Для светодиодов полярность обязательна.

Это я понимаю, как полярность определить на плате?

Я на своей менял лампочки и платы не видел. Что за плата? Если к ней подходят провода или фишка с проводами, то - должен быть чёрный.

Там лапочка в маленькой штуковинке которая одевается на 2 провода торчащие из платы, так вот где там плюс и минус?

А мультиметром не ткнуться?

поподробнее плиз, у меня только вольтметр.

вот им и проверяйте, один щуп к одному проводу, второй ко второму. И смотрите на дисплей. Если на дисплее 12 показывает. то плюс на красном щупе, если -12, то полюс на черном =) Это ж школьная программа физики:crazy:

А потом берем светодиод, вольтметр ставим на прозвонку (переключатель повернуть на значок диода) и опа, если загорелся светодиод то плюс на ножке к которой присоединен красный щуп, если не загорелся-меняем полярность. А вообще, у светодиода ножки разной длинны. Длинная +, короткая -, если память не изменяет

Пару недель назад заморачивался с заменой лампочек на светодиоды. С тестером и всей фигней. Опишу нюансы.
При замене надо учесть:
1) диоды полярные, то есть + и - имеют значение. Писали, что + ножка длинная, в тех, что я купил, было наоборот. Проверяется тестером или если нету такого, то проще дома с батарейкой, когда + диода подключен к + батарейки, а минус к минусу, то он светится, иначе нет. Обычно диоды рассчитаны на 3 вольта, то есть надо 2 батарейки соединить последовательно. Обязательно см. пункт 2, светодиод всегда с резистором.
2) слышал, что есть какие-то автосветодиоды (сборка на 12В с резистором в одном флаконе), но так как приставка авто ко всему дает х10 к стоимости, использовал обычные светодиоды с радиорынка на ждановичах (8 штук за бакс). Так вот, для обычных светодиодов ОБЯЗАТЕЛЬНО последовательно надо включать резистор, иначе сгорит светодиод нафиг при правильном включении, так как внутреннее сопротивление диода очень маленькое. Номинал резистора рассчитывается по формуле (Uп - Uд)/Iд, где Uп - напруга питания 12В, Uд - напруга диода, обычно 3В, можно уточнить у продавца, Iд - макс ток диода, спросить продавца.
Резисторы бывают не любого значения, а определенные ряды, то есть по расчету получилось, что надо резистор 480 Ом. Такого в стандартном ряду нет и особо не надо. Есть 470 и 510. Так вот, округляем в сторону большего, то есть 510.

В моем случае было так: дайте самые яркие (это была ошибка) светодиоды такого-то размера (как лампочка в подсветке), какой у них ток - 20 мА макс, посчитал R = (12-3)/0,02 = 450, таких нет, купил 470 Ом.

Дома занялся перепайкой. Перед этим в машине тестером нашел все + и - на платах с кнопок. Если тестера нет или лень заморачиваться, предлагаю другой способ. Проследить, куда на плате впаяны старые лампочки (туда впоследствии будут впаяны диоды). У каждой лампочки 2 контакта, один плюс, второй минус. Так вот, плюс приходит на лампочку отдельным проводом, а минус общий на всю плату. То есть контакт из разъема, который идет только на лампочку (или потом расходится на 2 лампочки в случае кнопок стеклоподъемников на водительской двери), и никуда больше - это плюс, а контакт, кторый помимо лампочек, еще идет и на кнопки - это минус.
В любом случае, если светодиоды будут включены через резисторы, максимум это можно не той стороной впаять, не сгорит нигде и ничего.

По яркости светодиодов - собрал я свою конструкцию с "самыми яркими" светодиодами, подрубил к компу, там черный провод минус, желтый +12В. В темноте это был реальный прожектор, даже через кнопку. Думаю, есть любители и такого тюненха. Я подумал, что лишний светильник мне в машине не нужен. Дальше опытным путем подобрал резисторы, остановился на 47кОм, благо были запасы с радиолюбительского прошлого. Вот с ними лампочки не светятся, а обозначаются в темноте, что собственно мне и надо было.

Еще время пайки светодиода должно быть минимальным, можно перегреть, все таки прибор полупроводниковый.

Вроде бы все, надеюсь чем-нибудь поможет.

Вот картинка для наглядности