Значок двигателя под тахометром - это проблемы в катализаторе, скорее всего. Ну или нижний лямбда зонд. Компдиагностика нужна, короче.

Диагностика показала верхний лямбда зонд.Сбросили ошибки, через два дня опять появилась..... придеться менять

кто может подсказать, чем-то напоминает эту проблему
На холодную заводится отлично, на бензине катаюсь. чуть увеличен расход топлива, лямда оба заменил, увеличен на 2 литра от нормы по городу, в принципе могу скинуть на город пробки и т.д.. при переключении на газ по началу газ холостые обороты не держит, глохнет. при перегазовках пару минут при работающем газе вроде начинает работать, при езде этого почти не чувствуется, т.к. постоянно держишь педаль газа, если долго ехать на газу то обороты на холостом ходу могут падать до 250-400, на бензине в любом варианте держит около 800 и более при любом холостом ( ездишь или стоишь,не влияет). после того если заглушить машину с газа процентов 40 заводок и двигатель уходит в аварийный режим, на педали газа и тормоза не реагирует, если ничего не делать и наблюдать аварийный режим то обороты вырастают до 4 000 на пару секунд ( сек 10 примерно) и опять падают до 2 000-3000 минуту и опять картина повторяется. помогает снимание клемы аккума, но если еду и целый день в дороге с мелкими остановками, то очень надоедает, а приходится часто перемещаться на большие расстояния с мелкими остановками. так примерно каждая вторая завдка проходит через снятие клемы, уже ручку капота сломал, поеду новую покупать, комп ошибок не видит. кто подскажет что смотреть, и да при аварийном режиме на педаль тормоза не реагирует, т.е. тормоза работают но обороты не падают


поменял ручку капота, кстати для инфы лагуноводам, подходит от мегана 1996 года она крепче.

поменял свечи и оба лямбда зонда, поменял реле Р8, по моему так называется, что над аккумом стоит, самая правая, стало реже гораздо. за 4 дня пока только 1 раз в аварийный режим ушла, что на бензине что на газу, но обороты на холостом немного плавают от нормальных +-200, но уже не так часто.

добавляются данные, над аккумом поменял местами реле Р8 и Р9 - они вроде одинаковые. стало приятнее, но в разъеме Р8 реле греется до ужаса, можно ожог получить если сразу к руке приложить контактную группу. А.Р. стало реже, машина стало более послушной.

Это про АР связанный с реле R8 http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread.php?t=13547

У меня тоже есть такая проблема.Доп реле пока не ставил, заметил что если ездить без кондиционера или выключать кондиционер минут за 5 до того как заглушить двигатель, то этот АР почти не проявляется, за месяц выскочил 1 раз.Если пользоваться кондиционером то АР выскакивал примерно каждую вторую заводку. И замена реле не поможет( вроде как), После того как глушишь двигатель мозги продолжают подавать ток на это реле и оно не размыкается

по ссылке что вы скинули - я уже читал думал пробывал и т.д.
у меня стоит 3 реле ( как на рисунке, только все у меня одинаковые)
поменял после выскакивания АР реле 2 и 3 ( на рис. они фиолетовое и черное) местами (напомню, у меня они оба фиолетовые) машина сразу ожила и стала нормально заводится. Теперь появилась другая проблема.
Холостоые обороты ( если ехать по трассе) начинают держаться в диапазоне 2 000 ( 1800-2000), и так пару минут. если остановится то ооброты через минуту - 2 падают до 800 (т.е. до нормальных), если продолжать ехать -обороты держаться.
если Вы говорите что реле не размыкается то .... можно его заставить разомкнуться ....надо подумать, попробую тупо выключатель вывести кустарно в салон.
Есть другая проблема. именно тот что на рисунке третий( черного цвета) у меня греется просто ужас как, если после попадания авто в АР вытащить его и прикоснуться контактами к руке. то можно и обжечься сильно, когда переставлял туда сюда 2-е и третье реле, оказлось что третье больше всего греется, значит на него подается либо самый большой ток либо на нем висит потребитель, который его перегревает. подскажите что его так сильно греет, надо решить вопрос, и думаю, что от этого у меня 1-о реле таки менять придется. потому как поменяв местами АР стал ну к примеру где-то 1 раз в 2 недели. осталось решить проблему с нагревом реле. или придумать ему какой-то внешний радиатор охлаждения, что бы оно остывать успевало за пару сек даже в жару.

привет всем ребята! такой вопрос что такое лямб зонд что это вообще за датчики и где они стоят? у меня л2 ф1 1.8 120л . кому не сложно подскажите начинающему лагуноведу пожалуста!

Лямбда-зонд он-же датчик кислорода.На твоей машине их два.Первый ДК стоит на выпускном коллекторе до катализатора,второй в катализаторе или после него.

это получается на самом коллекторе стоят если смотреть спереди на мотор то они с левого бока так ?

хочу уточнить, а с чего собственно вопрос про лямбда зонд? суть проблемы? потому как если это расход топлива то проблема может быть не только в нем! у меня компьютер показывал оба погибших на моей машине, но когда я перепутал лямбда и свой поставил на другой автос, оказалось что мой тики не безнадежно погиб, рабочий, удивился конечно но подумал что отец если что может пока и так покататься, а новый оставили с ним в гараже на потом если что... брал универсальный новый а вось когда сгодится

обороты не стабильные плавают и долго заводиться после того как проедиш поставиш и через час плохо заводиться. А если сразу после остановки то хорошо и на холодную также.

начни смотреть с начала, от бензонасоса, отцу примерно так помогло, начал я у него от туда смотреть, оказалось контакты подгорели, и пластик треснул, не было нормального контакта, это по заводке, по оборотам, смотри дроссельную заслонку. могу конечно ошибаться но все же. и смотри форсунки, если машина на горячую не заводится то может быть и топливо в двигле, машина не заводится из-за того что захлебывается, тоже вариант

Проблема появилась неделю назад. Пару раз заглохла на холостых. Потом иногда не заводилась с первого (второго) раза. Когда появилась проблема, бензина было почти минимум, но лампа еще не загорелась. Потом заметил, что если заглушить и карту не вынимать, то с первого раза не заводится. Осмотрел все разъемы на датчиках под капотом, даже снял воздушный фильтр и туда заглянул, почистил датчик ВМТ (по совету Смаленского, спасибо, от был в г...не). В итоге решил, что проблема в бензонасосе (топливного фильтра отдельно нет). Снял разъем, проверил контролькой- моргнула, значит точно-забит. Снял штуцер, бензин не брызгает.
Начал откручивать-вынимать бензонасос, это оказалось не так сложно. Но в баке была чистота, сетка бензонасоса как новая, все Ок. Закручивать гайку бензонасоса, это еще тот секас- часа два-три и подраные-разбитые руки. Пляски вокруг авто подходили к концу, АКБ сел, машина не завелась, где смотреть уже не знал.
Особо не разбирающийся в потрохах автомобиля, но с новым АКБ, приехал отец. Предположил, что дело в электрике на бензонасос. Я его убеждаю что проверил, что реле работают.... В итоге попытался его остановить ехать за новым реле бензонасоса, вытащил такое же из под бардачка и поставил, все заработало (за новым реле поехал тут же сам)

При осмотре-проверке реле оказалось, что оно держит секунды 3-4, потом размыкается (конролька моргнула-думал рабочее).
только один плюс в 8 часовом непрерывном танце вогруг машины- проверил, почистил, обработал силиконом все разъемы под капотом (и не только). Хотя... эту процедуру (обработка разъемов) и так каждый год делаю и занимает она минут 30-40

а какое реле отвечает за насос?

под капотом, рядом с АКБ маленькое R6

Если правильно понял, ты решил, что реле неисправно, потому что при включении зажигания оно срабатывает только на несколько секунд, потом отрубается?
Дело в том, что так и должно быть.
Вставляем карту до конца, кнопку не нажимаем (типа зажигание вкл.),
реле бензонасоса замыкается на очень короткое время, менее секунды.
когда нажали старт и двигатель завелся, только тогда реле замыкается на постоянку.
Это не баг, у него такая логика работы.
Это из собственного опыта и технот, ессно.
Поэтому если давление топлива в рампе падает (не держит клапан бензонасоса, где-то небольшая утечка)-возможны затруднения с пуском после стоянки . Также невозможно слить топливо из бака через топливопровод без перемычки вместо реле.

Пока не создаст давление, при исправной системе почти сразу. Если давление сбросить, то пожжужжит.
Но у меня оно срабатывало (в смысле не срабатывало) при заводке....
Короче, проверил, "не держит", сегодня вскрою реле, посмотрю как оно :suicide:

так , подскажите, а что могет быть если компик говорит что фуел инжектинг из болтинг, вытаскиваешь реле Р9, тут же его вставляешь, что под капотом возле аккума, и все становится гуд. причем если это сделать сразу, но если дать машине настоятся примерно минут 20-30 то данная операция не нужна, что тут может быть? при выскакивании ошибки авто уходит в аварию и не реагирует совсем ни на что.
обороты в норме на компе все гуд. до момента нагрева этого реле, причем иногда оно бывает просто ужасно горячим, разобрал под ним все почистил, снял окись, стало меньше греться, но .... проблема осталась.
понимаю что речь о смеси топлива, только вот куда мне дальше лезть что бы пол машины не разбирать?

Реле замени