Беда. А именно диск или всё вместе?
Это получается что сцепление не "цепляет" за маховик или я не прав?

И как можно проверить сцепление ещё кроме, как снимая?

Сцепление само себя цепляет.

ну а как ещё удостоверится можно, что это именно оно?
кроме как снятия

Накрылось, меняют.:dntknw:

емаё ты прикалываешся с меня?:sad:
яже спросил как узнать кроме как снятия накрылось или нет сцепление?:cray:

Если бы знал, у себя посмотрел в первую очередь.:dntknw:

жаль. а как не хочется снимать за зря.

Не факт, что проблема в сцеплении. Вибрация двигателя может быть по многим причинам, например, подушки двигателя или неудовлетворительная работа его самого, что в свою очередь может быть связано с топливной аппаратурой и различного рода датчиками. Кто-то на форуме говорил, что было дерганье при трогании с места, заменил "грибок" - все прошло.

Вообще, как работает двигатель на холостых, нет ли колбашения, дымность на ХХ, на скорости и при резком ускорении? Какая коррекция форсунок по клипу? Какой средний расход и средняя скорость, расход по трассе и мгновенный расход без ускорения? Твой расход в 15л при разгоне на 3-ей передаче еще ни о чем не говорит, я при резком ускорении могу мгновенный увидеть и больше на своей Лагунке, хотя средний расход - 7,4.

"Грибок" можно, конечно, крутить, но на 120л.с. довольно опасно, можно получить значительный передув и раздутый или лопнувший интеркулер. Это делается при контроле давления наддува клипом, ну если ДДН не халтурит. Ведь клип берет данные с датчиков, а проверить их работоспособность и правильность показаний он не сможет полноценно. Клип может лишь определить присутствие датчиков в определенной цепи и считать их показания, а также можно сопоставить соответствие этих показаний различным режимам работы двигателя.

В итоге, что я предложил бы тебе сделать в первую очередь для возврата возможной потери мощности:
1. Проверить сопротивление на контактах ДДНа (он бывает двух типов: с прямым подключением проводов и под углом, в итоге разное сопротивление, нужно определить какой у тебя и сопоставить с заводским).
2. Проверить грибок на герметичность и работоспособность, вакумные трубки, что подходят к нему и дальше к клапану управления турбиной. Вакум не должен теряться. Если с этим все нормально, открутить на работающей на ХХ машинке шток грибка против часовой стрелки до появления жужжания грибка, а затем 1/4 или 1/2 оборота по часовой, чтобы жужжание пропало. Так ты хоть примерно поставишь грибок в нормальное положение, а вообще после этого нужно порегулировать на клипе. Если жужжания не получил, очень похоже, что грибок скис. Можно при сомнениях поменять на заведомо исправный.
3. Работу турбины на месте, как ведет себя шток клапана управления турбиной при резкой подгазовке, он должен двигаться при этом.
4. ЕГР, проверить сопротивление на контактах, наличие толстого слоя маслянистой сажи во впускном коллекторе, это можно увидеть при снятии резинового патрубка с коллектора и, возможно, заслонки глушилки, у кого она есть. Если впуск загажен, снимаем ЕГР и коллектор - желательно, и чистим, ставим и смотрим результат.
5. После этого можно поездить с отключенной фишкой воздухомера, посмотреть результат.
Все техданные по датчикам и ЕГР можно найти на форуме в соответствующих темах или технотах. Пробуй, все действия, что я описал, пока не требуют серьезных капвложений, а там видно будет.

спс очень исчерпывающий ответ.
В 1 очередь с грибком попробую.
На счёт дёрганья, то только при троганьи а потом на всех передачах и на холостых всё вроде норм. Только ещё когда глушиш, то дёргает и это я думаю подушка.
Я снимал заслонку перед коллектором на ней лёгкий налёт маслянистый а в коллекторе вроде трёш пальцем и как будто пыль вытираеш.
Воздухомер отключал, мотор работает шумнее и расход вроде меньше.
А про ЕГР клип говорит всё в норме.
ДДН проверю он у меня под углом.

И мой 2.2 настигла "пила". Диагностика клипом показывала что все ок, проехал 3-4 ткм и наблюдаю пилу периодически, тупит и дымит черным машина:suicide: мгновенный расход при попытке ускориться в горку легко переваливает за 20. Под капотом ничего не воет, не свистит, не парит...
Внимание, вопрос - в отсутствие клипа соединил трубки геометрии турбины мимо "грибка", чтобы исключить его. Вейстгейт защитит двигатель от передува, если что? (естественно, газовать выше 3к рпм не собираюсь:grin:)

Поменял грибок на хз какой. Машина стала ужасно работать. Всю трясёт мгновенный расход при разгоне ужасно много. В общем я думаю что мой грибок скорее всего рабоччий, хотя не факт.

При заводке шток на клапане над турбиной не подымается не опускается. О чём это может говорить??
Ещё плюс ко всему 1 разкогда свой назад ставил забыл подключить ево и сразу же "пила" выскочила.

Шток на клапане должен по-любому двигаться, если нет, то тому несколько причин: нет вакуума, что может связано как с негерметичностью грибка и трубок, так и с вакуумным насосом; заклинил сам клапан; клинят лопатки на геометрии турбины, что часто бывает из-за забитого катализатора и большого накопления сажи в выхлопном коллекторе и каналах турбины.
А еще посмотри на ХХ примагничивает ли грибок металлические предметы, например, отвертку.
Пробуй, пиши, будем мозговать!

Добавлено через 7 минут 14 секунд
Я бы не рисковал, очень легко получить передув. Нужно попробовать клипом половить ошибку на ходу, это должно помочь найти трабл. А пила, возможно, жалуется на давление наддува.

Грибок магнитит когда подносишотвёртку.
Если заклинил шток, тосама турбина целая?
Вчера повернул грибок на 2 оборота назад стала по ощющениям похуже. Потом на 1 вперёд может кажется, но палучше. При разгоне слышно какчтото свистит. Похоже как турбина . Может быть она всё таки работает?

Ещё вопрос. При трогань с 1 передачи отпускаеш сцепление обороты поднимаются начинает трястись, даш газку, обороты поднимаются, отпускаеш сцепление дальше и обороты падают до холостых. Приходится подгазовывать, с чем это связано?

Если заклинил шток, все зависит в каком положении, если, например, шторки находятся в положении наименьшего обдува крыльчатки, то тут турбина не пострадает, но тяги не будет. А если наоборот, турбина будет дуть, что дурная, интеркулер раздует и самой турбине может быть скоро хана. Найди одноклубников в Барановичах с таким же двигуном и посмотри, как ведет себя шток у них и какая тяга присутствует при разгоне. Может ты зря паришься, может все нормально у тебя с турбинкой, сам говоришь, что свистит себе понемногу.

Про троганье с 1 передачи, так и не понял, что у тебя за проблема, падают обороты и глохнет что-ли? У меня другой двигун, послабее, но при трогании я плавно отпускаю сцепление, газу не даю, и машинка поехала на ХХ,правда, когда нагрузка на двигатель увеличивается, обороты на 50-70 падают, но сразу же двигатель сам их поднимает до нормальных. Это все не относиться к движению в гору и при значительной загрузке авто, тогда нужно поддавать газку.

ТО, что свистит я немогу сказать точно, что турбина.Просто на когда разгоняешся и газку чуть силбнее чем обычно сёння заметил чёрный дым и звук похожий на свист турбины.

А про троганье обьясняю. Заводиш машину. Работает на холостых обороты дето 900. Всё гуд вроде. Затем отпускаеш сцепление на1 передачи, ужасно трясётся, обороты растут до 1100 затем опять падает до 900 но не глохнет, вроде с жуткой тряской но пытается и едет. Если дать газку тоже самое обороты выше но потом падают и нада чуть газанутьчтобы тряска пропала более менее.

а как опредилить в каком положении застрял шток?

Очень похоже на то, что тормоза не отпустило. После не продолжительной поездки пощюпай тормозные диски, если хоть один нагрет до того, что руку не приложить, то так оно и есть.

врятли. я только тронутся не могу, а на остальных передачах всё ок.
и кольдки задние менял.

Каков характер тряски? Если это вроде вибрации на кузов, то вполне вероятно, что накрылись подушки двигла. Если-же это не равномерное движение (машина клюёт), то запросто может быть как проблема в сцеплении, так и проблема с тормозами.

Ок. спс. буду смотреть.

Не знаю в чём у меня проблема !?! 1.9 dci 120л.с. страшно тупит когда холодная (особенно если включён кондиционнер), но когда нагреется до рабочей температуры, то вроде хорошо... но мне кажется должна ездить по-шустрее! В чём может быть проблема ? и как её решить ?

при интенсивном разгоне на малых оборотах (до 2000) черный дым, а в тот момент, когда включается турбина, отчетливо слышен свист воздуха, проходящего через щель. Я так понимаю, что после турбины негерметичность воздушной магистрали, и скорее всего раздуло интеркулер?

С датчиком температуры всё в норме.... Почистил клапан КОГ, но ничего может чуть лучше стало(т.к. он был так нормально загрязнён). Наверное расходомер воздуха !?!

Ну РОГ вряд ли будет свистеть :)
А так отключение фишки с РОГ немного уменьшает количество черного дыма, но не прибавляет динамики.
Блин, чтобы интеркулер проверить всю морду разобрать надо, а гаража нет :(

свист, вернее шипение воздуха, отчетливо слышно только под нагрузкой. Стоя на месте такой нагрузки не добиться.
На радиаторах масляных подтеков не видно, ну да и интеркулер сквозь радиаторы тоже не видеть.

в общем интеркулер оказался целый.

патрубки от интеркулера до впуска и та короткая мягкая часть от турбины до интеркулера, которая к самому интеркулеру крепится - целые. Хомуты затянуты на совесть. до патрубков со стороны турбины не добрался еще, сверху неудобно, а ямы нет.

такое наблюдение: дымить машина начинает при нажатии на педаль акселератора больше чем на треть. мгновенный расход топлива резко растет. понятно, что воздуха в таких режимах не хватает, отсюда и дым.
Но раньше как будто таких больших мгновенных расходов не видел. на пятой на 90км/ч педаль в пол - и расход почти 15л. Ускоряется при этом ощутимо, но все же хуже чем когда не дымила.

примерно от 2000 об. и немного выше машина начинает немного подергиваться, то быстрее разгоняется, то медленнее, но не так чтобы встает совсем. если скинуть разъем с ЕГР - такого эффекта нет, разгоняется равномерно. Но дымит при этом не меньше. видимо в этих режимах ЕГР приоткрывается давая во впуск воздух из выпуска - машине и так воздуха не хватает, а тут еще и ЕГР подлянки строит :) Из-за этого, как я понимаю. и дергается.

ДМРВ и грибок менял на другие рабочие - никаких изменений. какие еще датчики можно легко снять - проверить - почистить? На КЛИП попаду только на следующей неделе.

ДДН легко можно почистить и тестером сопротивление глянуть, ну и ЕГР можно было бы посмотреть на наличие сажи.
А шток управления турбиной легко ходит, не заедает, а вакуумные трубки в порядке?
Все это надо смотреть по-любому!

Добавлено через 2 минуты 21 секунду
А расход как-то многоват...
Кстати, про воздушный фильтр ты не забыл...

ЕГР смотрел - он в порядке.
Воздушный фильтр был заменен 2 тыс назад, уже после того как симптомы появились
ДДН - как чистить?
ну и трубки вакуума да, пожалуй надо проверить

ДДН очень легко чиститься: снимаешь разъем с него, затем фиксатор и тянешь на себя. Снятый ДДН осматриваешь на предмет физ.повреждений и загрязнений, а также резиновое колечко осмотри на целостность. Внутри ДДНа не должно быть налета и смолистых отложений, рабочая поверхность датчика должна быть чистой, для этого внутри можно пройтись, скажем, жидкостью для очистки карбюраторов и выдуть все, и так несколько раз пока не заблестит. Я лично для профилактики вливал немного бенза или растворителя и продувал компрессором. Но смотри, не повреди рез. колечко растворителями. Кстати снятый ДДН можно потестить на работоспособность, в смысле сопротивления между контактами. После очистки все вытираешь начисто, устанавливаешь на место, смотришь герметичность ДДНа на патрубке и плотность прижима фиксатором, можно подложить резинку под фиксатор или стянуть хомутом. А затем устанавливаешь на место разъем, предварительно зачистив контакты.
Это примерный алгоритм профилактических работ с ДДНом, но не прямое указание на обязательность работ, я просто делаю так сам.
Кстати, посмотри, чтобы провода, подходящие к ДДНу, были без потертостей и заломов, гофрированный чембрик можно подтянуть к патрубку хомутом, чтобы вибрация передавалась на него, а не на провода.
Я как-то после очередной профилактики увидел "пилу" на приборке, труханул, а затем выключил зажигание, снял разъем с ДДНа подвернул контакты на нем и одел обратно разъем, и все гуд, т.е. контакты не доходили до разъемов в фишке.
Ну, а тебе удачи в нелегком деле поиска ускакавших скакунов!!!

В общем вчера у Сереги Кудели нашли таки разорванный патрубок
оказалось, что воздух уходил через тот короткий резиновый патрубок, который стоит на выходе из турбины в магистрали турбина-интеркулер.
Восстановить правда пока не удалось, та лента, которую намотали в несколько слоев, не выдержала первого же плавного разгона на трассе.
Сегодня попробую что-нибудь покрепче замутить пока не найду целый патрубок.

Матерчато - резиновый так порвался? Может это следствие того, что пытался вручную понастраивать грибок?

да, матерчато-резиновый
это последствия того, что с неисправным ДМРВ на второй передаче дал тапку в пол до 4000 оборотов.
дурная голова... :(

Попробуй две пластины металлических подложить, одну вовнутрь, вторую сверху и стянуть болтами насквозь. Не знаю, конечно, как получиться это сделать на деле, но если все-таки получиться, то надолго должно хватить.

Добавлено через 1 минуту 22 секунды
Еще хорошо, что только патрубок, а не интеркулер порвало.

Не, металлические пластины слишком опасно, если вдруг порвется дальше и они полетят дальше - поломают и другой патрубок или интеркулер пробьют.
Попробую специальную ленту армированную для труб вперемежку с матерчатой изолентой.

это да

Да, конечно, с металлическими пластинами риск большой :suicide:.

Был бы резиновый патрубок, можно было бы попробовать вулканизировать...

А армированная лента может прокатить, но еще под нее можно было бы промазать каким-нибудь клеем, я после ремонта картридера все лечу в машине суперклеем. Например, задний дворник провернулся на валу - на суперклей и уже год все :good:.

Удачи и ждем фотоотчет по ремонту!

Здравствуйте. Писал я о своих проблемах на 36 странице кажись. И вот отчитывабсь о проделаной работе. Поменял турбину на востановленную в литве. Цена вопроса 450 америкосов со снятием и установкой. Турбина гнала масло. Затем поменял проводку фишек которые идут на ЕГР датчик ОЖ и на вакуумник ( была вся оголённая) и после этого всё гуд трогается с места рвя асфальт. не трясётся. Но есть 1 большое но, это очень сильный чёрный дым при газовке на холостых до 3000. просто паровоз.
И вот сижу читаю думаю мб вы мне поможите где копать?



Странно сейчас пробывал тест драйв без датчика што за воздушным фильтром, дыма нет, но и с ним пробывал, дыма нет!!!
Машина - загадка :)

Могут провода переламываться, перед фишкой на расходомер, у меня так с ДДН было.

В общем обмотал патрубок матерчатой изолентой и простой широкой лентой, и той и другой по 2 слоя вперемежку - полет нормальный. Больше 3000 под нагрузкой конечно не крутил, но на высших передачах газ в пол патрубок выдерживает.
Тут есть ньюанс - матерчатую изоленту нельзя наматывать на концы патрубка - иначе патрубок не налезает на штуцера - матерчатая изолента же не растягивается :)

пока снимал патрубки заодно проверил люфт вала турбины - люфта можно сказать что нет, что не может не радовать при пробеге 231тыс :) лишь бы не сглазить

Кстати, т.к. мой ДМРВ был удачно поломан, встал вопрос о покупке нового. отдавать 10тыс за новый экзисту не было никакого желания, поэтому полез на Ebay.
В итоге купил вот такой самый дешевый заменитель SPECTROMATIC http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eB...K%3AMEWNX%3AIT
Выглядит правда как дешевый китай, в датчике вместо пластинок - что-то цилиндрическое, похожее на простые резисторы, правда я не спец в этом.
НО, с этим датчиком машина вполне себе едет, и на низах, и после 2000, до 3000 не дымит, больше пока с восстановленным патрубком не пробовал, пила не выскакивает.
цена вопроса - 65 баксов с доставкой, именно такая низкая цена и подтолкнула на эксперимент. Датчик приехал через 2 недели после заказа.

В общем имейте ввиду кто хочет сэкономить.

Описывали тут... не датчик это, обманка. Для обманки даже дорого.

где описывали?