Информация будет чрезвычайно полезна.

В причинах разобрались?

И я вам писал, что алюминиевым головкам свойственно искривление плоскости из-за пробоя прокладки ГБЦ. Промеряли?

К сожалению, проверенной информации мало.

Спасибо. Про ремонтные поршни и кольца +0.25 не знал. Выходит, что с учетом поршней Teikin 44350050 или AUTOWELT PN-33411 (84 мм + 0.5 мм) мотор может пережить две капиталки.

Реально больше 1 не стоит делать, дальше гильзовка только. Для меня это не актуально, просто изучал вопросы запчастей и что надо при разборе зачастую по капиталкам.

Делали дефектовку блока цилиндров на предмет выработки, эллипсности, конусности?

Нижние маслосъемные кольца оставляете?

Да, тоже буду ждать номера деталей актуальные. Планирую капиталить двигатель, но цены по тем старым номерам, что я нашел в сети что-то не особо и радуют.

Матвеев, дефектовка ради дефектовки?
Внешне все хорошо, расход масла небольшой. То что вы описываете вообще к другим случаям относится - обычно задиры, большой расход масла.

Добавлено через 36 минут
KeithFlint, по капиталке я тут кидал ссылку на видео с x-trail. Учитывая что гильзы не очень толстые 1 капиталка возможна. Но замена поршней\колец. Ценник 70-100 (зависит от того на сколько запчасти подорожали). На X публиковалась цена в видео в 70к.

Ловите оригинальный комплект прокладок недорогой. Остальное по поршням\расточке и прочему лучше обсуждать с теми кто будет делать. Возьмутся ли или лучше перегильзовка.
Если не торопитесь - приценитесь к комплектам у официалов - по цепочкам, кольца (если штатные) итд.

Да, видео я смотрел.
По прокладкам - это номерок A0AMAEN287??
У меня стал расход в районе 300-350 грамм на 1000 км.

A0AMAEN287, да оно. Это полный комплект прокладок (и верхний и нижний).

Вы писали: "уход масла 1-1.5л на 10тыс". Как минимум, напрашивается процедура очистки маслосъемных колец.

Матвеев, это не имеет смысла, если так лезть- то проще поменять. Я думаю максимум имеет смысл раскоксовать + неизвестно сколько уходило через прокладки, сколько через колпачки.
Если туда залезать - это еще и нижний комплект прокладок весь использовать, доставать поршни. Совсем другой объем работ.

А сколько у вас уход масла? :-)

Если было попадание антифриза в ЦПГ, раскоксовка будет не лишней.

Но если, например, маслосъемные кольца длительное время изнашивались будучи местами выдавлены из своих мест нагаром в канавках, и потом вы этот нагар убираете раскоксовкой, да с учетом выработки цилиндров, когда походившие кольца вновь займут свои места в канавках, масло со стенок цилиндров может удаляться еще более неравномерно, может еще больше нарушиться теплоотвод.

Кстати, на клапанах видны следы неправильной работы маслоотражающих колпачков?

Конечно, если ваш бюджет не стерпит каких-то операций, лучше не начинать.

В свою масло никогда не доливал. Если масло начинает уходить - меняю масло.

Матвеев, не понял при чем тут бюджет. Вопрос целесообразности лезть в то что работает.
И как часто оно "начинает уходить".

Грубо говоря если нет оснований и симптомов - зачем вскрывать и лезть? Например, у меня крышка цепей потела маслом с новья и этот процесс имеет свойство только увеличиваться - то я еще и поэтому полез в цепи, которые меняю профилактически - так как все разобрано. Выходы натяжителей небольшие.

Трещин ГБЦ нет, плоскость в норме. Так что по части ГБЦ я был более пессимистичен чем оказалось.

Угар по мере накопления фракций бензина и потери маслом свойств.

Ну, нет - так нет.

Матвеев, так и не понял какой все-таки у вас уход масла и пробег? Интересно оценить, сравнить.

Пробег - разный. Масло меняю раз в год или чаще, в зависимости от выработки. Выработка зимой выше. При живом масле уровень стоит.

А какое масло льете?

До сих пор заливал моторные масла Elf с допуском RN0700, HC-синтетику 5W-40. У Elf масло очень вязкое, не энергосберегающее, но при условии отсутствия маслофорсунок лучше так. Плюсом минимальный расход живого масла на угар.

В связи со сменой поставщика моторных масел для использования в сети авторизованных СТО Renault присматриваюсь к продукции компании Castrol.

Матвеев, так и не понял в итоге сколько вы выхаживаете между заменами (даже диапазон пробегов) и не понял сколько ориентировочный угар на 1000 или 10000 км.

Добавлено через 14 минут
Машину мне собрали.
Причина проблем - прохудившаяся прокладка. Видимо срок моей прокладки подошел. Плоскость на ГБЦ и блоке без нареканий. Опресовка показала что с ГБЦ все хорошо. Текло во 2-й (если считать слева, как смотришь на мотор) цилиндр.
Сделал я все в самом самом начале, когда течь только только пошла - цилиндр еще не отмылся в который попадало (только видны начал).

Заменил
1. Прокладки верхний комплект (включая маслосъемные колпачки) + что по ходу было (брал полный комплект прокладок)
2. Помпу (профилактически)
3. Термостаты (оба, тоже профилактически)
4. Цепи (обе), раз уж залезли. (выработка по цепям совсем малая, можно было и оставить)
5. Ремень вспомогательного + натяжитель
6. Свечи
7. Фильтр масляный, антифриз.
8. Проверка плоскости ГБЦ, опресовка, шлифовка. (возил отдельно в Механику)

Номерки помпы и термостатов подскажете?

210102774R - помпа (у меня родная не текла не шумела, но махнул). Старую выкинул (все-таки 160+ пробег)
212306N20A - 1 термостат (покупал такой)
7701068770 - вроде (!) этот второй - покупал его у официалов.

С прокладками под термостаты ситуация такая - под один еще реально купить, под второй не реально. Но она кажется есть в полном комплекте

Добавлено через 40 секунд
По второму термостату - по каталогу он. А номер может и менялся

И еще немного инфы по запчастям, которая может быть полезна тем кто, как минимум, соберется снимать ГБЦ.

Зачастую проблема не возникает в момент, но понятно что нужно будет снимать ГБЦ. Так что время на закупку запчастей может быть и месяц и более (смотря сколько ездить и как сильно течет или что еще). Понимание чтобы определить мою проблему - эндоскоп ну и другие признаки.

Далее речь исключительно об оригинале, так как я ничего другого не брал (кроме воздушного фильтра и свечей NGK). И по сути мой опыт.
Если с запчастями не торопитесь - то пробивайте все у официалов сначала - срок будет на все (!) от 30 дней. Записывайте цены. Дилеры делают скидки 10-15%, если очень повезет то 20%. Цена на ряд запчастей хорошая, часть сопоставима.

У Рено как выше писал - обычно все комплектами. А в Ниссане наоборот - можно купить все в россыпь, хотя часть комплектов есть (тех же прокладок).
Далее пробивайте те же запчасти от Ниссана (в первом сообщении есть часть номеров). По части номеров сразу будет выдаваться такой же номер под маркой Ниссан. Он, как правило будет дешевле.
Чтобы самостоятельно это делать я взял VIN от X-Trail с двигателем MR20-DE.
Еще момент - номера на одну и ту же запчасть менялись и не по одному разу(!), а цена может отличасть НА ОДНО И ТО ЖЕ В РАЗЫ(!)
Пример - натяжитель цепи ГРМ. Новый номер 13070-5TA2A - он самый дешевый. Цена от 1900р. Взял за 2300 почти (чтобы у надежного поставщика и быстро).
А если смотреть самый первый номер - то это уже от 3500, а так и 4000+.
Болты ГБЦ - несколько номеров - цены тоже в разы отличаются. Реношных болтов нет в РФ (классика). Брал ниссановские.
Для замены цепей тоже все Ниссановское брал, так как 30 дней+.
Антифриз оригинальный беру готовый на розлив у ОД (это всегда в наличии, а разница в цене готовым в заводских упаковках - раза в 2+).

Также нужен будет комп чтобы потом адаптировать дроссельную заслонку.