В автосервисах минска он оставил информацию о сервисе

вчера тоже чистил свой ЕГР. почистил только то, что смог снять, а снял только наружную часть, та, что внутрь идет не достал, только ухо одно отламал! но грязи реально очень много было! машина реально прибавила! думаю, если бы снял внутреннюю часть - вообще полетела бы! насчет непосредственно чистки скажу: ничего особо страшного там нет, просто кто-то писал что нужно шкрябать отверткой или скребком ..... не надо ничего шкрябать, там довольно мягкая сажа типа мазута заполняет все пространство и не дает этому клапану свободного хода! все вымывается очень легко : я купил балончик средства для очистки тормозных дисков, или можно еще для монтажных работ - все это смесь растворителей и т.п., и попало у меня дофига этого средства во впускной коллектор, зато все вымывалось так, что мой наблюдающий тесть просто обалдел! потом машина просто подымила минуту и все встало на свои места! а снимать сам клапан нужно очень оккуратно, лучше сотворить типа съемничка ( достаточно нестандартную гайку и обычный болт, и по-тихоньку выдавливать, а то очень легко отламать ухи этому клапану - они аллюминиевые! они , конечно мало на что влияют, но все же! на след. выходных сделаю съемничек и все-таки вычищу его до конца!!!

Добавлено через 56 секунд
кстати, расход уменьшился сразу где-то на 0.7 литра по компу!

я 3 болта открутил, но так и не смог его выдернут. Вот буду ещё раз пробовать. Съезжу в сервис на консультацию. и потом сам буду чистить.

Айзик- с двиглом при не правильной установке ремешка может случиться много не хорошего, вплоть до загибания клапанов:sad:, но почему увеличиваеться вибрация на подъеме, тут дело с ремешком скорее всего не связано. В любом случае если эти нехорошести появились после смены ремней, то следует двигаться в тот самый сервис и устроить допрос с пристрастием слесарю, который ковырял твою машину.

Smalenski писал:
Если вибрация и неустойчивый х.х появился после замены ремня грм - то требуй восстановления нормальной работы мотора.

Я полностью с ним согласен

Добавлено через 48 минут
Да, хотелось бы уточнить- на подъеме при движении колбасит, или при стоянке на холостом ходу? Если при движении в гору увеличивается вибрация- изменяется нагрузка, возможно не правильная установка ремня ГРМ (или недостаток мощности по другой причине), если при стоянке- смотри внимательно на верхнюю подушку двигателя, сверся с технотами и фото.

я думаю, что нужно пробовать достать этот клапан на полностью холодном моторе, т.к. на гарячем металл расширяется, а он и так плотняком там! я, дурак, тоже на горячем снимал, не смог полностью! и желательно что-то типа съемничка делать, тогда по-тихонечку можно его выдавить оттуда! я достал на сантиметр гдето, а дальше ни в какую! на холодную думаю достал бы!

Вибрация появляеться когда непосредственно стоишь на горке и на холостом ходу. А так все в порядке. При езде нет вибрации. Попробывал пошевелить двигло, где верхняя подушка. А он так легко шевелиться, что я дуваю при замене ремней повредили подушку. Съезжу в Минск на диагностику, посмотрим сто там скажут.
А мри скольки оборотах включается турбина?:blush:

У меня тяга от турбо начинается ощущаться от 1600 оборотов. С 2000 врубается "самолёт". А так - турбина вращается всё время как мотор работает, только на меньших оборотах от неё нет эффекта.

http://i022.radikal.ru/0807/ff/24be53fa5972t.jpg
Думаю, не прикручен кронштеин- на фото обведён.

у мя где то тоже турбина при 1600 чувствуется, а при 2000 точно самолет)))).

А крепление вроди прикручино, потому что хотел открутить , да сил не хватило..:blush:

Люди гляньте кто может или кто знает какие номера у расходомера воздуха и клапана EGR на Лагуна II 1,9 DCi 2001г.

Всем привет. Начитался до посинения, масса полезной информации, но нигде не увидел информации, что вдобавок к тупости, при разгоне она еще и дымит, как это происходит у меня. Однако на холостых двигатель можно крутить до ограничителя и ни единого облачка дыма не увидешь. При всем этом утром на непрогретой машине выезжаешь со стоянки, и при достижении скорости около 70 км/ч загорается ошибка впрыска, после сброса газа гаснет. Дальше все более менее нормально, не смотря на тупость. Более-менее машина едет только после 2000 об/мин, но все сопровождается копотью. Ошибка может снова загореться и погаснуть при "энергичном" разгоне, а при нажатии педали "в полик" на скорости около 90 км/ч может загореться и не погаснуть, до тех пор пока не перезаведешь. Диагностика толком ничего не показала. Расхода (угара) масла нету, так что дым я приписываю некоректной работе топливной системы.

Привет riba2006sp! Дымность какого цвета? Черный-забит воздушный фильтр, синий- маслянный(вроде так). Предполагаю, что у тебя забит воздушный фильтр, или накрылся MAF(воздухомер) но умерший воздухомер на диагностике показалобы. По любому проверь воздушную систему. А так-же проверь подсос воздуха в топливной. Возможно ошибка системы впрыска проявляется при слишком богатой или бедной смеси топлива(только мои предположения, просьба лагуноведов меня поправить)

Добавлено через 13 минут
Информация для тех у кого плавает уровень масла(Пояснение-утром показывает полный уровень, проехав 1-5 км уровень по компу упал на 1-2 деления, через 1-2 часа опять показывает полный уровень.)-После замены сей косяк проходит. Старое масло становится слишком густым и не всегда успевает опустится в картер. Данное наблюдение можно использовать как индикатор-а не пора-ли масельцо сменить. Подходит для турбодизелей.

vadimbad123, при компьютерной диагностике, я сам видел, что значения всасываемого воздуха низковаты (при 3000 об/мин не больше 240-250 л), у меня на УАЗиках буханках на чекере показывает без всяких турбокомпрессоров до 300 л. Ошибки как таковой указывающей на расходомер (ДМРВ - датчик массового расхода воздуха) не выскакивало. Поэтому я тоже склоняюсь к тому, что выскакивающая периодически ошибка впрыска, указывает на неправильную рабочую смесь (или слишком богатую, или слишком бедную). Логично было бы предположить, что на слишком бедную топливом, ведь ДМРВ занижает значения, но почему у меня тогда черный дым? :dntknw: И еще, возможно при "кривых" значениях расхода воздуха, блок управления берет какие-то расчетные (табличные) значения из памяти, и соответственно им меняется подача топлива? В общем голова пухнет от предположений, но нужно почистить от копоти клапан рециркуляции, как я вычитал выше, за что вам и спасибо. Я сам всего лишь просмотрел заслонку остановки двигателя, которая рядом, тоже на 3 болтах, но с ней все в порядке, слегка подмасленная внутри, но ходит свободно.

riba2006sp, как я ранее писал, в моей машине тупость проявлялась на 5-6 передачах, на скорости 70-110 км/ч, на этой скорости не высунешься из авто для того, чтобы проверить дымность, а может она и была, спросить друзей проехаться сзади не догадался, да и не было подозрений на дымность-по зеркалам не замечал. Почистить клапан рециркуляции вынудила одна причина-когда снял заслонку остановки двигателя и глянул внутрь коллектора при помощи фонарика, обнаружил там добрый слой копоти, ну и соответственно было принято решение почистить всё, в том числе и клапан. Вот. Может кто и обратил внимание на дымность при тупизне авто, на мой взгляд и у вас то-же самое, что было и у меня, при условии что все эти бяки не приключились внезапно. Да и степень засёртости может быть разной...

Вопрос.
 

Дизель, 1.9Dci. Холостой ход частенько стал неустойчивым. Причём чётко просматривается, в смысле прослушивается, колебательность изменения оборотов с повторяемостью в 1 секунду. На скорость авто не влияет никак, но на нервы на перекрёстках действует как разрушающий их фактор.:suicide: Дважды посещал компьютер в Рено-центре в Риге и дважды неудача - как только въезжал на территорию Рено-центра, обороты двигателя становились ровными без рывков. Чего только не пытались сделать, но добиться проявления неисправности не удалось. Все датчики согласно компу в норме. Сделали сброс ошибок, тем и ограничились. 20 лат отлетели в никуда.

У меня тоже бывает неустойчивый холостой ход. Обычно когда холодная. как прогреется я дам ей просраться. До 4500 оборотов на второй. После вродь нормально.:wacko2:

Добавлено через 45 секунд
А появилась неустойчивость после замены ГРМ ремня.

В моём случае неустойчивость холостого хода не зависит от погодных условий и прогрева авто. И причём, не скидывается перезапуском двигателя, как например изредка проявляющаяся тупизна движка.:) Да, пожалуй, соглашусь с тем фактом, что и у меня началась ерундовина с холостым ходом после замены ГРМ. Очень интересное совпадение и наводит на размышления о том, что может быть всё-таки нельзя ставить привод топливного насоса в произвольное положение, как о том написано в руководстве по замене ГРМ.(?)
Присмотрись внимательно, что происходит с оборотами двигателя в первое время после запуска холодного двигателя. Там выполняется какой-то само-тест и в это время и обороты двигателя саморегулируются хитрым образом. Есть ли у тебя такое или у кого ещё?

Добавлено через 2 часа 55 минут
Есть такая черта в автомастерских - минимизировать затраты по сервису или по ремонту. Так вот, для замены ГРМ на Лагунах двигатель вывешивается со стороны ремня. Перед этим обязательно необходимо снять как верхнюю, так и нижнюю реактивную тяги с двигателя. На фотке была показана верхняя тяга и суть её поломки не в том, что она не прикручена с какой-либо стороны, а в том, что в ней есть хитрые резинки, которые поглощают энергию вибрации двигателя в одной плоскости, а так же позволяют некоторые перемещения двигателя и опять же, строго только в одной плоскости. Обычно, эта верхняя железяка с резинками мешает и её хочешь не хочешь снимают, а вот нижнюю железяку в целях экономии человекочасов не снимают и вывешивают двигатель с ней. При этом двигатель смещается вверх или вниз, что приводит к поломке резиновых ушек внутри реактивной тяги и она на вид вроде и здоровая, но в принципе уже сломаная. Из-за этого происходит сильная вибрация двигателя на холостых оборотах и в конечом итоге ломается гофра между двигателем и выхлопной трубой. Решить эту проблему можно только заменой нижней реактивной тяги на новую. Причём сделать это надо незамедлительно. Крепится она всего двумя болтами. С одной стороны к двигателю, с другой стороны - к шасси авто. И причём, с большим усилием.:))))))))) Силы надо будет поднакопить, чтобы отвернуть эти два болта или применить ключ с длинной рукояткой.:)))))))) Головки на 21 и на 18, если мне память не поранило.:)))))))))) 10 минут работы и двигатель работает бесшумно и надёжно.:))))))))))
По поводу того, что двигатель на Лагуне работает шумно, могу сказать, что французские дизеля одни из самых тихих дизелей. Ни в какое сравнение не идут со старыми дизелями-тракторами от брендовых производителей авто.:))))) Сам принцип подвески двигателя и стратегия его принципиальной работы направлены на минимизацию шумов работы двигателя.:))) Это же комонрейловский компьютерный движок DCI или HDI, а не двигатель TDI, который и работал с характерным тракторным шумом.:)))
По тупизму движка. Всё просто как в кинЕ.:))) Тупизм это не что иное как преход работы двигателя в аварийный режим, при котором отключается турбина и по-другому подаётся топливо. Этим заведует главный процессор (комп) в авто. Аварийный режим позволяет доехать до станции техобслуживания. То для того и думано.:)))
Не забывайте, речь идёт только о внезапных сбоях, а не постоянном нерабочем состоянии авто. А потому, причины вызывающие редкие сбои не являются панацеей, когда машина не работает как надо вообще. Там будут свои и другие причины.:))) И так:
1. По поводу той фитюльки, которая болтается непосредственно на впускной трубе двигателя. Это датчик давления наддува. Он является одним из важнейших датчиков на авто. 80% тупизма движка связано с его неправильными показаниями из-за разбалтывания или повреждения проводов идущих к нему при вибрации. Три провода и обязательно подломается один из них. Простейшее профилактическое лечение -
а. действительно, надо датчик поджать к трубе проложив резинку, чтобы не болтался, так как штатное крепление весьма жидкое.
б. чтобы провода не отламывались от датчика, надо пластмассовым хомутиком притянуть к трубе, куда воткнут этот датчик, гофровую пластмассовую оплётку тех злосчастных трёх проводничков. Тогда вибрация трубы будет прикладываться не к жиденьким проводничкам и такому же жидкому креплению датчика, а будет переходить на гофру, которая более устойчива к вибрациям.
2. Далее по надёжности идёт реле-регятор вакуумного управления турбиной. В просторечии - "грибок".:))) Эта пластмассовая фитюлька стоит в верхнем левом углу под капотом, если смотреть со стороны открытого капота. К ней подходит два тонких шлангика и электроразъём. Если эта фигулька даёт сбой в работе, то происходит неадекватный наддув, в результате которого, компьютер авто переходит в аварийный режим, загорается гистограмма на приборной доске и двигатель тупит (выключается турбина). После перезаводки прблема самоустраняется до следующего сбоя.
3. И в третьих - самая маловероятная проблема может случиться с тем самым пресловутым датчиком расхода воздуха объединённым с датчиком температуры входного воздуха, которые расположены в трубе сразу за воздушным фильтром.
Бороться с тупизмом движка стоит в таком направлении (если не помогла комп-диагностика и не выявлены причины):
1. убедиться, что датчик давления наддува не имеет подломанных проводничков идущих к нему.
2. укрепить этот датчик выше описанным способом для профилактики от дальнейшей его поломки.
3. если не помогло, то самая дешёвая деталь из трёх описанных ранее это "грибок". Его надо заменить на новый. Покататься и осмотреть результат.
4 и только в последнюю очередь можно пробовать заменить дачик расхода воздуха. Это самая надёжная деталь не подверженная факторам риска.:)))
По поводу перепускного клапана в системе рециркуляции отработанных газов. железяка с хилыми тремя ушками.:))) Единственная принципиальная неисправность - не ходит сам клапан. Зажало от грязи в одном из крайних положений - либо всегда закрыт, либо открылся и не закрывается плотно. От этого у бортового компа едет голова и начинаются проблемы с дымом и фейерверками из выхлопной трубы. Чтобы его легко снять, необходимо и достаточно снять сначала пластмассовый переходник с дроссельной заслонкой и затем впрыснуть в нижние отверстия (их там два) впускного коллектора идущие к клапану побольше ВД-40, а так же прыснуть той же жидкости под онование самого клапана. После чего, отвернуть три болтика клапана и лёгкими ударами по отвёртке но не в хлипкое ухо, а в основание, как бы создавая вращение всего клапана, он легко достаётся.:))) Мыть или чистить сажу впусного коллектора (дырку железяки) - дело неблагодарное и совершенно бесполезное, если не сказать опасное. Отвалившийся большой кусок грязи ушедший вовнутрь движка может привести к фанере над Парижем.:))) А вот почистить движущиеся части клапана (две металлические тарелки на штифте), которые должны ходить туда-сюда (закрывать и открывать рециркуляцию отработанных газов) это и есть цель снятия клапана. Обязательно проверь свободу хода этих тарелок и плотность прилегания их к своим посадочным местам.
Удачи в ремонте.:)))

Отключал датчик давления наддува, комп выдает что не работает и загорается какая-то лампочка( не помню что означает). Расходомер воздуха сняЛ, посмотрел, внутри бусинка И 2 фиговины в виде буквы П, одна сгорела(это точно). А вот как проверить "грибок" не знаю. Знаю сто внутри его что-то болтается как в погремушке. На диагностике комп выдал, что не работает расходомер и электромагнитный клапан.

stiv, отменное разъяснение, четко, понятно и доступно :good: Именно все это и сам собираюсь провернуть со своим автосом.

Если комп на диагностике показал, что неисправна погремушка или другие любые датчики, то методом слепого перетыкивания необходимо их заменить на новые, или, в целях сбережения своих материальных ресурсов, попросить заведомо исправную деталь с Лагуны друга. И опять диагностика. Сами мастера в нормальной мастерской делают подмену вышедшей из строя детали при диагностике, дабы убедиться, что их диагностика была проведена правильно. Только тогда можно считать, что результат диагностики был проведён на все 100% и деньги заплачены не за воздушные слова.:)))
Ни погремушка, ни другие любые датчики ремонту не пригодны, за исключением обрыва подходящих проводов.:)))

stiv ну молодец, чётко обозначил ключевые моменты решения конкретной проблемы. Респект и уважуха:good::good::good:

Заменил нижнюю подушку.. Два болта на 18 откручиваешь и готово.. Так машина практически перестала вибрировать..:yahoo:

Айзик ну вот и отличненько:good::good::good:, но подушку тебе должны были поменять в том самом сервисе, где меняли ремень ГРМ и за их счет:acute:, при условии, что вибрации не было до замены ремешка.

Вот исчо осталось почистить ЕГР калапан и поменять расходомер. )))

Говорил же, всё просто, как в кинЕ.:))) Прочитал внимательно инструкцию, нашёл свой случай, следуй выполнению точно по пунктам и удача тебе гарантирована.:dance2:
Не забудь принять рюмочку коньячка за моё здоровье.:grin: И пусть двигатель работает без проблем.:)))

Добавлено через 18 минут
Оставь в покое чистку ЕГР. Замени явно испорченную деталь и наслаждайся своей птичкой.:))) Упомянутый датчик расхода воздуха стоит приличных денежек. Можно взять и Б/у на шроте. Качество этого датчика от времени использования не ухудшаются.
ЕГР - довольно крепкая железяка и условия её работы не подвержены большиму стрессу.:))) А потому, выходит её строя довольно редко в плане заклинивания. Не стоит на этой железяке заострять своё внимание. Это самое последнее и настолько же бесполезное дело, когда уже перепробуешь всё возможное более подверженное риску быть поломастым.:))))))))))))

Тут я думаю рюмочкой не отделаешься. )) А вот ЕГР клапан у меня не прикручен до конца, точнее он прикручен, но болтается, как-будто там нет плокладки уплотнительной... Вот поэтому и хочу его открутить и почистить за одно.. А то с него трохи масло сифонит. Ну не масло , а фики.

Привет! А где это ты у нас комп подключил? А номер официалов 237 51 38, но по ходу дела они эти двигатели не обслуживают, хотя так раньше было, сейчас может и научились:crazy:

Комп тыркнул на гомельской, когда ремень менял. 40 000 на ветер. А в Минске раньше писалась , что на бош дизель хорошо делают. Унас в могилеве тоже есть бош дизель. Я туда приехал. а они говорят, что пока у них нет толуового оборудования и диагностировать нет смысла. Вот поэтому хотел съездить и Минск. Но ща должны деньги перевести. так куплю расходомер, потому что на 100% уверен, что неисправен. А там буду смотреть.

Интересно, а на том компе все системы можно проверить? Например ксенон инициализировать у них можно?

Впринципе думаю, что все можно продиогностировать. Но мне почему то кажется . что лучше на бош дизеле. Этот сервис на рабочем находится. Визитки ща собой нет. Возьму и тогда напишу телефон. Сможите позвонить и поинтересоваться.

Если это тот, что возле старой Лукойловской заправки, как на Ямницкий ехать, то я там бывал, правда по другим вопросам... Я думаю, что если приеду и скажу, что мне нужно сделать инициализацию системы ксеноновых ламп, они пораскрывают рты и ничем мне не помогут:crazy:

Раз уж тут оффтоп начался, то я тоже не постесняюсь спросить не совсем по теме: а что такое "ЕГР" и какую функцию он выполняет?? :crazy:

З.Ы.: дёргал, дёргал ЕГР на своей лагуне (предварительно отдав болты, естессна): аж рука устала, а он так и не отдался...:wacko2:

небось тепленький дергал. Руку не обжег. ;-) только на холодном движке пробуй. Металл нагревается.

Не, не обжег... :wink3: На холодном пробовал снимать... :sad: Не получилось...

ЛЮди ХЭЛП. Машина на холодную заведется и заглохнет. После заведется нормально. Как прогреется хорошо работает. Был слил целый бочок воды с топливного фильтра, хотя недавно его менял. Вродь нормально. наконец поменял расходомер. Машина стала резвее. Сегодня ехал домой, а машина каюк, на второй или на третей чуть едет, не разгоняется, расход по компу при разгоне показывает 5 литро, больше не идет, чуть доехал. Выручайте, что может быть.. Неужели расходомер.. И загорелась лямпочка ввиде спирали, поначалу то горела, то пропадала, а ща горит..:suicide::suicide::suicide:

Добавлено через 4 часа 46 минут
бида короче ***.. ДАю газ в пол, обороты набираются тока до 3 000. Отсоединяю датчик от расходомера, обороты почти до 5 000, но валит черный дым. МАшина и та и так еле едет, был зали соляру на заправке где то на трассе.. как узнавал . что может быть, говорят или соляра. или ( я думаю) мяукнул ТНВД.. Подскажите что ниить..:suicide:

А что, все началось после этой заправки?

ага:sad:

Тогда возможно и из-за топлива.... Но я тут позвоню знакомому, у него Пыж 406 2.0 HDI, была похожая проблема.... Мож чего подскажет

короче, тема такая....:grin: Спросил, тот говорит у него проблема была в вакууме тормозов... Он каким-то боком связан с турбиной... и что-то там то ли недостаточно воздуха, то ли фиг его знает.... В общем я для себя так и не уяснил эту связь вакуумника и турбины...
В общем, Айзик, он посоветовал подъехать на ул. Госпитальная, это где хлебзавод, магазин "Каравай"... Там ребята какие-то, говорит по дизелям, особенно французам, вроде соображают.... попробуй, если актуально еще

По поводу тупости разгона на 1-3 скоростях: я уже писал мне почистили клапан рециркуляции отработанных газов (EGR) и машина поехала как новая. Делал на нормальной специализированной станции (ссылку и информацию я оставил в главе СТО Минска), люди там работают только с дизелями и ничуть не испугались DCI. Официалы в Минске (в частности RCM на Машиностроителей) - редкие УРОДЫ (мягко скажем), в дизелях не шарят и смело об этом признаются, меня сами отправили в Дизель-сервис.

Ладно я-то всё к чему, лагуну я продал и больше с французами связываться не собираюсь. Не для наших они дорог и СТО (это лично моё мнение и спорить со мной не надо). Немцы и японцы для наших дорог (это тоже моё личное мнение).
Всем удачи!!!