не, приходилось один раз на "Оке" натягивать, но там всё проще
на девятке так же.
Шпонка есенно есть, без шпонки и вопроса бы не было

Шпонки если нет,без затяжки шкива крутить нельзя.шпонка есть крути и с не затянутым шкивом,конечно лучше стартером это не делать)))

дело не в простоте,а в регулировке натяжки на ощуп.Кстати,натяжной ролик стоит жестко,не подпружинен?

на F9Q ось натяжного ролика свободно болтается, фиксируется только гайкой за счёт силы трения, после предварительной натяжки.

..кстати, а почему нельзя коленвал "ни в коем случае" в обратную сторону поворачивать?

вопрос на засыпку: через сколько оборотов должны повторно совпасть метки на шкивах и на ремне?

можно,если натянут ремень

Добавлено через 1 минуту 3 секунды
хотя там может быть завязка с насосом

Добавлено через 1 минуту 52 секунды
метки на шкивах совпадают через два оборота коленвала.А вот на счет меток на ремне,я не знаю,да это и не важно собственно.

короче, забил я болт на всё
в смысле, метки на шкивах совпадают, и хрен сним.
Поставил кожух, шкив, но пока не затягивал - у меня чёта отвёртка из маховика выпадает.

Да, так вот, а метки на ремне почти совпадают через 6 оборотов к/в. Почти - это то есть на 1 зуб отстают от меток на шкивах. Я когда 1-й раз крутил к/в, почему-то смотрел метки на ремне, полагая, что они должны совпадать всегда. И думал мне приглючилось что я уже 5 оборотов сделал, а меток нет. А на 6-м обороте они появились и не совпали. Я испугался, опять всё отвернул, ремень переставил... думал может ремень не тот...но похоже это тенденция. Кстати, у 750-го двигателя и 812-го ремни разные (132 зуба и 133)

метки ставят на шкивах и на корпусе двигателя,на ремнях метки ставят,только в особых случаях,когда больше не на чем.тебе главное расположение распредвала относительно коленвала,а не относительно ремня.

Метки на ремне ставят в данном случае для удобства. Поставил, совместил с метками на шкивах и больше про них не вспоминаешь. А потом когда они совпадут - я об этом никогда не задумывался, вопрос риторический))) Для фиксации коленвала я сделал приспособу, простую и надежную. Не помню размеры.Смысл в том, что на шкиве коленвала есть 6 выступов (не знаю, как правильнее назвать). Берется труба подходящего диаметра, прорезается 6 пропилов шириной примерно 6 мм. К этой трубе приваривается ворот. Если кому интересно, могу сделать фото ну и размеры снять. Много есть советов поставить 6-ю передачу и давить на тормоз.Считаю их категорически вредными. В этом случае невозможно правильно затянуть болт коленвала.

у меня на шкиве коленвала никаких выступов не наблюдается... Если имеется в виду звёздочка, то в ней два отверстия для съёмника, да и вообще, проще всего фиксировать маховик отвёрткой. Только при откручивании болта отвёртка засовывается в нижний угол окошка, а при закручивании - в верхний, вот она оттуда выпадала. Может просто надо взять отвёртку пошире, или с помощником делать (чтоб он её держал)
Давить на тормоз бессмысленно, мы с помощником пробовали так откручивать, ничего не вышло, вероятно играет двухмассовый маховик. Думаю при затяжке было бы то же самое.
А вообще, тут достаточно просто всё делается в одно лицо. За исключением съёма и установки головки.

Выступы внутри шкива. Вообще-то может только у меня такой шкив)

короче, собрал всё, даже двигатель закрепил (хотел сначала завести, ауж после ставить опоры)
но #недолго мучилась старушка"
завёл с 4-го раза (несмотря на то что груша была твёрдая),
после трёх неудачных раз пошёл посмотреть наличие топлива в обратке, обрызгал весь двигатель,
короче говоря заводится примерно с 3-го оборота, работает секунд 5-6, затем обороты плавно падают, и глохнет с надписью "ASR DECONNECTE" :shok: и injection a controller
p.s. когда бензин в баке кончался, глохла с надписью "injection defaillante", а не controller

воздух в топливной магистрали почти исключается, т.к. вначале после заглохивания груша была мягкая, но я прокачал её (магистраль от бака до фильтра), отвернув штуцер на фильтре. Воздуха было много. Теперь после заглохивания груша продавливается один раз, не более.
Из впускного патрубка после заглохивания идёт дым - вероятно, из EGR - у меня патрубок от интеркулера пока не соединён с впускным.
Такое ощущение, что заткнута выхлопная труба.
Совсем исключать этого нельзя - ибо при разборке я затыкал многие дырки заглушками из скомканной бумаги, теоретически мог и выход турбины незаметно для себя заткнуть и после не выткнуть, но по идее там бешеное давление, заглушку должно было давно в катализатор выплюнуть. Кстати, из выхлопной трубы дым таки идёт.
Не знаю, что дальше делать. Разве что поискать человека с клипом.

Да, Клип напрашивается

после разнообразных плясок с бубном таки завёл пепелац раза три, погазовал.
Послушал турбину (дует вроде), заглушил. Выгнало литра полтора масла из-под штуцера патрубка подачи масла на турбину (который на блоке).
Там случайно не должно быть резинового колечка? вроде при разборке не было. Ну и при предыдущих пусках двигателя (когда он глох) масло не гнало.

Не совсем понятно, о каком месте идет речь. На маслоподающей трубке с обеих сторон колечки резиновые. Под штуцером на турбине медное кольцо. На другой стороне почему-то не помню, скорее всего тоже

Сходил, посмотрел. Там тоже под штуцером медное кольцо

На трубке со стороны блока стоит резиновое колечко, со стороны турбины-медное. У меня так.

у меня со стороны турбины трубка заканчивается "бочонком" с отверстиями сверху и снизу, там то ли с обеих сторон медные шайбы,
то ли они вделаны в бочонок (как мне показалось, несъёмные). Сверху полый болт прижимает эту штуку к турбине. Но там не течёт.
Со стороны блока трубка соединяется наподобие как форсунки или ТНВД, но конец трубки имеет не такую форму. На картинке в existe изображено что-то, что можно было бы принять за кольцо, но оно не обозначено. (обозначено как запчасть в двух других вариантам трубок).
Я на всякий случай подобрал от ВАЗа похожее по диаметру (от заглушки клапана ХХ карбюратора), но на мой взгляд оно слишком тонкое. Кольца от топливной рампы или маслонасоса ВАЗ (такие как на сливной трубке) по диаметру больше.
И главное, я не помню там кольца при разборке, хотя попробую машину перерыть, может найду. При сборке пошкрябал в блоке медной проволочкой, ничего оттуда не вытянул. Наверное надо попробовать ещё раз. Теоретически можно попрововать вебкамерой туда посмотреть

Пока меня больше всего ставит в тупик надпись "АSR отключена", которая до ремонта никогда не появлялась. что-то тут не то.

Кстати... а это резиновое колечко надевается на самый кончик трубки, или между трубкой и накидной гайкой?

Надевается на конец трубки. Гайка с колечком не соприкасается. Если надеть с другой стороны буртика, его порвет при закручивании гайки.

да, я тоже подумал, что кольцо должно уплотнять неподвижные части.
Однако с гайкой оно (от форсунки ВАЗ) наверняка будет соприкасаться при затягивании. Наверное завтра уже буду ставить, сегодня поздно. Более тонкое (от заглушки экономайзера ХХ ВАЗ) пока остерегусь ставить

У нас в городе есть магазинчик, там очень широкий выбор колечек. Наверняка и в Москве есть что-то такое

поставил таки масляную трубку и все патрубки, завёл, осторожно погазовал, вроде нигде не течёт. Холостой ход ровный, ничего не колбасит. Но появилось звяканье-цоканье в районе то ли ТНВД, то ли ГРМ. (частота вроде не ниже частоты вращения к/в). До ремонта не было. Если придавить рукой трубки высокого давления на рампе ближе к насосу, то не слышно. Из салона тоже не слышно, поэтому непонятно, пропадает ли на оборотах (больше 2200 пока не давал).
Что бы это могло быть?

Кстати, датчик аварийного давления масла - это который рядом с фильтром, ближе к кронштейну ТНВД? к нему ещё фишка круглая идёт с одним проводом, наподобие антенного разъема.

Датчик этот. Кронштейн дополнительного оборудования нормально затянут? У меня один болт как - то ослаб, тоже бряканье было, устал искать

кстати, проехал ~3000 после ремонта, собираюсь второй раз менять масло. Пока(тьфу-тьфу) всё работает, позвякивание в районе рампы осталось. Пропадает, если придавить рукой трубку, идущую от ТНВД к рампе.
А, ещё панель приборов несколько раз моргала и сбрасывалась. После каждого сброса на одометре прибавлялось ~1000км. Видимо придётся разбирать торпеду

а тут проявилась новая фича- а может баг.
При интенсивном разгоне происходит короткая заминка в районе 2400 об/мин. Т.е. машина разгоняется, а в некоторый момент однократно дёргается. Заметно на 3й, 4й передаче при положении педали газа, близком к максимальному. При педали в пол эффект то ли не наблюдается, то ли малозаметен.
Что это может быть?

В общем-то радость моя была недолгой. После ремонта проехал примерно 16-18 тыс.км (точно не знаю, т.к. год назад потухла панель приборов).
В последние 2-3 месяца прёт масло из-под прокладок, и похоже чем дальше, тем сильнее. Из сапуна дует почти как из выхлопной трубы.
Поскольку кольца я при ремонте менял, то закрадываются плохие подозрения.
В связи с этим, внимание, вопрос:
Если бы у меня прогорел поршень, при этом обязательно будет троить или нет? И какие ещё симптомы возможны.

ну да, кольца, поршень. проверить компрессию, а потом разбирать

слишком долго ждать китайского компрессометра с алиэкспресса. На днях надо опять в Саратов ехать.
Что компрессии нету, это и так ясно. К тому же приёмная труба вся в саже.

обычный компрессомотр стоит 800р вроде..
на таой машине я бы не поехал. может быть еще хуже

А дизельный компрессометр дороже!
да о чем речь! выезжать на заведомо неисправной машине-:suicide:

Не ввернётся этот компрессометр в отверстие для свечи.
ни резьба не та, ни длина.
Дизельный (комплект) у китайцев с доставкой стоит примерно 2800, здесь он же примерно 4000.

А насчёт заведомо неисправной, так любая машина после 100-150 тыс. заведомо неисправна, вопрос степени неисправности.
Мне вот не нравится, что после последней замены масла она на тыщу км съела примерно поллитра...

кончено съела, если с сапуна дует :crazy:

мне кажется, эти вещи не связаны напрямую: с трубки, выведенной из сапуна, капает. Я подозреваю, что кушает через турбину. Но явного дыма нет. Попробую трубку сделать потолще и покороче, может через прокладки перестанет течь. Или попробую сапун обратно завести во впускной тракт.

Кстати насчёт прогорания поршней так никто и не ответил

вообще-то тяжело так ответить. Если поршень конкретно прогорает - не заметить невозможно. Движок колбасит конкретно и белый дым из трубы. На счет компрессометра - берется обычный для бензинки, меняем манометр(ставим на 40 Бар, он же 4 Мпа, он же 40 кгс/см кв) и идем к токарю точить переходник.

есть вопрос!
 

а после притирки клапанов и замены направляющих как регулируются клапана? движок f9q! говорят главное что бы не были зажаты! а вдруг большой будет зазор!? это че банки менять? тут система странная... или наоборот будут зажаты. это к станочнику топать что бы сточил малеха стаканы или можно самому сточить? сколько тем пересмотрел...уже мозг пухнет) :help::help::help:

Сегодня сам занимаюсь такой же фигней. Заменил направляющие клапанов ,прошорошил посадочные места, поставил и притер новые клапана. После этого устанавливаешь по одному стакану и укладываешь на место( без затягивания болтами) распредвал. Меряешь зазор и видно на сколько нужно сточить стакан.После притирки клапанов новые садятся глубже, следовательно зазор уменьшается. Уменьшить толщину стаканов я я решил так. взял квадратный брусок от хонинговального станка вставил его в переходник для головок т.к. в нем квадрат зажал в сверлильный станок и потихоньку шлифовал внутренний пупок в стакане.У меня почти все стаканы пришлось снимать по 0.3 мм Чтобы постоянно не тыкать стаканы в головку соорудил приспособу из микрометра и полоски металла. Если нужно могу фотки повесить.

спасибо! утром займусь этим.