HELP !!!!
Как правильно снимать и ставить маслосъёмные кольца?

У меня у трёх колец при съёме пружинка относительно легко разошлась в месте разъёма, а с четвёртой долго мучился (там явно видно, что в этом месте витки зажаты с обеих сторон). Но обошёлся таки без перекусывания. Однако непонятно как правильно новые кольца ставить

На каждом кольце написано ТОР, это верхняя сторона, а маслосъёмные если нет записи та сторона у которой скос больше в верх.

как различить верх и низ компрессионных - написано в техноте.
А вот что с маслосъёмным? сначала пружинку, потом кольцо? А если пружинка не захочет налезать? (как у старого кольца, слезать не хотела)

Сперва в канавку ставится пружина, а на верх кольцо.

Спасибо, попробую. (кольца ещё не привезли).

Какие кольца заказал?

номинал NE (по экзисту 9-3843-00, на коробке маркировка 8938430000)
но это мёртвому припарка, т.к. опытный глаз заметил что вблизи ВМТ хон отсутствует и зазоры в старых кольцах имеют большую разницу вблизи ВМТ и на глубине 30мм. (~0.1-0.15мм)
возможно стоило взять ремонтные кольца и подточить?

оказывается пружинка довольно свободно размыкается и смыкается, у старых колец застревала

Притёр клапана.
http://farm8.staticflickr.com/7291/9...9a02a6b9_o.jpg
У двух новых ширина полосы притирки ~1.5мм, строго посередине фаски. Старые - ширина полосы ~2,0...2,5мм, ближе к низу клапана. На нескольких сёдлах полоса частично пропадает. Попробовал проверить их керосином (точнее, аэрозольным очистителем двигателя). Немного протекает.
Притирать ещё или забить?
Притирал однокомпонентной пастой "Permatex", руками без каких-либо инструментов. На один клапан уходит порядка одной минуты.

Ну это только проверка как сидит клапана в сёдлах. Дорожка там 2 или 2,5 мм. не так уж важно, но в сёдлах дорожка должно быть ровная и по всей длине, без перерывов. На клапанах всегда дорожка будет ровная, если он не гнутый.
В краинем случае если нет приспособлении, для ручной работы подходит сверильный патрон. Зажимаеш тоненкий конец патроном и крутить удобно.
На дорожке клапана видны светлые места,(после очистки они свнетлые, а там ямочки) их не длолжно быть, надо притирать чтоб вся дорожка была матовая при окончательной шлифовке мелькой пастой. А если так останется то втех местах вновь будет собиратся нагар. Когда дигатель жгёт масло очень хорошо видно на дорожках выхлопных клапанов, там появляется чёрные пятна.

Просто если не скрутить приварившиеся гайки со шпилек, то сажать на герметик не вижу смысла, т.к. в следующий раз шпильки опять вывернуться.может пошариться по авторынку и найти новые подходящие шпильки...

Приспособление есть (цанговый зажим с ручкой, я эту ручку как раз в качестве выколотки использовал - очень твёрдая), но голыми руками притирать удобнее!
Ок, я тогда ещё потру.
Выходит, что в "Механике" нахалтурили, потому что дорожка прерывается на одном из сёдел, которые профилировали под новые втулки :shok:
В крайнем случае, не беда, т.к. эти сёдла впускные.

Нет, для того и есть шлифовка чтоб точно подогнать поверхности. Притирай как положено. Технику не обианеш.

Почистил следы на головке от старой прокладки.
Сначала попробовал использовать средство для смывки краски - "B-52". Никогда не пробуйте эту гадость. Не сказать чтоб совсем ничего не смывает, но что смывает, я так и не понял. Во всяком случае много неровностей осталось, и ещё замучился выковыривать эту гадость из отверстий - она по консистенции как густой клейстер, а с водой даёт липкую суспензию, не растворяется. Далее прошёлся наждачной бумагой - сначала #800, затем #1200. На картинке общий вид головки после того как я пошкурил в районе 3-4 цилиндров.
http://farm4.staticflickr.com/3780/9...d3ded980_o.jpg
Во вложении - фрагменты в масштабе 8:1. Третья картинка лучше тут http://www.flickr.com/photos/5117094...97702/sizes/l/
После первого прохода поверхность головки стала гладкой, но в области камер сгорания ощущается "ступенька" и при внимательном разглядывании наблюдается некоторая эрозия. Притом она больше всего выражена на 2-м цилиндре и отсутствует на третьем - который нормально не работал из-за залегшего компрессионного кольца (или по какой-то ещё неизвестной причине).

Теперь поверхность головки выглядит так:
http://farm6.staticflickr.com/5528/9...cffa72ed_o.jpg

Надеюсь, вот это не надо "выводить в ноль" ?
http://farm4.staticflickr.com/3766/9...ebaf9385_o.jpg

Проверил плоскость головки. Для этого взял плиту из полированного гранита (абсолютно ровную, проверено металлическим угольником во всех направлениях), положил на неё головку и потыкал щупом с разных сторон. После чистки ситуация стала несколько лучше, чем до. А именно:
cо стороны коллекторов щуп 0.1мм пролезает в районе 2-3 цилиндров. Со стороны форсунок щуп 0.1мм относительно свободно пролезает в районе 1-2 цилиндра, с трудом в районе 3 цилиндра. В районе 1-2 цилиндра также с некоторой натяжкой пролезает щуп 0.15мм, но дальше масляного канала не лезет.
Полагаю, "с пивом потянет", хотя по букварю максимально допустимое отклонение 0.05 мм.

Там где камера сгорания можно не обращать внимания на раковины и неровности, главное чтоб вокруг цилиндров и масленых каналов прокладка плотно прилегала.

ОК, тогда сегодня прикину зазоры в клапанах и буду собирать.
Сходил примерил новые кольца - со старыми разница заметная, но в норму все равно не укладывается: у верхнего кольца зазоры в районе ВМТ 0.55-0.65мм (со старыми кольцами было 0.9-1мм, ещё зависит от ориентации замка кольца в цилиндре), ну и ещё эллипс сыграет свою роль.

а, ещё вопрос: масляный насос разбирать? что там посмотреть?
попутно на днях перетряхнул стартёр, как нибудь напишу описание с картинками и отправлю в соответствующий раздел.

По износу можно предположить что пробег двигателя около 250 тыс. Замена колец поможет. При таком износе от замены до замены масло доливать не придётся.
В масляном насосе надо смотреть износ оси. Как не страно изнашивается ось а не корпус насоса. Главное чтоб звёздочки не цепляли корпус.

очень интересно наблюдать,как дилетант делает ремонт-прикладывает максимум усилий и времени там где не нужно и не очень их прилагает там,где действительно это надо.Только без обид:wink3:Клапана притирай как следует,чтоб клапан прилегал идеально и по всей поверхности,а то прогорят к черту и компрессии не будет.Ремонтные кольца ты бы в цилиндры не засунул без подточки.И головку так вылизывать не стоит,но я так понял,что тебе это в удовольствие:grin:По идее там где меняли втулки клапанов,там должны были и прошарошить седла,чтоб было бы минимум притирки.

Нечего удивлятся, ведь когда нибудь надо начинать, и что обращает внимание на мелочи, это хуже не будет. А что идеально помыл детали, от этого хуже не будет.

1)клапана были притёрты два дня назад, так что притирать их уже не надо
2)а ремонтные кольца по результатам замеров не пригодились
3)ну и нашарошили, что на это седло больше всех времени ушло. Остальные, правда, нормально.

а где, если не секрет, я не очень прилагаю?

Почистил привалочные плоскости коллекторов, при чистке фланца и прокладки от выпускного к EGR обратил внимание, что прокладка имеет следы какой-то фигни, больше всего напоминающей графит. Новую прокладку я заказывать не стал, а старую почистил до блеска. Если помазать графитной смазкой, нормально будет? (сама прокладка - из нержавейки)
Я тут правда заводил отдельную тему насчёт герметиков для двигателя, но она никого не заинтересовала

и вообще, я тут решил форсировать процесс и за ближайшие два дня собрать головку поставить поршни, а то эта головка у меня уже месяц с лишним целую комнату занимает

Ну как где,хотел на притирке клапанов схалтурить!Графитная смазка служит не для уплотнения,а для того,чтоб не прикипало.маж графиткой,если хочешь и ставь,но я думаю что даже с завода такая прокладка герметичного соединения не дает.

Добавлено через 17 минут 45 секунд
да я не против!но как говорят-ты так денег не заработаешь:grin:но главное,что человек не побоялся и взялся сам.почему бы и нет,если есть желание,возможность и время.я просто помню себя,когда делал сам в своей квартире в первый раз евроремонт.такая же история-потратил много лишнего времени,сил и средств,хоть и получилось отлично:wink3:

во всяком случае, я не представляю, как прокладка из нержавейки может нормально уплотнить соединение стального фланца и алюминиевого. Ну и потом, в некоторых моторах прокладка приёмной трубы вообще из графита делается.

я думаю,что там очень уж герметичное уплотнение не столь важно.а прокладка служит скорее для разделения деталей.

во всяком случае я стремлюсь сделать так, чтоб комар носу не подточил, потому что если выхлопные газы будут где-то просекать после сборки, то нет желания всё это по новой разбирать. А просекать там есть где.
Вот тут, например.
https://farm6.staticflickr.com/5323/...ec0f3d46_o.jpg

А вы не обратили внимание на саму прокладку, там около дырки есть выпресована ребро которое и служит для уплотнения.

Обратил, но ведь не зря же в букваре пишут "все прокладки в системе выпуска заменить новыми"

Сегодня попробовал предварительную сборку головки - поставил стаканы и распредвал, чтобы прикинуть зазоры в клапанах. Потыкал клапана, получил следующую картину. Там, где меняли втулку впускного, зазор 0.25мм, а в выпускных (меняли все 4 втулки) зазоры 0.3-0.35.
Как такое может быть? тем более принято считать, что при затяжке распредвала зазоры увеличатся. (Видимо от давления пружин)
Правда распредвал был не нагружен пружинами, или может я как-то не так меряю
кстати, распредвал имеет со стороны КПП небольшой люфт, на глаз несколько сотых. Думаю не страшно, а может при окончательной затяжке и совсем исчезнет

upd: кажется прояснилось - померил длину клапанов, два старых 110.75-110.8, новый 110.7
Попробовать снять 0.05мм притиркой, или фиг с ним?
Или вообще, засухарить всё, затянуть распред, а после уж окончательно мерять?

Как успехи?

ближе к ночи головка была водружена на место (со второй попытки).
Вчера пробовал запихать сначала коллекторы, затем головку, наживил болты, стал прицеплять коллекторы и обнаружил, что доступа к двум коллекторным шпилькам нет. Возможно что доступ был бы при другой конструкции EGR, но с моим EGR это нереально. Т.е. на F9Q812 головка ставится однозначно вместе с коллекторами.
Два раза по полдня потратил на оттирание нижней части двигателя и пространства под капотом.
При установке поддона обнаружил источник течи масла: в районе первой коренной крышки, на стыке с привалочной плоскостью поддона, немного недомазано герметиком, щель может 0.2мм, я попробовал прочистить очистителем карбюратора и запихать туда пальцем силиконовый герметик, но скорее всего это не поможет, т.к. герметик густоват для заполнения таких щелей.
Ещё из интересного: среди болтов всемирно известной фирмы Payen(Federal Mogul) два оказалось гнутых, один чуть-чуть, а второй прилично, поэтому принято решение вместо него поставить один из старых болтов. Вопрос, куда лучше его поставить - посередине или с краю.

Добавлено через 58 минут 18 секунд
Собрался я с утреца затянуть болты головки.
Однако у меня есть 2 букваря, в которых процедура затяжки различается.
Какому верить - где надо сначала предварительно затянуть, затем попарно отпустить и повторно затянуть (это технота 3652А - Megane 1, Laguna 2, Trafic, Master)
или той, в которой всё за один раз делается (Scenic 2, "двигатель и его системы") ?
В бумажке, которая прилагалась к болтам, тоже написано несколько раз тянуть, но ещё добавлено смотреть также букварь производителя.

Лучше по техноте 3652, я думаю. Многие производители такую технологию рекомендуют. Неужели так сильно гнуты болты? Старые лучше не ставить, конечно, при затяжке структура металла меняется. Если уж совсем никакие новые, то старые ставить не на край и подальше друг от друга

я один старый поставил. Стало быть правильно поставил (в середину).
Гнутый довольно сильно, при заворачивании скребёт резьбой по головке.
Завернуть конечно можно было, но если он деформированный, то при расчётном усилии затяжки он будет создавать нештатное усилие прижима головки. Так что лучше пусть будет старый :)

Не выбрасывай старых, боюсь чтоб не пришлось обратно поставить.

Это каким образом меняется структура металла и какую сторону?Если в курсе,то растолкуйте.

болты растягиваются и вероятно теряют прочность
например на К4М/K4J, если не ошибаюсь, написано, что нужно померить старые болты и если их длина не более ...мм, то можно ставить, а если более, то заменить. То же самое с ВАЗ-2108/2109

А к примеру сморел я букварь по БМВ, там про шатунные болты наоборот было написано, что они приобретают расчётную прочность после двукратного затягивания и отпускания.

Теоретически длинна может измениться,но это решаемый вопрос.Никогда не менял болты,пока проблем не было.Тут главное меру знать.

Ну я вот когда тянул болты, обратил внимание, что получилось ~125-135 Н*м по динамометрическому ключу, а старый болт при тех же углах получился где-то 115-120, на всякий случай я его до 125 дотянул.

Я не материаловед, но из опыта знаю, что при первой затяжке болты упрочняются, а на второй раз те же самые параметры затяжки обеспечить трудно. Относится не ко всем болтам! На Жигулях классике раньше можно было болты использовать несколько раз, критична была длина. А сейчас ставят новые, одноразовые. Для примера: попробуйте согнуть стальную проволоку из бухты- гнется легко и просто. Потом эту проволоку растянуть и попробовать согнуть - она уже гнутся будет не так легко, будет пружинить.

вчера когда поднимал домкратом, со звоном лопнула пружина левой стойки. Хорошо хоть не тогда, когда я под машиной валялся, а то так и описаться можно
всё-таки рено = г**но...

седня на ночь глядя, поставил ремень ГРМ, приблизительно натянул (кстати ставил без фиксатора ВМТ, т.к. забыл его (т.е. сверло) взять, но пока ремень ставил, там ничего никуда не сдвинулось). Коленвал больше не крутил. Кстати я так и не понял, его можно крутить, не затянувши болт, или нельзя? Точно померить натяжение не смог: случился затык с программой частотомера.Та, которую накопал, с моим микрофоном врёт. (Проверил её с помощью фортепиано - так она более-менее точно показывает 440 Гц, иногда 220 Гц, а другие частоты - от балды.)
Где-то давали ссылки на такие программы, но я забыл где.
А то бы наверное завтра попробовал заводить. (надо бы ещё не забыть антифризу налить)

Не затягивая болт покрутишь движок, и ты еще страниц 10 тут напишешь:crazy: Я на ситроенчике крутанул, клапанам каюк.
Я использовал такую прогу -Tuner @ Guitar-Song.ru.
Ссылка на тему. В конце темы фото моей приспособы.

Ты в первый раз в жизни ремень грм натягиваешь?

Добавлено через 1 минуту 19 секунд
да,и не затянув болт не крути коленвал,если шпонки нет!