почему не надо резать? там же нарезана резьбы в крышке

Она не нарезана, она выдавлена этим винтом при первом закручивании.

то-то я её не видел, думал сорвана, а её наверно и не было.. т.е. по хорошему нарезать надо. а не треснет там ничего в крышке?
думал поставить пружинные вставки типа v-coil, heli-coil, но они дорогие...

Метчик второй номер и ручками, аккуратно, пройтись. Что там треснет то?
Геликойлы ставить ради того, чтобы катушку прикрутить... ну не знаю, из пушки по воробьям.

да я просто с нарезанием резьбы как-то не дружен.
буду по сервисам искать =)
спасибо за консультацию.

Катушка - есть трансформатор
Если первичные обмотки 1-4 и 2-3 катушек соединены последовательно и управляются ЭБУ изменяющимся током, то вторичные обмотки одним проводом соединены на центральный электрод свечи, вторым проводом через массу двигателя на боковой электрод.
Инфа из курса физики за 10-й класс СОШ
Вот та блестящая фигня в корпусе кронштейна и есть "масса"
http://images.autoparts-ug.ru/images...BERU/ZS052.JPG

странно у меня зазор был и плохой контакт, всё работало тем не менее нормально, как ваша физика это обясняет?
И током не бьёт от двигателя.

сказал наибол
Спрашивал у Эдуарда Маркмана из ПА, рекомендует нарезать резьбу М7.
Сказал что крепление катушки цепью не является. Я ему склонен верить ботльше чем Вам)

Это что было??? За текстом следите, мил человек
Готов посыпать голову пеплом, не поленился снять катушку, промерять все сопротивления.
Да, на той втулке бесконечность.
Прошу аргументированно сказать сведущим людям: каким образом разность потенциалов 30-40 кВ оказывается между центральным и боковым электродами свечи?
Соединение первичных катушек попарно-последовательное
Один конец этой пары идет на + АКБ, второй на ключ в ЭБУ
Один конец вторичной обмотки идет на центральный электрод, куда идет второй???

Скажу честно, не мерил, но вполне вероятно, что вывод вторичной обмотки может быть соединен с выводом первичной, и эта общая точка выходит на разъем.

Единственное, что пришло логичное
При такой схеме подключения цепь замкнулась, пазл сложился
Красными стрелками - ток первичных катушек, синими - ток вторичных

http://www.lagunaclub.ru/forum/attac...5&d=1440754818

Тогда это не согласуется с нумерацией контактов на официальной схеме:wacko2:
Что не так???
http://www.lagunaclub.ru/forum/attac...6&d=1440754818

Ngk bcpr 6e можно ставить?

Сомневаюсь. Это же под японские движки свеча и у нее общая высота 53 мм. А у PFR6G высота по ISO -- 50.5 мм.
Пруфы:
http://www.ngk.com/product.aspx?zpid=9281
http://www.ngk.com/product.aspx?zpid=9920

BRISK PREMIUM P4 (DR15 YIR) (1622) - не смог найти в продаже почти нигде...
Но есть вот эти: BRISK PREMIUM P9 (DR 14YIR) (1706) за 200р\шт :grin: По тех.параметрам вроде те же самые... за исключением калильного числа. 14 вместо 15

Можно ли ставить на F4R C887 2.0T @ 125kW\170hp? :wacko2:

За 200 рэ купить да попробовать :) Если пробег в основном трассовый, или погонять любите с хорошей нагрузкой, то и пусть будут холодные свечки, считаю.

У меня на F4RT давно уже стоят свечи NGK PFR7Z-TG. Они холоднее штатных NGK PFR6G. Проблем нет. Самоочищаются они плохо, это да -- за два года пару раз выкручивал посмотреть (как раз после городских пробегов) и изоляторы были черными.
Подумывал уже прикупить комплект свечей потеплее на зиму. Зимой и средняя скорость ниже и на холостых движок чаще молотит.

Heat Rating Numbers: 6? Всё верно? Получается, что рекомендуемое калильное число у F4RT 2.0 = 6?
Почему-то подбор Brisk выдает рекомендацию в виде 15...

Я совсем запуталось в выборе :sad: пробег городской 90% времени...

да, калильное 6.

Цифры разные у разных производителей. Число 6 у NGK = у Бриска это 15 = в СССР примерно такие же по калильному числу свечи маркировались цифрой 17.

Была такая мысль при чтении статьи в Wiki. Спасибо за подтверждение.

Поставил свечки Brisk DR15YP по 190р/шт. Машинка едет хорошо.