Ничего!!!

Замкнете + на - со стороны машины, а там может сидеть аккумулятор сирены. Возможно скинутся настройки чего-нить (чисто теоретически). Плюс велика вероятность того, что одна ваша рука коснется плюсовой клеммы аккумулятора, а другой рукой вы обопретесь на металлическую часть корпуса. В Лагуне правда такую хрен найдешь, но можно постараться ))

А практически -НИЧЕГО не произойдет!

Оставшиеся два пункта - актуальны.

:rofl::rofl::rofl:Ну только если так!!!

Хватит народ запугивать!
PS По нормам тех.безопасности напряжение до 36В безопасно для человека :rtfm:
ВСЕ энергоавтономные блоки(аккум сигналки или память настроек) имеют развязку по цепи питания!!!

Нет безопасного напряжения. Возьмите провод прикуривателя и замкните плюс на минус. Хорошо если только ожегами отделаетесь. Мало ли что может упасть на этот злощасный плюс. В руках амперметр в конце концов одим проводом коснулись плюса аккумулятора, другим - корпуса машины. Провода оплавите, руки обозжете. А можно было просто скинуть минусовую клемму...
ЗЫ: 36В вообще из другой оперы.

если на то пошло, то надо скинуть плюсовую клемму, а потом взять одной рукой за провод плюсовой, второй за плюсовую клемму аккумулятора (статьпроводником) и попросить друга покрутить стартером :)
Убивает не напряжение а ток и частота.

Когда скидываешь минусовую клемму, плюсовая закрыта.
Убивает ток. Частота убить не может, т.к. она является хар-кой тока, а не электрической величиной ))

Частота убивает, высокочастотное напряжение при одинаковом протекающем токе намного опаснее наших 50 герц. Поражений электрическим тогком есть нескролько видов, среди которых есть термическое (нагрев тела при протекании тока подобно нити накала лампы и нервно-паралитическое - это когда частота сбивает мышечный ритм и вызывает фибриляцию)
А ток тоже является количественной мерой перемещения электронов в проводнике...

Я рад за Ваши познания, но убивает все-таки ток. У него есть характеристики - сила и частота. Это все равно, что запустить в чела кирпич, и сказать что он умер от скорости (этого кирпича).
При протекании через человека постоянного тока достаточно большой силы, чел умрет именно от нервно-паралитического воздействия, а уж никак не от термического.

Только вот я не пойму - к чему мы это затеяли? Я ж не говорю, что полезете в плюсовую клемму и непременно убъетесь. Вероятность скажем получения ожегов больше. Пример я приводил. Хотите - скидывайте плюс. Т.к. мне по фиг какую скидывать, буду скидывать минус.

Вобщем продолжается моя эпопея, аккум снова сел.
На дохлом аккуме меряю ток утечки - 0,33А.
Начинаю дёргать предохранители в салоне - всё тухло кроме одного, отвечающего за магнитолу и часы - 0,1А снимается, ток утечки 0,22А
Дёргаю предохранители в салоне - на третьем слева ток утечки падает. судя по картинке на кожухе предохранителей, нарисован аккумулятор, мощность 60А...
Что это может такое быть?

Таблица предохранителей
Электрические схемы
Ток от магнитолы большой. При выключенном зажигании работает?

Вобщем совсем *** приехали :(
Потестили предохранители, вынимали вставляли, вот нашли в чём проблема.
Сняли с генератора провода, поставили обратно, проблема не в нём...
В итоге перестал работать стартёр, вообще, не крутит, хотя аккумулятор в порядке (заряжался с проводов прикуривателя), сигналка перестала работать, с ключа закрывается, а если дверь открыть то поворотники не моргают...
ЧТо это такое может быть, изза чего может не работать стартер вообще? Предохранители вроде все прозвонили, в норме

Стартер подключается без предохранителей. Либо аккумулятор, либо плохой контакт проводов на аккумуляторе и стартере.
А в чем проблема-то была?

Проблема пока так и не найдена, утечка кроется за "«+» аккумуляторной батареи, салон" предохранителем, при этом вроде как всё работает в салоне, пока не смог разобраться.

Если стартер работает напрямую с аккумулятором, при этом аккумулятор заряжен нормально (даже пробовали прикуривать), но стартёр совершенно не двигается, где ещё может быть проблема? При этом на панели приборов в момент зажигания всё штатно, но ничего не работает физически :(

Походу не щёлкает даже реле стартера, на него должен же идти поидее предохранитель...

Получается физически мы трогали только предохранители, салонные и подкапотные, снимали минусовую клемму и соединяли провода прикуривая с другой машины, и снимали все 3 провода с генератора, потом вернули как было. Ещё правда пробовали ключами для сигнализации выключить пищалку (под капотом тоже), но думаю дело не в этом должно быть... Поидее проблема должна быть в предохранителях, не доходит сигнал до реле стартера и он не движется, правильно я понимаю?

в первую очередь проверь клеммы на аккумуляторе и стартере.
К стартеру можно подобраться? Если есть возможность, то можно замкнуть чем-нить типа отвертки плюс силовой обмотки стартера на плюс втягивающего реле (тока аккуратней - будет искрить, и на нейтралку не забудь поставить). В худшем случае скачать электросхемы, найти цепи запуска, вооружиться тестером и звонить...

Наконец-то! Моя проблема с утечкой решилась. Оказалась виноватой кнопка блокировки задних стеклоподъемников. Отключил разъем - утечка снизилась до (почти) нормальной - 60 мА. Вопрос - почему не определялась цепь стеклоподъемников при вынимании соответствующего предохранителя? Ответ, мне кажется, в следующем: возле блока предохранителей салона есть блок реле, а также несколько перемычек, одна из которых отвечает за возможность/невозможность поднятия/опускания стекол без ключа в замке зажигания (в свое время поставил в положение "возможно", т.к. летом напрягало). Видно, с аккума на стеклоподъемники шло практически напрямую. Буду рад, если поможет кому-нибудь.

Очень похоже что у нас одинаковые симптомы и следовательно болезнь :)
Скажите пожалуйста, где находится этот разъём территориально, чтобы тоже его отключить? Прямо в двери, где находится кнопка сама, или в другом месте?

В самой двери. Просто отсоединяете разъем от кнопки и все