|
просто не люблю когда что-то лишнее маячит перед глазами. :)
я про блок с индикацией. |
по мне его размеры не большие, + можно дополнительно затонировать индикацию пленкой и будет комфортно. Конечно ни кто не мешает его закинуть куда нить, в принципе по голосу все понятно (русскоговорящий девайс)- при включении здоровается женским голосом, напоминает про ремни, по нахождению спутников желает хорошего пути. В случае сработки "длинкает" и говорит какой диапазон сработал. По камерам и точкам тоже говорит.
|
Для информации
Вложений: 3
После установки передних амортизаторов КУБ 339704 клиренс постепенно упал примерно на 7-8мм (в следствии более низко приваренной чашки под пружину). Решил его восстановить путем установки проставки между опорой и кузовом. Осталось найти алюминиевые болванки и сделать. Может кому понадобится - выкладываю первоначальные размеры (толщину выбрал в 1см).
Перед установкой проставки, привалочной поверхности идущей к кузову, придать легкую овальность (хорошо видно по выгнутой родной опоре) и обеспечить герметичность, нанеся "валик" герметика по периметру, заполнив выштамповки стакана подручным материалом. Кроме этого, под центральную часть нужно подложить вставку равную толщине проставки выполненную из транспортерной ленты или боковой части шины грузовика (можно сделать и из металла, пластика, текстолита и т.д.) - это снимет повышенную нагрузку на центральную "резинку" родной опоры. Отверстия под болты, сверлил по месту (на рисунке может быть не совсем точно, "рисовал на скорую руку") |
Цитата:
|
Вложений: 5
после наступления холодов, передний правый омыватель фар стал не до конца возвращаться, образуя щель между крышкой и поверхностью бампера. При этом имелась опасность потерять данную крышку. При внимательном осмотре было выяснено, "головка" с форсунками вылезла из направляющей. Защелкнув назад "головку" все стало как прежде.
ps работой переделанных насосов доволен, брызгает, а не "капает" |
Вложений: 3
У нас обещают очень суровую зиму (сейчас уже -26 ночью было), поэтому (и не только) свой 80Амперный аккумулятор снял для профилактики (НРЦ 12.44, и при "прокрутке", сильно "мигает" панель приборов, да и помыть его капитально надо было - сверху регулярно появлялись кислотные разводы, которые я посыпал содой), помыл, открутил пробки, увидел что "маты" совсем сухие, зарядил ("принимал" заряд около 12 часов), отстоял 8 часов (НРЦ 12.82В), посмотрел, так же совсем сухо, долил дистиллированной воды, пока стекломаты не стали влажные (порядка 30-40мл на каждую банку ушло) и еще раз на зарядку (сначала с напряжением ограничения 14.4В, после как ток "упал" и стабилизировался (минут 15 прошло), оставил часов на 12 с напряжением 13.6В)
ps как заряжал, т.к. данный аккумулятор сделан по технологии AGM, выбрал щадящий режим зарядки - ограничение 14.4В, а ток 4А (зарядное больше I не дает, оно и к лучшему :) ) Когда снимал аккумулятор с машины, для исключения каких либо нюансов с "электрикой", параллельно подключил и потом оставил восстановленный AGM аккумулятор от ИБП (HR1234W 12V 9Ah). |
все таки выкипают...
|
Конечно выкипают, как он был по сути свинцово-кислотным, таким и остался. Тем более "выкипанию" способствует напряжение в бортовой сети... (на холодную достигает 15.6В, а на теплую 14.4В держится практически без зависимости от нагрузки)
|
Цитата:
я правильно понял: моторы от фар и от стекла одинаковой мощностью? да? |
Цитата:
|
Цитата:
|
Цитата:
ps после переделки, вопросов к их функционированию у меня нет (стало почти как раньше было на тойоте - немного хуже, но терпимо (в следствии расположения форсунок, брызгающих на переднее стекло, в зоне разрежения/завихрения потока)) |
Всё очень интересно и полезно, спасибо за фото отдельно.
|
Цитата:
Не могли бы Вы уточнить ряд вопросов: - магниты в Реношном и в Вазовском моторе просто вытаскиваются и переставляютя без каких либо дороботок. Т.е большие магниты Ваза спокойно встоют в корпус Рено. Клеить их не нужно? - половиним корпус это просто разбираем (типа он на защелках), или пилим а потом склеиваем? - по времени сколько примерно нужно что бы один моторчик перебрать? Какие то спец инструменты нужны? (просто мне по любому в сервис ехать, и есть два варианта - купить новый родной мотор, перебрать его дома или – снять старый мотор и перебрать его сразу в сервисе) - может еще какие то нюансы? С уважением, Михаил. |
Цитата:
1. Магниты ставятся без проблем. Клеить их не нужно. Одной стороной магнит упирается в металлический лепесток(второй магнит аналогично) и распираются У-образной скобкой. 2. Корпус насоса собран на "кольцевой" защелке. Сначала нужно снять(путем подсовывания тонкой отвертки в щель) нижнюю часть корпуса(там стоит крыльчатка насоса), затем разобрать верхнюю часть(непосредственно корпус двигателя). Мне наиболее близким видится купить мотор(например HiDrive, благо цена в 200-250р) и переделать его дома, т.к. КМК в сервисе этим заниматься никто не будет)))) Особых нюансов нет, нужно просто внимательно и аккуратно все сделать. Аккуратность нужна в основном со щетками двигателя... Когда переделывал свой насос, то с Вазовскими магнитами отказалась вставать на место пластиковая площадка со щетками. Выступами она упиралась в магниты...отломал "все лишнее" и все отлично встало на свои места))) Работоспособность пока еще не проверял, но уверен на 100%, что насос будет работать как надо) |
Цитата:
На часть вопросов Sergey965 :drinks: уже ответил сколько времени - перебор самих моторов занял от силы час на оба. Еще столько же снять/поставить бачок в сборе. Инструменты - для разбора/сбора моторчиков, в основном, только отвертки нужны, да еще нужен надфиль полукруглый. Для удобства, штыри по которым подается питание из моторчика можно выдернуть - они просто вставлены При сборе герметизацию корпуса дополнительно осуществил густой смазкой (еще выпущенным в СССР в конце 80х годов литолом - он настоящий и не разделяется на фракции как современные "поделки"), смазав кольцевую защелку корпуса. Цитата:
крыльчатку насоса можно было не снимать, просто разобрать корпус где двигатель (на втором насосе уже не снимал)... Касательно магнитов - их "середина" примерно должна попадать в геометрический центр ротора, тогда будет меньше нагрузка на втулки, да и ток будет "кушать" меньше. Для этого я не откусил выступы на крышке, а сточил надфилем упоры в стакане, чтобы магниты стали глубже, причем выступы крышки сами их ставят в нужное место (капнув лака на металлические лепестки держащие магниты исключил возможный их сдвиг (хотя они и так хорошо сидят) Работоспособность я проверял дома в ванной двумя способами - за сколько перекачает 10л воды и дальность "стрельбы" :) с форсунки. |
Большое спасибо Sergey965 и albert-strj!
Все предельно ясно. Только не очень понял это что: "(например HiDrive, благо цена в 200-250р)" аналог оригинального насоса? |
Цитата:
|
Для информации
Вчера вечерком прокатился по трассе около 130км, на улице -30, в салоне на 54 градуса выше, жара :)
ДТ в баке с температурой -42. Сразу после поездки проверил, "воздухан" двигателя едва холодный, т.к. забор воздуха идет из под капота (двигатель плотно укрыт, спереди "картонка" во весь радиатор включая интеркулер , щели капота по кругу проклеены "гаражным" черным уплотнителем из вспененной резины), шланги сапуна и доп.сепаратор теплые. Датчики давления шин исправно показывают давление. Шипов совсем не слышно. Единственное что слышно, как "трещат" приводы в поворотах при разгоне (но это не баг, а фича зимней эксплуатации лагуны...). Каябовскими амортами доволен, выстрелов нет, стабильно и упруго. |
Цитата:
|
| Текущее время: 17:40. Часовой пояс GMT +4. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Copyright © 2007-2024 lagunaclub