Спасибо, не понял последнего абзаца про програмирование для учета параметров одинакового управления автомобилем, этим можно лечить начинающиеся толчки?

Присоединяюсь к вопросу. В смысле можно ли менять масло в нашей коробке на установке полной замены, и если да, стОит ли это делать при пробеге 92т? Или лучше частичной заменой?

Замена масла в АКПП
 

Добавлю и свой опыт. Думаю эта информацию будет полезна кому нибудь (когда я менял у себя масло мне было бы очень важна и интересна такая инфа) или просто интересна.
Купил машину в 2009 году, на момент покупки было 50000 км пробега. На момент начала замены масла пробег составлял примерно 70000 км.
АКПП в машине работала корректно, но все же я наблюдал некоторый момент в ее работе: на холодную при переводе на D иногда был не большой, но ощутимый толчек. Так как это моя первая машина с автоматом, то не знал норма это или нет, на форумах люди говорили не парится, я и не парился:) Шли месяцы и километры и я стал замечать другие признаки: при переходе на D теперь и на горячую часто толкалась, иногда при движениях передачи могли с рывочком включиться, логики не уловил — бывало и в низ и вверх, пока коробка не прогрелась при трогании бывал толчёк. Непосредственно перед заменой на холодную, пока не проехал 5-10 км стали появляться какие то рывки/толчки при переключении со 2 на 3. В общем работа коробки постепенно менялась не в лучшую сторону и я решил заменить масло. Скажу честно — переживал:sad:
И вот я снова погрузился в сеть за советом (не только на наш клуб), а это оказалось не просто как например заменить масло в двигателе, тут было много нюансов, много страхов навеяно, советов, кто то говорил менять обязательно, причем только оригинал лить, другие говорили, что можно неоригинал. Другие говорили, что категорически не надо менять, т.к. производитель заливает масло (если быть точнее то жидкость — ATF) на весь срок службы авто и тд. и тп. Ни кого не буду судить и оспаривать, но сейчас понимаю, что информации было примерно 50 % ценной, а остальные 50% — "вода", пустые страхи, неправильные советы итд…Но на то он и интернет, зерна от плевел пришлось отделять самому:)
Так вот в марте месяце я решился на 1 замену. Забегая вперед скажу, что коробка в моей машине японская Aisin AF 55- 50 (вроде так), ставилась на многие машины: Вольво, Сааб, Опель итд. не обслуживаемая, то есть масло якобы залито на весь срок службы и если все же менять его, то не предусмотрена замена фильтра, снятие поддона итд. Просто снизу сливается окало 3,3 литров и сверху заливается такое же кол-во. И так для почти полной замены надо сделать 3-4 раза (всего в коробке около 7,6 литров объем). Интервал между заменами все говорят по разному, кто то сразу же завести машину после первой замены на подъемнике, погонять по разным передачам и снова менять, а кто то советовал поездить даже несколько тысяч км и затем менять снова дабы старое масло успело перемешаться с новым, а новое в свою очередь вымыло всю грязь с потрохов АКПП, т.к. обладает хорошими моющими способностями. Я для себя сделал интервал окало 700 км между заменами. Так вот, по советам "грамотных" сервисменов, где я производил работы решился залить Toyota Type T-IV масло . На мои расспросы, споры и бумажки с тех. нотами они делали вид, что якобы ты такой умный, а мы вот тупые, у по 10 — 15 машин в день меняем масло, а ты нас еще учишь. Типа все ОК, не переживай итд…не хочешь, не меняй. Оригинал не стал лить, т.к. его ждать надо было 15 дней где то, ну и экономия была (забегая вперед скажу, что я чуть недоэкономился), ну и "спецы" советовали дить тоетовское. После первой замены старое масло вытекло довольно темноватым, новое было как малиновый сок — красное. Выехал — вроде все ок, понравилось. Признаюсь, я нервничал. Вроде получше стало, но взяв машину на утро я опять чувствовал толчки при постановки на D. Не знаю может это и норма, может и нет, но я был не совсем доволен тем, что происходит. Читал форумы, активно начал лазить по вольвоским, т.к. там информации было очень много на эту тему. Тем временем прошло где то 700 км и я поехал на 2 замену. После второй замены толчки пропали, когда на D ставишь, в остальном вроде тоже не было у меня претензий, я уже был почти счастлив) Как вдруг проездив км 300-400 стал замечать неприятный толчек со 2 на 3 на холодную (то есть пока не проеду 8-15 км), потом все проходило. Сначала не придавал этому значения, потом это было каждое утро. И вот тут я начал уже сильно нервничать:( Грешил на перелив уровня, т.к. самоуверенный горе-мастер похоже перелил мне грамм 300-500. Корректировка уровня результатов не принесла. Начал читать форумы — там народ нагонял жути еще больше своими советами и страшилками, перерыл за 2 месяца почти весь инет, особо конкретной информации не нашел, спрашивал совета у уважаемых мастеров. Увы, утешительного было мало, уже начал хоронить коробас потихоньку. Все таки цена новой коробки почти как машина стоит:)Тем временем сделал 3 замену. И что? ничего все так же, только чуть позже еще добавились типа пробуксы небольшие на холодную. Иногда когда медленно ехал как бы на газ не реагировала. Еще появилась такая фигня: стоишь на светофоре, нога на тормозе и тут толчек откуда ни возмись, тоже неприятно. Хотя при переходе на D на холодную толчки, которые меня беспокоили прошли. В общем я еще многое преувеличивал признаюсь, т.к. был уже расстроен с этой ситуацией. Все это продолжалось больше 3 месяцев. Спрашивал ранее у мастеров разные вопросы на эту тему, один из них был — могла ли пойти такая фигня из-за неоригинального залитого масла, на что те отвечали мне с уверенностью, что тоетовское нормальное, типа это и есть оригинал:( Но я все же решил поступить по своему и заказал через автодок 10 литров оригинальной жидкости для SU1 коробки для Renault — 7711218368. Хуже не будет. к тому же я бы уже точно знал, что дело не в масле и думал бы что делать дальше. Машину поставил на прикол, т.к. езда на ней меня еще больше расстраивала и пугала и сидел ждал эти 2 недели пока доставят груз.
Пришло долгожданное маслецо! Приехал к своему мастеру и начали с ним менять. Но пришло 6 литров (3 канистры) И я решил делать так: сделали 1 замену, я покатался 30 км и снова приехал на 2 замену. Ну что сказать, симптомы конечно не исчезли, но стали менее выражены! Пропали пробуксы, стала быстрее прогреваться. На вид кстати оригинальное масло тоже малиновое, но как мне показалось оно более жиже и имеет другой запах (вонючее). Я катался, многие конечно же как обычно умничали, кто то считал что я уже схожу с ума, но я дождался еще 2 канистр. Поменял. Симпотмы практически пропали. То есть работа пришла в норму практически! Иногда проскальзывали толчки на светофоре. Позже я опять еще раз менял. Сейчас (тьфу 3 раза) все ок. Такие вот дела. Для себя решил в след. раз в автомат лить только ОРИГИНАЛ и ничего больше. Еще в процессе этих 3 месяцев грешил на катушки, свечи, лягушку на педали тормоза. Менял 3 катушки на новые, лягушку — все осталось как было, то есть дело было в рабочей жидкости и только.

спасибо что все так написал.....как будто сам все пережил )))
плиз...опиши саму процедуру замены...что снимали что ставили...как заливали...очень интересно.

Zaur спасибо за отчОт! Так а нет сведений, кто же это оригинальное масло готовит для рено, может на банке что написано?

Пожалуйста, на самом деле я только 10 - ю часть своих ощущений описал дабы не было слишком много текста))
Ну там все просто. Хотя, сначала они хотели на спец. аппарате мне поменять всё масло за раз. Наверняка вы слышали о таких, сейчас распространены. Но подняв мой самолёт спецы почесали свои репы и решили что тут только можно поменять по одному методу (как и в тех ноте) - слил старое, залил новое. А именно:
1) снимаешь поддон
2) откручиваешь трубку щупа, оттуда выльется чуть больше 3 литров
3) дальше закручиваешь трубку щупа, ставим поддон на место, спускаем машину на землю.
4) далее в эту же трубку щупа льется столько же масла сколько и вылилось. Само собой лучше померить сколько вылилось предварительно, а залив новое свериться с уровнем по щупу. Но, повотрюсь, у меня около 3,2-3,5 литров вытекало. Что еще могу сказать - перед процедурой я машину хорошенько прогревал (катался 20-30 км).
По уровню: вообще его лучше клипом мерить, там скорее всего показываются градусы, так вот надо на 75 градусах масла выставить уровень по щупу соответственно. Но у меня не было клипа и я делал так: катался 15-25 км и потом выставлял на горячую.

Добавлено через 6 минут 21 секунду
пожалуйста! Почему же, написано - made in japan. Сейчас фотки выложу еще оригинала, тоетовского и старого, что у меня вылилось после 1 замены...

http://mzm.users.photofile.ru/photo/.../144519115.jpg
http://mzm.users.photofile.ru/photo/.../144519121.jpg
http://mzm.users.photofile.ru/photo/.../144519116.jpg
http://mzm.users.photofile.ru/photo/.../144519122.jpg

я как то обсуждал эту тему со знакомым ...который раньше работал на коробках...так он говорил что надо прокладку менять..и поддон отмывать..так как на нем магнит должнен быть...который всю стружку собирает на себя.

Заур, про родное масло я тебе говорил, с тойотовким зря мудрил. Уровень масла можно проверить по щупу, там две отметки: на горячую и на холодную. При замене масла желательно снять трубки ОЖ и промыть охлаждающий контур на коробке, там много грязи скапливается, основная причина кончины коробки это перегрев.
p/s. рановато она у тебя дергаться начала, видимо пробег всё-же скручен

из личного опыта, как можна вырубить автонейтраль на SU1:
многие писали что перекусываешь провод на датчике положения педали тормоза и всё, но, ничего подобного, так наоборот функция автонейтрали будет постоянно включена, и даже при отпускании тормоза, ЭБУ АКПП не поймёт, что ногу с тормоза вы уже убрали.
На этот датчик, (по функциям простой микрик), приходит 5 проводов, 2 желтых, 2 серых, и один провод вроде коричневый, не помню точно, он в паре с одним из серых вставляется в фишку. Нам нужен серый, который сам по себе, позиция В3 в фишке, она кстати легко разбирается, и провод можно вытащить, ничего не перекусывая, там прям на фишке всё распиновано кстати. Автонейтраль отключается, когда на этот провод приходит +12В, а когда питания нет, автонейтраль опять включается (при условии что газ отпущен). Но есть одна проблема, если подать на этот разъем +12В, ЭБУ думает что педаль тормоза не нажата и не даёт снять с Парковки селектор. Нашёл выход: впиндюрил микрик от принтера с большим "плечом" под пыльник селектора, когда селектор на Парковке, микрик прерывает цепь, сняли с Парковки - опять +12В, думаю +12В найти в Лагуне не проблема. Пинки при переключении с N на D конечно не исчезли, но при езде совсем другое дело, никаких толчков, хоть зажмись тормозом.
P/s: конечно зимой не проверял, но за работу АБС и антизаноса отвечает второй серый провод в паре с коричневым, его лучше не отключать, а то вылетит ошибка.

:good:

мне кажется тут нужен полный отчет с фотками ....так как очень полезная штука имхо

Странно, у тойоты дилеры используют T-IV из другой упаковки, пластиковой канистры. Может оно отличается от масла в чёрной банке?
http://www.toyota.ru/service/spare_p...ginal_oil.aspx

А ещё есть белая банка t-iV... голова уже кругом
http://www.camry-club.ru/forum/showt...�ля-акпп

У тебя тойота? Зачем тебе это знать?

ArtSan, нет, у меня тойотавская каропка)))) Хочется и на ёлку влезть... [зачёркнуто] купить грамотное масло подешевле реношного clip'a.

Ну и зачем тогда умным людям тупые вопросы задавать? Лей что хочешь. Все, кроме Клипа - ТВОЯ лотерея. Тему перечитай...

А, понятно, похоже на точку зрения официалов, остальное prohibido el paso. О результатах сообщу )))

Zaur
У нас тойотовское масло продается в банках в унциях, ни разу не видел в литрах.

По вашему рассказу не сказал бы что дело в масле. скорее помогла многократная его замена.
Получилось, что первая замена дала улучшение, просто потому что новое масло. Невымытая грязь старого масла дала эффект отката.
После же очередных замен наступило устойчивое улучшение.

Всем привет! Эксплуатирую всем известную акпп su1. В принципе работает нормально, но после стояния в пробке начинаются неприятные рывки с 1-ой на 2-ю и при торможении с 3-й на 2-ю передачу.Если после пробки проехаться с ветерком то коробка работает нормально. Масло менял - без изменений. Сделал диагностику выдает ошибку: ЭБУ-АБС, содержание-DF088, обозначение-ЦЕПЬ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ, характеристика-1.DEF, состояние-ЕСТЬ По техноте вроде как ЦЕПЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ EVS5. Хочу для начала промыть гидроблок. Отсюда вопрос нужно ли при промывке гидроблока менять какие-нибуть прокладки, жиклеры или можно просто разобрать и собрать ничего не меняя? Нужны какие либо специнструменты?

авиатор, вот отчёт о самостоятельной промывке: http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread.php?t=21012

IMHO есть смысл поспрашивать подробностей у его автора.

И снова несколько тупых вопросов по этой коробке, даже после того как прочитал ВСЮ тему.
Проверка уровня масла- на заведенной машине? Извините за тупизм, не смог найти. Обычно если щуп- на заведенной...

проблема с включением 3-й передачи. Иногда зависает и около 2500-3000 оборотов переключается, хотя обычно в районе 2000 все щелкают.

Тупит машина. но тут пока вопрос не ясен- коробка или двигатель. На старте еле ползет, как ни дави педаль. При езде еще как то реагирует на нажатие педали, пытается ускорится. А заехать тихонько, к примеру, на бордюр целая проблема! газуешь а она не едет вообще.
При всем том D и R включаются без толчков. Отпускаешь педаль на небольшой горке - не откатывается и даже вперед едешь. Куда копать пока не знаю. Буду благодарен за советы.

Похоже я один тут остался с Сушкой))) никто ничего посоветовать не может? Комп. диагностика ошибок не выбила.