьедать резину может, но реального подтверждения у меня нет. Сам мыл ей не только железки, но и резинки.

АТФку можно вытащить только многократной ее заменой. По другому никак.

Я так понимаю, лучше сначала 1 раз поменять масло в АКПП, поездить немного, а только потом снимать гадроблок, промывать и после этого 2-й раз заливать новое масло?

Семь раз отмерь, один раз отрежь, сто раз пожалей :lol:
Торопиться не надо :dntknw:

. .