в начале июня попались по вкусной цене светодиодные 1Вт-ные лампочки Philips с оптимальной цветовой температурой (4000К) (129644000KX2 и 128584000KX1). Поставил в плафоны освещения салона (на место центральной лампочки, предварительно сдернув с светодиодной фокусирующую линзу-на фото видно, боковые лампочки не менял. На фото переднего плафона видно что центр светит одинаково с боковыми - это не так, "огрехи" камеры телефона. Цвет свечения практически белый, но не "синюшный") и бардачка. По прошествии месяца использования - работают стабильно, в салоне ночью при открытии дверей и по необходимости стало светлее.
В бардачке кол-ва света особо не изменилось, но нагрев стал точно меньше, много времени провел с снятым бардачком (проверяя работу амплитюнера, т.к. дома в отдельном состоянии он не работает)

Была бы у меня шляпа, я бы ее снял.
Респект.

Альберт, ты разобрал 6ти дисковый чейнджер или отдельно стоящий "без морды" усилитель? У меня он стоит в бардачке.
Как правильней всего сделать выход на сабвуфер?

А ты у себя аукс не наколдовал?
Где-то видел Толиковы записи, но не могу найти...

Alexey
выше в 40 сообщении это и есть усилитель что стоит в бардачке. С него взял информационный сигнал сабвуфера (выход дифференциальный, брал "минусовой"), сигнал на включение тоже есть, но его нужно активировать клипом включив опцию наличия внешнего усилителя в настройках блока.
Сам ченжер не разбирал/не снимал, но скоро сниму, нужно почистить линзу головки.

аукс по линейным входам мне не нужен, у меня таких устройств даже нет.
6 дисков предостаточно.

Добавлено через 1 минуту 25 секунд
А можно поподробей, как именно взять линейный выход для внешнего усилителя сабвуфера?

Распиновка
10 саб+
11 саб-
12 масса
9 сигнал включения усилителя (выход активируется клипом)
в колодку использовал 3 клеммы N10335807

На этом же разъеме есть и линейный вход и дополнительный выход на включение доп.усилителя
4 правый
6 левый
5 масса
2 (или 3ий) включение входа
1 сигнал включения усилителя (соединен с 9 контактом...)

ps
Фотографии в хорошем качестве, к сожалению, не сохранились, хотел слить на комп - не успел... супруга постирала рубашку в кармане которой лежала флешка с фотика...
psps
фото что есть на разъемах амплитюнера
http://lagunaclub.ru/forum/attachmen...1&d=1334139399
http://lagunaclub.ru/forum/attachmen...1&d=1334139399http://lagunaclub.ru/forum/attachmen...1&d=1334139417

это реально правильных выход под усилитель для саба?
PS: в клипе не находил включение усилителя. или это через XML делается?

да это реально выход на саб - отдельный сигнал идет с аудиопроцессора, далее через предварительный усилитель NJM4558 (2х канальный ОУ, "заведует" центральным и сабовым каналом) поступает на основной усилитель NJM4556 - на нем уже "готовится" диф.выход.
В клипе заходишь в настройки блока и активируешь внешний усилитель, (если память не изменяет, в инженерном меню, стоит без или ошибка, нужно указать с внешним усилителем. На выходных планирую глянуть клипом авто, сделаю скриншот) править хмл и конфигурацию мультиплексорной шины не нужно.

обалдеть! надо значит сабик покупать! :good:
так вот еще три вопроса:
1) есть ли линейные выходы на фронт/тыл
2) тоже думаю поменять конденсаторы тогда, какой фирмы ставить?
3) ты методом тыка нашел выходы под саб, или где то есть распиновка? на л2 с Carminat CNC у меня такая же распиновка? Может это типа только на л3?

Если что могу без проблем вскрыть свою и отфоткать внутренности.

1) линейных выходов нет, но при желании можно отрезать встроенный выходной усилитель, а предварительный "раскочегарить" до нужного вольтажа на выходе.
2) если по питанию, лучше поискать Low ESR конденсаторы, я использовал что нашел у себя в "деревне" - Teapo серия SC (зеленые с золотой полоской, хорошие конденсаторы фирм: Jamicon серия WL, Vishay, Epcos, Sanyo, Nichicon, Hitano, Teapo, Fujitsu), но мне искать с одной стороны проще, у меня прибор измеритель емкости конденсаторов и их сопротивления (ESR) есть в наличии, его использую для проверки, не отходя от кассы, когда у продавцов беру конденсаторы. Да, обязательно по питанию зашунтировать конденсаторами 0.1мкФ - это снизит высокочастотные помехи от "цифры" (процессор и прочее).
3) методом тыка не искал - на хорошей технике, обычно на плате подписано. Кларион хорошая техника, и на плате много информации есть.
Распиновку на Л2, совпадает или нет, сложно сказать, надо смотреть...

Хорошо, тогда разберу свой. а дальше видно будет.
Буду еще консультироваться :)

после "доработки" для меня смысл в сабике пропал - и так хорошо звучит ("бумбокс" мне не нужен). Хрипы штатной системы пропали, родные динамики тоже хорошо "поют", теперь "шевелю" свою "извилину", менять или не менять штатные динамики на более качественные, т.к. звуком практически доволен.
не вопрос, заходите еще... :) :drinks:
ps
штатные динамики:

для информации
 

Касательно включения выхода управления внешним усилителем:
Заходим в инженерное меню аудиосистемы R307
Меняем опцию CF009 c "Неисправность" на "Внешний усил."
Сохраняем.
Теперь на выходе 9 и 1 разъема будет появляться +питания при включении "головы"

ps
почистил линзу чейнжера - перестал заикаться на старых дисках (постепенно становилось все хуже и хуже)

Биение дисков
 

Недавно заметил что появилось небольшое биение колес на "лишенческих" скоростях. Решил отбалансировать (хотя в ямы не влетал, а весной все было в норме). При снятии дисков что то мне не понравилось в внешнем виде пластиковых передних центрирующих колечек на дисках (связываю это с жарой и несколькими экстренными торможениями с высокой скорости, при снятии одно колечко пришлось сломать, т.к. не мог снять с ступицы, такое впечатление что немного усохли). В общем друг помог выточить латунные колечки - поставил (смазав керамической высокотемпературной смазкой), проблема ушла...

Для информации
 

Заменили по гарантии:
треснутую обивку водительской сидушки - поставили с "тряпкой" (хотя заказывали по старому коду, обивка пришла с новым кодом), выглядит нормально, супруга так разницы с старой не заметила
http://lagunaclub.ru/forum/attachmen...1&d=1349084662
уплотнители проема задней двери ("волоски стерлись" с уплотнителей установленных слева и справа на стекле 5ой двери)
http://lagunaclub.ru/forum/attachmen...1&d=1349084662
заодно заменили масло DPF в двигателе с заменой фильтра масла и заменили тормозную жидкость методом вытеснения. (присутствовал при всех операциях лично, попутно обсуждая с бывшим руководителем цеха ТО (теперь он зам по каким-то вопросам) вопросы эксплуатации наших лагун (у него 2-я). Затраты 5.7т.р. с скидками.
В общем период гарантии можно сказать что закончен, на первое время в гараже "пылится" 25 литров Elf DPF, 1л. тормозухи "Renault", 8л ELF J6, несколько литров концентрата ОЖ, разные фильтры.

Все было некогда отчитаться - установлены задние брызговики, настоящие резиновые от газели :) Фото ниже (извиняюсь за "грязные" фото, т.к. решил их запечатлеть после пробега примерно в 600 км, кмк так лучше их видно. Резина черная как и передние от уаза, держаться на 3х саморезах в пластиковом подкрылке. Почему от газели - они пошире и позволяют немного закрыть от грязи место с выштамповкой под запаску, да шума меньше проходит через воздушные клапаны салона, заметил это как только установил их) Стоимость вопроса 210р + 30минут.

Для информации
 

Мой старый whistler 945 (ему уже лет 12-14) уже не устраивал (импульсные "фены" не ловит, треноги в лоб ловит метров за 300-500) Заказал с Китая, получил и установил радар-детектор разнесенку Conqueror XR-3008

http://lagunaclub.ru/forum/attachmen...1&d=1349090307 http://lagunaclub.ru/forum/attachmen...1&d=1349090307 http://lagunaclub.ru/forum/attachmen...1&d=1349090307
Установил внешний блок под капот, внутренний блок в районе зеркала. Питание взял от провода "зажигание" идущего на "стопы" (1 контакт разъема СМ в блоке предохранителей под капотом).
http://lagunaclub.ru/forum/attachmen...1&d=1349090316http://lagunaclub.ru/forum/attachmen...1&d=1349090316
После установки решил сравнить - взял с собой для теста современную модель радар-детектора whistler pro-68xri (69ru) (покупал деду как самый "молчаливый", понапрасну не тревожащий нервы). Прокатился в совокупности порядка 700км по трассам и соседним городам. Самую значительную разницу в пользу конкура получил в одном месте на трассе, радар висящий на столбе конкур засек за 2.8км примерно по прямой, тогда как висящий в салоне 68 whistler "только" за 1км (оба аппарата в режиме трасса).

Провел шумоизоляцию бимаст-бомб-ом задних арок.
Снял подкрылки, хорошенько помыл, высушил, обезжирил, нанес защитный антигравий боди 950 по всем поверхностям, высушил, вырезал кусками бимаст-бомб разогрел феном, прикатал, обработал стыки антигравием.
на 2 арки ушло 3 листа бимаст-бомб, пол листа вибропласт голд, 1л боди 950, четверть камеры от шины жигулей (сделал грязезащиту закрывающую "отверстия" через которые попадает грязь за подкрылок.
Стало тише, звук "качения", ранее после обработки переда переместившийся в зад салона, вернулся на место (но на более низком уровне, т.к. стало больше слышно поскрипывания в салоне). Меньше стало "низов" давящих на уши.
ps
на левой стороне за подкрылком обнаружена трубка ответственная за связь бака с атмосферой...

о, а вот это интересно. по идее блок можно в подлокотник засунуть?

Здравия желаю!
 

Alexey
Внутренний блок содержит приемник GPS (чувствительный, ловит быстро, но кмк прятать его зачем глубоко?) благодаря которому у меня перед глазами точные часы, скорость, работает функция регулирования яркости в зависимости от времени суток, отслеживает точки залитые в прибор (ограничения скорости, радары, камеры) так и свои которые ставишь где нужно, кроме этого можно указать скорость при которой прибор не будет верещать голосом - например установив порог в 65км/ч в городе он не будет реагировать звуком на автоматические двери тех же заправок/супермаркетов, кроме этого в зависимости от скорости движения меняется дальность оповещения по точкам залитым в прибор.
Если речь про внешний блок, зачем? Ему место под капотом, подключается всего двумя проводками к питанию (можно на постоянку, т.к. в нем есть функция энергосбережения, как только отключается внутренний блок, внешний уходит в режим сна, уменьшая ток с 200-300мА до примерно 20мА, но у себя дополнительно подстраховался подключив к "зажиганию", т.к. зимой емкость аккумулятора не бесконечна). Общение между внутренним и внешним блоком идет по радиоканалу. В принципе можно спрятать внешний блок за бампером, где нет металлических частей, т.к. пластик радиопрозрачный, касательно приема лазера - реально бесполезен, оповещение детектора говорит о констатации факта залета.

просто не люблю когда что-то лишнее маячит перед глазами. :)
я про блок с индикацией.

по мне его размеры не большие, + можно дополнительно затонировать индикацию пленкой и будет комфортно. Конечно ни кто не мешает его закинуть куда нить, в принципе по голосу все понятно (русскоговорящий девайс)- при включении здоровается женским голосом, напоминает про ремни, по нахождению спутников желает хорошего пути. В случае сработки "длинкает" и говорит какой диапазон сработал. По камерам и точкам тоже говорит.

Для информации
 

После установки передних амортизаторов КУБ 339704 клиренс постепенно упал примерно на 7-8мм (в следствии более низко приваренной чашки под пружину). Решил его восстановить путем установки проставки между опорой и кузовом. Осталось найти алюминиевые болванки и сделать. Может кому понадобится - выкладываю первоначальные размеры (толщину выбрал в 1см).
Перед установкой проставки, привалочной поверхности идущей к кузову, придать легкую овальность (хорошо видно по выгнутой родной опоре) и обеспечить герметичность, нанеся "валик" герметика по периметру, заполнив выштамповки стакана подручным материалом. Кроме этого, под центральную часть нужно подложить вставку равную толщине проставки выполненную из транспортерной ленты или боковой части шины грузовика (можно сделать и из металла, пластика, текстолита и т.д.) - это снимет повышенную нагрузку на центральную "резинку" родной опоры. Отверстия под болты, сверлил по месту (на рисунке может быть не совсем точно, "рисовал на скорую руку")

супер! я таких еще и невидел надо приобресьтиу меня штрафов от камер по трассе уже на 5000.А вот саму иньдикацию мне хочеться пристроить вместо своих часов в лагуне2, как раз туда встанет.Спасибо Альберт! будем делать

после наступления холодов, передний правый омыватель фар стал не до конца возвращаться, образуя щель между крышкой и поверхностью бампера. При этом имелась опасность потерять данную крышку. При внимательном осмотре было выяснено, "головка" с форсунками вылезла из направляющей. Защелкнув назад "головку" все стало как прежде.
ps
работой переделанных насосов доволен, брызгает, а не "капает"

У нас обещают очень суровую зиму (сейчас уже -26 ночью было), поэтому (и не только) свой 80Амперный аккумулятор снял для профилактики (НРЦ 12.44, и при "прокрутке", сильно "мигает" панель приборов, да и помыть его капитально надо было - сверху регулярно появлялись кислотные разводы, которые я посыпал содой), помыл, открутил пробки, увидел что "маты" совсем сухие, зарядил ("принимал" заряд около 12 часов), отстоял 8 часов (НРЦ 12.82В), посмотрел, так же совсем сухо, долил дистиллированной воды, пока стекломаты не стали влажные (порядка 30-40мл на каждую банку ушло) и еще раз на зарядку (сначала с напряжением ограничения 14.4В, после как ток "упал" и стабилизировался (минут 15 прошло), оставил часов на 12 с напряжением 13.6В)
ps
как заряжал, т.к. данный аккумулятор сделан по технологии AGM, выбрал щадящий режим зарядки - ограничение 14.4В, а ток 4А (зарядное больше I не дает, оно и к лучшему :) )
Когда снимал аккумулятор с машины, для исключения каких либо нюансов с "электрикой", параллельно подключил и потом оставил восстановленный AGM аккумулятор от ИБП (HR1234W 12V 9Ah).

все таки выкипают...

Конечно выкипают, как он был по сути свинцово-кислотным, таким и остался. Тем более "выкипанию" способствует напряжение в бортовой сети... (на холодную достигает 15.6В, а на теплую 14.4В держится практически без зависимости от нагрузки)

Подскажите пожалуйста,
я правильно понял: моторы от фар и от стекла одинаковой мощностью?
да?

По ходу дела одинаковые))) Во всяком случае внешне точно)))

Завтра в магазине, попробую выяснить, может есть аналогичные моторы, но с большей мощностью.

да, полностью одинаковые...
ps
после переделки, вопросов к их функционированию у меня нет (стало почти как раньше было на тойоте - немного хуже, но терпимо (в следствии расположения форсунок, брызгающих на переднее стекло, в зоне разрежения/завихрения потока))

Всё очень интересно и полезно, спасибо за фото отдельно.

Уважаемый Альберт.
Не могли бы Вы уточнить ряд вопросов:
- магниты в Реношном и в Вазовском моторе просто вытаскиваются и переставляютя без каких либо дороботок. Т.е большие магниты Ваза спокойно встоют в корпус Рено. Клеить их не нужно?
- половиним корпус это просто разбираем (типа он на защелках), или пилим а потом склеиваем?
- по времени сколько примерно нужно что бы один моторчик перебрать? Какие то спец инструменты нужны? (просто мне по любому в сервис ехать, и есть два варианта
- купить новый родной мотор, перебрать его дома или – снять старый мотор и перебрать его сразу в сервисе)
- может еще какие то нюансы?
С уважением,
Михаил.

Хоть я не Альберт, но с позволения отвечу вопросы...
1. Магниты ставятся без проблем. Клеить их не нужно. Одной стороной магнит упирается в металлический лепесток(второй магнит аналогично) и распираются У-образной скобкой.
2. Корпус насоса собран на "кольцевой" защелке. Сначала нужно снять(путем подсовывания тонкой отвертки в щель) нижнюю часть корпуса(там стоит крыльчатка насоса), затем разобрать верхнюю часть(непосредственно корпус двигателя).
Мне наиболее близким видится купить мотор(например HiDrive, благо цена в 200-250р) и переделать его дома, т.к. КМК в сервисе этим заниматься никто не будет))))
Особых нюансов нет, нужно просто внимательно и аккуратно все сделать. Аккуратность нужна в основном со щетками двигателя... Когда переделывал свой насос, то с Вазовскими магнитами отказалась вставать на место пластиковая площадка со щетками. Выступами она упиралась в магниты...отломал "все лишнее" и все отлично встало на свои места))) Работоспособность пока еще не проверял, но уверен на 100%, что насос будет работать как надо)

Михаил
На часть вопросов Sergey965 :drinks: уже ответил
сколько времени - перебор самих моторов занял от силы час на оба. Еще столько же снять/поставить бачок в сборе.
Инструменты - для разбора/сбора моторчиков, в основном, только отвертки нужны, да еще нужен надфиль полукруглый.
Для удобства, штыри по которым подается питание из моторчика можно выдернуть - они просто вставлены
При сборе герметизацию корпуса дополнительно осуществил густой смазкой (еще выпущенным в СССР в конце 80х годов литолом - он настоящий и не разделяется на фракции как современные "поделки"), смазав кольцевую защелку корпуса.
Сергей
крыльчатку насоса можно было не снимать, просто разобрать корпус где двигатель (на втором насосе уже не снимал)...
Касательно магнитов - их "середина" примерно должна попадать в геометрический центр ротора, тогда будет меньше нагрузка на втулки, да и ток будет "кушать" меньше. Для этого я не откусил выступы на крышке, а сточил надфилем упоры в стакане, чтобы магниты стали глубже, причем выступы крышки сами их ставят в нужное место (капнув лака на металлические лепестки держащие магниты исключил возможный их сдвиг (хотя они и так хорошо сидят)
Работоспособность я проверял дома в ванной двумя способами - за сколько перекачает 10л воды и дальность "стрельбы" :) с форсунки.

Большое спасибо Sergey965 и albert-strj!
Все предельно ясно.


Только не очень понял это что:
"(например HiDrive, благо цена в 200-250р)"

аналог оригинального насоса?

Да, согласен - низ можно не разбирать, но т.к. я его разобрал(да и совсем все повыдергивал из корпуса попутно изучив конструкцию клапана, который перекрывает подачу жидкости между лобовым и задним стеклом). Мне показалось что так будет проще из-за того, что не придется попадать валом в крыльчатку))))

Для информации
 

Вчера вечерком прокатился по трассе около 130км, на улице -30, в салоне на 54 градуса выше, жара :)
ДТ в баке с температурой -42. Сразу после поездки проверил, "воздухан" двигателя едва холодный, т.к. забор воздуха идет из под капота (двигатель плотно укрыт, спереди "картонка" во весь радиатор включая интеркулер , щели капота по кругу проклеены "гаражным" черным уплотнителем из вспененной резины), шланги сапуна и доп.сепаратор теплые. Датчики давления шин исправно показывают давление. Шипов совсем не слышно. Единственное что слышно, как "трещат" приводы в поворотах при разгоне (но это не баг, а фича зимней эксплуатации лагуны...). Каябовскими амортами доволен, выстрелов нет, стабильно и упруго.

Жесть...))))