Спасибо за информацию!

Я на своей частично сменил масло, через некоторое время ощутил, что переключается плавнее, особенно на холодную. Докатаю тысячу КМ после замены и еще раз поменяю. Пробег 120ткм.

Автонейтраль отключена 3 ткм назад.

su 1 laguna ph2 2.0 t
 

У меня начались толчки при переключении АКПП вниз с третьей на вторую, менял масло - не помогло, купил другую коробку, поставил, проблема осталась - все работает идеально, но с третьей на вторую - удар. Какие есть идеи, а то я уже и не знаю что делать :help:

Неужели такие сильные толчки были, что коробку решил поменять?
И менял коробку или только гидроблок?

Всю коробку поменял с гидроблоком вместе

Мнение - купил убитую. Меняй гидроблок.

Адаптацию коробки скидывал? обучение акпп после сброса адаптации проводил? при замене акпп обязательно!! выполнение данной процедуры.

А вообще поддержу предыдущих ораторов-гидроблок наиболее частая причина рывков и ударов.

Ремонт SU1
 

Ну вот они http://www.recro.eu/startpage/ru/
Находиться в Латвии, город Цесис. Думаю можно сдать старый коробас и они ставит обратно уже отремонтированный. Кантора серёзная.

Добавлено через 37 минут 27 секунд
У меня такая самая фигня (но уже клинит) - на неделе буду снимать коробас. Выкрутился болт крепления маховика и его там перемолотило. С перва думал двиг клин поймал. Смотри зубцы маховика на предмет повреждений. Вообще лучше с таким "подарком" не ездить - можешь корпус поломать.

Для справки.
Просят 2200 евро за полную переборку (включая замену гидроблока) со снятием и установкой.

Когда только открылись качество было хорошее, а теперь не очень. Многие плохо отзываються

Сегодня звонил официалам по поводу масла Клип - 34 Евро за 2 литра. На месте не держат, так как замену масла в коробке больше не делают - говорят слишком рискованно. Бывало поднимается всякая дрянь и клиент валит всё на кантору. Ставят только новые коробки. Так что по поводу замены серьёзно задумался:shok:

поищи масло которое соответствует спецификации и которое не такое дорогое. А то что поднимает грязь - все это фуфло. Если люди едут менять масло когда уже совсем все плохо, то тогда коню ясно что скоро она совсем встанет. А масло надо менять, и не лениться. Особенно если нельзя поменять фильтр надо менять масло еще чаще.

Себе вместо клипа заливал Ravenol T-IV (в Экзисте 4014835733091). 1200 р. за 4 литра. Полный аналог Клипа. Все работает. Хуже не стало. 8 литров в 2 захода влил (раз в 5000 км). Другой вопрос если уже дергается, то замена масла не поможет, может только слегка и не надолго.

Проблемы с прошивкой после замены коробки
 

Вобщем разобрался я с толчками коробки, это была задняя подушка порвана, а эффект как будто коробам умирает, теперь переключает отлично, но с третьей на вторую переключает слишком рано и происходит ощутимое торможение двигателем. Ездил сегодня к дилеру, скинули адаптацию, типо прошили, ошибок мол нет, стало лучше но переключает все равно рано, проблема не ушла. Посоветуйте как побороться с недугом, подскажите хороших программистов по реновским коробкам в Питере, что за обучение коробки кстати?!

Переключает рано при переходе со 2 на 3 или с 3 на 2 при торможении?
Ошибки по двигателю, есп, абс есть? Колеса все одинаковых размеров?

Поменял у себя гидроблок ибо заманал пинаться (пробег 167000). Выкладываю нюансы.

Что нужно купить для замены:
Гидроблок 24228787;
Резиновые колечки под гидроблок 317696056R;
Бумажная прокладка насосной крышки 7701050142 (или 24220815), нужна если та, что в комплекте с блоком, повреждена;
Герметик-прокладка (силикон);
Очиститель (универсальный, тормозов, карбюратора) пара флаконов;
Смывка прокладок (хорошо бы чтоб была)
АТФ 4014835733091(жижа), надо примерно 5 литров, я советую 2 канистры.

Гидроблок GM, производитель ACDelco. Замечено, что например на zzap.ru пробивается по разным ценам. Если искать как GM то дешевле (25000 в Москве), а ACDelco дороже (35000), но это одно и тоже.
Жижа Ravenol T-IV. На этикетке код оригинального масла CLIP и указание на применение в SU1. Катаюсь на нем давно, проблем нет. 1400 р. за 4 л.
Силикон желательно термостойкий и предназначенный для АТФки. Хорошие - Permatex (у них есть специальный для автоматов) и другие рублей за 400.

Инструмент (привожу только экзотику...):
Трещетка с удлинителем (коротким и длиным) на квадрат 1/4 (маленькая, другой будет не подлезть);
Головка торкс Т40 на 1/4 квадрат (в наборах редкость, у меня не оказалось);
Динамометрический ключ на 1/4 квадрат 5-25(30) Нм (можно поискать в прокат);
2 шпильки М6х60мм
Часовая отвертка шириной 1-2 мм.

Процедура:
ОТКЛЮЧАЕМ АККУМУЛЯТОР!!!
Разбирать верх или нет дело хозяйское, факт в том что через верх особо ничего не сделать кроме как открутить от коробаса трубку гура, которая весьма не податлива пока не открутишь...
Официально предлагается снять аккум, его подставку с мозгами АКПП, мозги впрыска (их достаточно отогнуть наверх и подвязать, дабы не ломать лишний раз разъемы), подставку мозгов. Болты аккумуляторной подставки естественно не надо высверливать как пишут в ноте, а просто открутить большой отверткой.
Далее откручиваем защиту крышки коробаса, а это 4 гайки на 13 одна снизу одна очень не удобно сверху, и по одной справа и слева. Откручивать полностью надо только верх, остальные лапы защиты с прорезями. От защиты необходимо отсоединить трубку гура, жгут и разъемы предварительно их разъединив. На двух разъемах понятные защелки на центральном не так явно, но тоже надо нажимать, только сильнее. Сзади разъемов защелки для фиксации на железяке. Вынимается сия железяка не удобно...
После снятия защиты (последний шанс откатить:grin:) сливаем жижу через пробку (шестигранник на 10).
Далее торксом Т40 выкручиваем все болты крышки картера коробаса. Берем таз (потечет еще жижа) и отверткой поддеваем крышку дабы отклеить ее аккуратно, не повреждая привалочную поверхность. Крышку вынимаем и чистим от старого герметика (лучше смывкой или пластиковым скребком).
Отключаем все хвосты от соленоидов. На маленьких разъемы для людей, на больших нужна часовая отвертка, ей надо оттянуть корпус разъема вниз и при этом тянуть штекер из разъема. Не забываем отцепить жгут вверху от зацепа.
Выкручивать болты гидроблока (их сразу видно, они на 10) по одному и засовывать их в соответствующие места на новом гидроблоке, ибо они все разной длины, а гадать тут не зачем. После того как старый будет снят, надо также по одному расположить болты в нем. При откручивании датчика (голубой с оранжевыми проводами без разъема) стараемся не потерять железяку его держащую.
При снятии гидроблока надо не уронить в коробас резиновые колечки под ним. Официально предлагается подсунуть снизу перед снятием бумагу. Я забил, не упали.
Когда гидроблок вынут, даем стечь жиже (в том числе и с пробки), стираем герметик с фланца, поливаем все очистителем.
СО СТАРОГО ГИДРОБЛОКА СНИМАЕМ СОЛЕНОИД S2 (с серой колодкой на фото слева под голубым датчиком) и устанавливаем его вместо того, что стоит на новом (тот с черной колодкой). Это надо для того чтобы электроника приняла гидроблок, т.к. один из этих клапанов открытый, а другой закрытый, соответственно разная логика управления, а мы же не хотим перепрошивать мозги...
Ставим новые колечки СМАЗАВ ИХ ОБИЛЬНО АТФкой. Их ничего не держит кроме смазки. Рельеф внутрь коробаса. Вкручиваем шпильки низ слева (смотрим относительно рук, верхний винт насосной крышки) и ближайший напротив справа. Это направляющие для центровки. Новый блок слегка наживляем на шпильки (аккуратно, не елозить привалочной по шпилькам), встаем слева, смотрим глазами на колечки, левой рукой держим блок, правой нащупываем поводок селектора, надо им попасть в соответствующее отверстие на переключателе. Там одно отверстие но попасть не удобно. Блок в это время придется покачивать и подкручивать. В общем я попал за пару минут. Когда селектор вошел куда надо выравниваем блок на шпильках, пододвигаем его дальше к коробке и еще раз проверяем колечки. Если на месте, то одним движением задвигаем блок до конца.
Болты наживляем по одному в порядке от середины. Когда наживили штуки 2-4 выворачиваем шпильки. НЕ ЗАБЫВАЕМ прокладку насосной крышки и акуратней с ней так и норовит треснуть. Наживлять болты до упора но не затягивать. Когда все болты наживлены протягиваем их на 10 Нм. Официально порядок затяжки не обозначен, я тянул крестом.
После затяжки втыкаем все разъемы на место по цветам и географии. Не забываем зацепить жгут вверху за зацеп.

ПЕРЕПРОВЕРЯЕМ ВСЕ 3 РАЗА, ВКЛЮЧАЯ ПРОТЯЖКУ, РАЗЪЕМЫ, НАСОСНУЮ КРЫШКУ С ПРОКЛАДКОЙ.

Еще раз обезжириваем привалочные поверхности крышки и корпуса. Мажем крышку (хотя лучше бы корпус, но не достать за теплообменником) герметиком, валик 3мм диаметром по периметру без разрывов, отверстия вокруг. Как намазали сразу заводим крышку на место стараясь не вляпать герметик об гидроблок. Тесновато...
Позиционируем и прижимаем. Смазываем герметиком резьбу болтов и наживляем (не затягиваем). В конце протягиваем по схеме из диалоджиса (хотя как по мне крестом пойдет) с усилием 12 Нм. В конце перепроверяем протяжку.
Далее я бы посушил герметик хотя бы час. Можно пока собрать защиту картера коробки (основную защиту пока не ставить), разъемы, и все что разобрали сверху (не забыв прикрутить трубку ГУРА).

Залив жижи в следующем порядке: Сливная пробка закручена :grin:, заливаем 4,5 литра за раз. ЗАВОДИМ МАШИНУ, ДЕРГАЕМ СЕЛЕКТОР ВО ВСЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ДЕРЖИМ В КАЖДОМ ПО 10-20 СЕК. Можно чутка покататься при возможности. Глушим. Сливаем все через пробку, закручиваем ее на место и затягиваем (без фанатизма). Заливаем оставшиеся 3,5 свежака. Щуп не забываем сунуть на место.
Все. :drinks:

прошу совет
 

Прошу совет
потек сальник левой полуоси, в следствии чего упал уровень масла. Авто с пробегом за 200 т.к и я практически уверен что масло не менялось не разу. Автомат ведет себя без притензий
Теперь вот думаю что делать:
1) Купить оригинальное масло Clip 2L и долить сколько не хватает до уровня (можно даже в принципе все 2 литра туда вылить а старого около 2 слить)
2) Купить неоригинал например RAVENOL ATF T-IV Fluid - 4L и для начала частично заменить т.е слить с коробки все что сольеться 3,5 литра и залить столькоже. Но вопрос что получиться из той гремучей смеси старая жижа+новая. Потом чуть покатавшись повторить процедуру
3) Свой вариант
я в этом мало понимаю, прошу помочь т.к наши "мастера" вообще мне чуть не залили Dextron III

Я бы слил все, что можно. Залил 3,5. Покатавшись 500-1000 повторил бы еще раз. А уж, что при этом из двух озвученных вариантов заливать, дело хозяйское. Я разницы не заметил. Долить тоже вариант, но практика показывает что даже на 150000 масло мертвое.

спасибо за мнение, так и сделаю. Заказал Ravenol - буду сливать.

заменил масло в АКПП на Ravenol
Automatik-Getriebe-Oel T-IV Fluid, 4л.
После потека сальника левой полуоси слил старого масла около 2,9 литра (на вид страшное и темное) и залил 3,3 л. свеженького красненького Ravenol. Сказать что машина по другому поехала наверное мало, это мой первый автомат я думал он так и работает - но после замены масла я понял как он должен работать, очень мягкие и незаметные переключения. Супер. Через 1000км повторю смену смасла.

У меня коробка выпадает в ар при переключении с R на P. Клип показывает ошибку: DF094 - Multifunction switch circuit. Прошу подсказать код этого переключателя.

селектор выбора передач ласты склеил:blush:стоит на самой акпп сверху,на него трос выбора передач одевается

Добавлено через 4 минуты 28 секунд
новый стоит около 20 насколько я помню, поищи б/у

Спасибо. Код не подскажешь?

переключатель
 

уменя тоже этот датчик глючит из за него часто в аварийный режим впадает, новый стоит около 25т.р вот код 7701050147, незнаю можно ли отремонтировать старый?

брал прошлым летом у оффов 5400руб.

Добавлено через 2 минуты 32 секунды
извиняюсь у меня DP0/

Контроль уровня масла
Вложение 53597

Порядок протяжки и моменты для самого гидроблока и поддона в архиве две картинки: Вложение 53598

Кстати по поводу восстановления, отлично восстанавливаются блоки с начинающимися проблемами, например если только пошли пинки при переключении в драйв/назад. Конечно надо вскрывать и смотреть на состояние плунжеров и каналов. Простая разборка и промывка навряд ли поможет. Но если не клинический случай, то в 200$ реально восстановить.
Я свой восстановил, ремкомплект поршня аккумулятора от Sonnax, ремкомплект соленоидов от Transgo и комплект прокладок.

Не имея стенда с вакуумным насосом, покупка плунжеров, давольно рисковое дело. Тоесть, бывает что притирка нулевкой помогает, промывка или замена клапанов помогает. А бывает что на глаз все хорошо, но все равно работает не так. Пружины садятся, в некоторых блоках их можно регулировать, но вот на сколько.

Я к чему, к тому что это просто пальцем в небо, не имея оборудования покупать развёртки и ремонтные плунжера.

Первое что надо делать на этой коробке - реставрация гидромуфты и промывка, замена клапанов. Иногда даже помогает многократная замена масла

Ды это всегда так. Только часто применяется расхожее мнение "не мешай автомобилю работать", в итоге получается как в анекдоте про доктора "это фигня, фигню не лечим..."

На начальной стадии таки достаточно промыть, чтобы предотвратить дальнейшие проблемы полностью. Из-за неисправного гидроблока начинают изнашиваться фрикционы, которые еще больше забивают гидроблок и полностью выводят его из строя, что приводит к еще большему износу фрикционов. Если сразу промыть гидроблок и, если надо (при разборе гидроблока прфессионалу это будет видно), отремонтировать ГТ, в саму АКПП лезть не придется и даже клапана в гидроблоке менять не нужно будет.
Можешь рассказать, почему именно такой вариант ремонта был выбран? Что указывало на необходимость замены аккумулятора линейного давления? При разборе линейных соленоидов что-то указывало на необходимость их ремонта? Плунжеры заедали? Или внешне все было нормально, просто ремонтировали соленоиды, потому что чаще всего это помогает?
Короче, ремонт производился осознанно, или ткнули пальцем в небо и угадали?

А подключение манометров к портам исполнительных механизмов не помогает вычислить неправильно работающие элементы? Понятно, что геморрой, ибо для проведения регулировок надо гидроблок снимать или вырезать в крышке регулировочные отверстия, но ведь вариант же?
В SU1 в гидроблоке регулируются только все линейные соленоиды (линейное давление SLT, корректировка линейного давления SLS (как правильно на русский переводится?) и блокировка ГТ SLU), клапан управления Second Clutch B2 (в малой плите) и регулятор линейного давления (в средней плите), причем последние 2 имеют только предустановленные положения "ослабленное положение пружины", "среднее положение пружины", "усиленное положение пружины". Больше ничего не регулируется.
Нулевкой притирать надо - это если клапана явно заедают?

Например, у меня в гидроблоке есть несколько раковин в "гнездах" клапанов, но они в местах заглушек клапанов. У меня даже такое ощущение, что это с завода так было, поскольку в местах этих раковин просто нет движущихся частей и им неоткуда было взяться в процессе эксплуатации. И клапана все двигаются прекрасно. А вот насчет упругости пружин - конечно же, ничего сказать нельзя. Соберу - посмотрим :)
Скорее всего сразу после сборки будет работать не правильно. Планирую манометрами ловить неправильно работающие элементы.

Подключение манометра тоже особо не показатель. Может где втулка на валу пропускает масло или тефлоновое кольцо. Может даже резинка между корпусами травить. Вот потом и думай, куда лезть и что смотреть.В автомате не так, что один клапан или плунжера только на 1, 2,3 и т.д. скорость. Там они работают в совокупности. Поэтому нельзя наверняка сказать в каком месте не закрылся плунжер до конца, или травит мимо масло.

Бывает что разбираешь гидроблок, а там плунжера немного подклинивают. Из-за перегрева, образива, острый угол. Вот притиреть, бывает помогает. Но тоже нельзя переусердствовать, а то будет наоборот, спускать давление.

Вакуумный тест показывает где уже большие износы плунжера и там происходит утечка давления, вот тогда надо менять на ремонтный плунжер.

Впринципе, если все промыть, сделать всю механическую часть и клапана перебрать, то должна поехать. Как-то не столь сильно сами гидроблоки умирают, все бывает, но скорее все будет хорошо

Решение о переборке или покупке было принято после того как появились пинки на горячую при переключении в драйв или назад. На сильно прогретой иногда откатывалась назад на горке. Предыдущему владельцу уже что-то делали с гидроблоком, он говорил что разбирали, чистили и меняли фильтра, по-факту скорее всего так и есть, но фильтр заменили только один. Как и все я первым делом заменил масло, старое было не чёрное, но имело слабый запах гари, что наверное свидетельствует о нелёгкой доле фрикционов. Эфекта от данной процедуры не последовало никакого.
Перед снятием гидроблока я подключился манометром к порту соленоида SLT, давление в режиме драйв на горячую(около 80 градусов) было около 25psi. На поддоне гидроблока уже было регулировочное отверстие для соленоида SLT, кстати возможно на других моторах и можно регулировать SLU и SLS соленоиды, но на трешке там банально нету места как подлезть.
В итоге давление я подправил, пинки стали реже и мягче, но не пропали. Стоит заметить что никаких других проблем с коробасом не было.
После разборки и промывки гидроблока была обнаружена выработка(зеркало) в аккумуляторе управления линейным давлением, причём до самого края. Визуальных проблем в других каналах обнаружено не было, сами плунжеры тоже не имели видимых следов износа. Я приобрёл такой ремкомплект от Sonnax http://www.sonnax.com/parts/2285-lpc...tor-piston-kit
Соленоиды перебирались т.к. гидроблок уже был снят а промыть их без разборки не реально. Грязь в них присутствовала в небольшом количестве. Для этой операции использовался кит от Transgo. http://www.transgo.com/products.php?...&product_id=61 идущие в этом комплекте клапана тоже были заменены.
Кроме этого поменял для профилактики заглушки в каналах из такого ремкомплекта http://www.sonnax.com/parts/2277-o-ringed-end-plug-kit

Итого по затратам имеем:

LPC Accumulator Piston Kit 59947-LPC - 29.95
O-Ringed End Plugs for AW55-50SN 59947-21K - 17.8
TRANSGO AW55-50SN SHIFT KIT Solenoid SK-5550 - 67.95
AW55-50sn Valve Body Gasket Kit Fits - 16.99

133 доллара плюс около 10 долларов доставка.
Ну и масло, конечно, новое.

Правильно, конечно, делать диагностику вакуумом и на стенде на горячую тестить. Тут спорить не о чем, но тогда бюджет приблизится к стоимости уже восстановленого блока, если нету шарового доступа к этому оборудованию. Тем более вариант с ремонтными плунжерами, где стоимость развёрток и направляющих космическая.

Вопрос кстати есть один - кто чистил теплообменник, какова последовательность, какие есть нюансы?

Здорово. Хорошо, что у тебя все получилось.
Скажи, если помнишь, в клапане SLU пружина должна полностью упирать плунжер в шток соленоида? У меня между плунжером и штоком есть зазор небольшой - пружина очень слабая и не доталкивает плунжер назад. Это нормально, или в SLU пружина должна так же сильно прижимать плунжер, как и в SLT и SLS?

Насчёт зазора не скажу, т.к. разбирал их предварительно померяв штангелем расстояние от подстроечного болта до корпуса соленоида. После ремонта собирал и настраивал аналогично. Могу точно сказать одно: если его потрусить, то он единственный где плунжер свободно перемещается, т.е. слышен звук от его ударов по корпусу соленоида. Так что скорее всего да, там есть зазор.

Кстати предварительную настройку делают из рассчёта 4 с половиной оборота для соленоидов SLT и SLS, восемь для SLU

Ага, так и есть как ты говоришь.

А что ты хотел выяснить насчет теплообменника? ОЖ, ессно, сливать придется. Хотя, можешь зажимы поставить на трубки ОЖ. Масло с коробки, скорее всего тоже - могу посмотреть точно в пнд, если надо. Центральный болт выкручиваешь и все. Резинки там должны быть задубевшие - температура не маленькая. Лучше их поменять.

подскажи, как добраться до этого датчика? желательно фоточку.. не очень понял где он. спасибо!

Ошибка та же : DF094. Задолбала уже. Сначала редко проявлялась. Сейчас постоянно :(

Щуп АКПП SU1
 

Сломался щуп АКПП SU1(((, вместо него отлично подходит жигулевский за 40 р. Но надо метки нанести,немогу нигде найти данные о длине. Фрагмент с метками сохранился. Пжста, напишите общую длинну (без пробки) или если можно фоточку с линейкой. Буду весьма признателен.