чот не нашел темы, где кто-то говорил про плохой пуск на 92. Заметил, что у меня косяки появились именно на 92м

2 god1941
Я тоже ездил сначала на 92. Машина откровенно тупила. Перешёл на 95 - попустило. Но!

Поскольку наши машинки подстраиваются под октановое число топлива, выставляя соответственно зажигание, есть подозрение, что у тебя с самим зажиганием что-то не то.

У меня например неполностью сгорает смесь из-за (как теперь выяснил) пробитых котушек. 95 бенз легче воспламеняется, посему на нём я заметил улучшение в езде.
ИМХО посмотри свои котушки/провода/свечи. Но именно в таком порядке, а то замена свечей при дохлых котушках помогает на месяц, и после этого свечи как правило тоже дохнут. Я уже через это прошёл

Добавлено через 20 минут
2 jbrevnov
Пардон, а кто говорил а переходниках на Лагуну? Их у него и небыло.

Оказывается, КОМПЬЮТЕРНЫЕ ДИАГНОСТИКИ РАЗНЫЕ БЫВАЮТ!
И если за подключение компа к диаг. разъёму на офф. сервисе взяли 15$ и ничего не нашли, то за правильную диагностику с цифровым осцилографом и потенциометром взяли 40$, всё нашли и ПОКАЗАЛИ мне - вот мол, смотри сам.
А ещё правильный мастер назначает приём через день-два не потому, что у него "очередь", а для того, чтобы подготовится. Я офигел когда приехал к нему, а у него уже стопка распечаток по МОЕЙ модели, с табличками разъёмов, датчиков, их номинальных параметров и свободной колонкой для вписывания значений измерений. Даже нормативы осцилограм работы зажигания распечатаны!

Мастер сначала прозвонил все датчики обычным тестером, потом снял осцилограмму работы моего зажигания, и показал: вот твоя, а вот как должно быть. А непохожесть вот тут - из-за того-то, а здесь потому-то.
Потом на том же компе цифровым вольтметром проверил, как срабатывают датчики на разные условия. Я видел как срабатывает лямбда, и даже что творится с её показаниями, когда она "отравляется" угаром при тапке в пол.
И прошу заметить - оборудование универсальное! И незачем искать дядьку с кучей переходников для всех машин мира.

Посему: правильная и на первый взгляд дорогая диагностика сэкономит вам кучу денег на замену всего, что в голову пришло. Я как минимум 100у.е. на новом АКБ уже сэкономил. Лучше масло поменяю за эти деньги :grin:

у меня катушкам капздец еще летом настал) пока езжу

Добавлено через 1 минуту
заводится нормально, просто когда меньше -2, она как-то тяжело заводит. Как перестанет заводиться, поменяю)

не мучай скотинку, стартер загробиш!
:acute:
тем более что проблему уже знаешь

с первого оборота заводится) На холоде было, с третьего завелась. Пока не напрягаюсь

Поменял наконец-то катушки с проводами.
Проблема плохого старта на холодную ушла.
Проблема перерасхода осталась. Будем копать...

Syrok, во сколько обошлись катушки? Сам менял?

Пардон за поздний ответ.
Катушки вместе с проводами обошлись в +-700грн (110$).
Менял на сервисе, поскольку шурупы прикипели намертво. Работы там на 10 минут, но вот отвёртки помощней у меня не нашлось.

В холода завожусь более-менее нормально. Проблемы только при температуре 0..-2. Видать из-за конденсата где-то. В -10 и ниже с первого раза.
Но всегда стартер крутит очень вяло, хоть и долго(точно не АКБ виновата).
Сменил фильтр+масло на зиму (10W40 Elf) - всё без изменений.

Пока имею расход по городу 16,8 (вместо прежних 18,6) и по прежнему вялые обороты стартера.
Плюс старые болячки типа звона клапана на холодную и "дизельная" работа двигателя.
Сейчас добавились завышеные обороты ХХ на прогретом двиге (1000-1200, плавает в этом диапазоне).

Где копать, друзья?..

Машина стоит в теплом гараже, заводится с 2-3 раза, после прокрутки стартером 5-7 сек, обороты ХХ 450-500 до тех пор пока немного не прогреется. При отключении дачтика ТОЖ схватывает с первого раза, обороты 1000.
Сопротивление на датчике ТОЖ на холодную дает 12,8 кОм, в гараже градусов 15С, может врёт? Клапан ХХ промыт, дросельная заслонка тоже. Свечи нормальные.

Что еще может быть?

PS: Можно ли ездить с отключенным датчиком, какие могут быть последствия?

PSS: Начал снова лить 92, машина тянет лучше, дымит меньше, да и заводится стала полегче, как показалось..

Добавлено через 6 минут
У меня такое тоже бывает иногда, ставишь скорость сразу падают до 750-800, выставляешь нейтраль обратно подываются, поездишь пропадает.:dntknw:

Насчёт завышеных оборотов на холостых: заметил такую штуку - если прогазовать пару раз, или просто ногой приподнять педаль газа, то обороты падают до положеных 800 (холостые для моего двигла).
Соответственно: чистить дроссельную и проверить тросик от педали газа(может закис в трубке).
Сразу вопрос: нет ли на педали газа какого механизма/электроники?

Промыл основательно дроссельную заслонку + смазал WDшкой кулису на которой она крутится.
Большой резиновый патрубок от возд. фильтра был посажен на дроссель криво + болт хомута на нём похоже тёрся о колесо, но которое приходит трос акселератора.
РХХ отвинтить не смог - болты прикипели намертво.

Изменилось: к педали газа теперь дотронуться страшно - она стала мягкая и с непривычки при её нажатии машина становится на дыбы. Наконец почувствовал 2 литра и всех тех лошадей под капотом, которые жрут 16л 95 бенза по городу :yahoo:

НЕ изменилось: по прежнему при отпускании педали газа обороты ХХ 1100-1200. Увидел что колесо на дросселе с троссом от педали не полностью возвращается к упору (на 1 мм). Толи пружинка подыхает, толи тросс надо как-то отпустить. На дросселе не получится - его фиг открутишь. Может на педали тросс попустить можно?

П.С. ковырял 2 часа, с чувством, с расстановкой. понравилось...
сервисмены остались без 10-20 баксов :grin:

Как можно проверить датчик ТОЖ?

да их у тебя 2 или 3 шутки...
как проверить? ээ.. сопротивеление смотреть и сверять с табличкой

В смысле 2 или 3, он что не один? зачем их так много?

на москвиче с F3R (а проводка подкапотная там вся рено) 3 датчика ТОЖ.
1 - для мозга
2 - для приборки
3 - для включения вентилятора радиатора

думаю на лагуне так же

Ну обычно один на вентилятор, второй на приборку и на комп....
зы: и то, это на наших авто...на инах я думал один за всем следит..

на л2 - один

Алексей)) мне как раз говорят что на Л2 их несколько.........кому верить?

мне кончено :grin:
человек спросил про ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости). на F4P 1.8 такой датчик один
есть еще датчик температуры поступающего воздуха. стоит во впускном коллекторе.

у мя F5R....

у тебя в подписи написано 1.8. а R у рено означает 2л. 1.8 это P

Интересует тот что для мозгов судя по всему (белый).
Сопротивление при t=15С (в гараже) R=12,8К, после прогрева начинает падать. Машина заводится очень тяжело, даже в гараже раза с третьего. Вчера вечером оставил на улице -10С, с утра скинул разъем, завелась с первого раза.
В чем проблема: в датчике или может еще в чем?:sad:

еще раз попробуй, заводи - если плохо.
то снимай фишку с датчика. и так 2-3 дня.
если каждый день без датчика будет заводится - то меняй датчик.

Сколько раз не пробовал всегда одинаково. Как бы не получилось так, что датчик исправен, а в коллектор попадает слишком много воздуха. Я уже ручку так на двери поменял, купил новую, а она не понадобилась, теперь у меня 5 ручек. :wacko2:
Кто может подсказать какой датчик ставить? На exist`е менеджер у нас либо слишком ленив, либо не совсем компетентен. Один раз он уже ошибся с радиатором, второго раза не хочу.:sad:

Дал номер датчика 7700869343, но в списке автомобилей на которых он применяется моего нет, подскажите кто знает??!?!?!:help::help::help:

Давай VIN и индекс двигателя типа F3R 272
Кстати опиши где датчик находится? чтобы я нал какой искать. а то я уж подзабывать F3R начинаю :)

PS: ну вот пришел ты утром, снял фишку с датчика и нормально завелось?

Добавлено через 6 минут
вот: 7700 865 290 + куча заменителей на экзисте.

Добавлено через 39 минут
на счет кода на 100% не уверен, так что давай инфу
плюс еще год выпуска.

вот выдержка о датчике температуры, с сайта москвича

С отключенным датчиком заводится без проблем, прогреваю несколько минут, глушу, подключаю обратно, снова завожу, но в этом случае уже заводится хуже и дальше уже нормально.

Датчики на екзисте видел двух типов: на резьбе и без, какой нужно не понимаю. Вытаскивать боюсь, как бы не сломать, пока замены нет.

VIN: vf1b56log23101326 B56L 2000г. индекс двигателя не знаю.
Располагается правее зеленого датчика, который идет на панель (белого цвета).
http://renault.autoby.biz/laguna/i/002.jpg

обязательно нужен индекс двигателя. может в птске есть.

предварительно код: 7700737571 - белый датчик. но он вроде стоит в блоке

нашел
F3R K 611..
посмотрел на ексизте еще раз. с таким двигателем есть, правда Меган, а вот индекс такой нигде не проходит

ну так вот... он у тебя в блоке стоит. белый датчик то.
http://www.elcats.ru/renault/ImageHa...x?img=00139667

запчасть номер 11. код 7700 737 571

Вытащил датчик.
Как ни странно, несмотря на все рекомендации, он оказался погружной, т.е. без резьбы. Ну и сразу конечно же полился антифриз, слава богу в гараже валялось еще полбанки долил.

Можно ли как то перекрыть трубки на время осмотра датчика и возможной последующей его замены?

Как его можно проверить? В голову только приходит емкость с водой, термометр и тестер.

как замена? помогла?

У себя выловил ещё закономерность!
Машина на холодную заводится всё хуже по мере уменьшения уровня бенза в баке.
100-75% бака бензина - всегда с первого раза без проблем.
75-50% бака - с первого-второго раза.
50-25% - всегда со второго раза. причём первый раз можно крутить до посинения - не заведётся. а второй раз - всегда с полтыка.
25% и ниже - как правило не заводится ВООБЩЕ.

Добрый дядя Romik_lviv, который был у САМОГО Смаленского :) , одолжил свой заведомо исправный насос + реле бензонасоса - изменений никаких (в баке 20% бенза).

КМК проблемы где-то с ваккумом. Или клапан рециркуляции, или регулятор давления топлива, или клапан в бензобаке. В общем в купе с городским расходом 16,5л - полная жо...
:suicide:

Нет. Взять у кого то попробовать не нашел, а новый покупать жаба душит.
Так и завожу с утра, скидываю фишку, завожу, минут через пять ставлю обратно.
ХЗ че делать.:wacko2:

ну а ты у себя не замечал зависимости от количества бенза в баке?

Итак - вопрос:

Какие симптомы неисправности клапана возвратки бензина?

Неисправности могут быть две:
1. Клапан всегда (или почти всегда) открыт - давление в рампе меньше нормы, смесь бедная.
2. Клапан всегда закрыт (забит, завис и т.п.) - давление в рампе выше нормы, смесь богатая.

Выверни свечу и посмотри. Если на ней жирный черный налет, то смесь богатая, если она белая или слегка желтоватая, без налета - смесь бедная...
Если обратный клапан стоит в бензонасосе, то проверить можно обычным шинным насосом с манометром - подсоединяешь насос к штуцеру обратки бензонасоса и качаешь (аккуратно). Нормальное давление открытия клапана около 3 атм. При этом давлении он должен начать травить воздух...

Так вот, клапан стоит на рампе, механический, открывается от вакуума в входном коллекторе. Налет черный. Сутра плохо заводится(кстате, это не моя проблема, а Сурка), и много берет по городу(16-17л/100км), сопоставив все вместе, думаю, что какраз он и не открывается.

Тады померить давление в рампе нужно... И посмотреть целостность вакуумной трубки - иногда перетирается и вакуум до клапана не доходит...

Трубку проверил - норма. Проверил на вакуум - есть. Думаю, что все таки клапан. Давление нормальное - нигде нет течи и ставили другой бензонассос(заведомо исправный). Када снимали свечи - были черного нагара. Ну и када на холодно заводить - дымище черный валит.

По хорошему бы диагностику сделать... Посмотреть перед холодным пуском температуру датчика температуры охлаждающей жидкости, давление во впускном коллекторе, адаптивные показатели холостого хода, время открытия форсунок... А там и выводы делать какие-нибудь... Сам именно так и решил проблему холодного пуска!

всё это вместе называется комп. диагностика.
и её конечно же делал в первую очередь. правда на прогретом двигателе.
ни отклонений, ни ошибок в БК небыло.
и если бы были неувязки в показаниях - они бы были одинаковы и на холодную, и на горячую ИМХО.

кто что скажет по механической части клапана возвратки + абсорбер?