Просмотр полной версии : Самостоятельная замена тормозной жидкости
Кто сам делал? сколько надо Л на прокачку? какие грабли?
машина в росии уже почти 2 года, жижу думаю махнуть для профилактики.
Slava.Vrn
06.02.2009, 01:13
Подпишусь на тему
Почитал:
Используемая жидкость - DOT 4
Объем - 1л с АБС
Порядок прокачки: левое переднее, правое переднее, левое заднее, правое заднее.
Это все понятно. Но в ноте есть еще вот что: "ПРОКАЧКА КОНТУРА РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ". Эту процедуру необходимо выполнить, если величина хода педали перестала соответствовать норме в ходе дорожного испытания.
Страшновато :) Что это за контур такой?
Дак это и есть прокачка тормозов)) Только может там кроме контуров, непосредственно идущих на суппорта, есть еще отдельный контур, например зацикленный как то...
Smalenski
06.02.2009, 13:44
Возможно потребуется прокачка контуров гидроблока абс, что можно сделать только CLIPом
А мне на сервисе говорили, что клипом качают для скорости, можно и помучаться по старинке
Smalenski
07.02.2009, 21:14
Клип прокачает гидроблок, но никак не контура после него до колес
мне когда снимали заднюю балку, потом клипом прокачали все.
клип не заменит полноценную прокачку тормозов! только гидроблок!
так я что то не понял. Я хотел по весне в системе жидкость заменить, а то чёрт ее знает сколько ей там лет, уже наверное влаги дофига впитала. Так получается самому не прокачать? Только с клипом?
я по весне сам рискну. правда не педалью качать буду, а давлением воздуха
Slava.Vrn
09.02.2009, 23:56
я по весне сам рискну. правда не педалью качать буду, а давлением воздуха
Ыыы. Это как? Вроде бы прокачка делается чтобы воздух выгнать, а ты как воздухом прокачивать собрался? :wacko2:
Анатолий
10.02.2009, 00:01
Очень просто, одевается на бачок подходящая крышка со штуцером, то есть обыкновенным соском, например от велосипедной камеры, подсоединяется насос и вперёд:))) С небольшими нюансами, всю жизнь так прокачивал, правда на Лагуне не пробовал, ну и потеря тормозной жидкости побольше.
именно это я и имел ввиду :blum2:
Сегодня прокачивал задний контур после ремонта задних суппортов и проточки дисков. Прокачивал сначала задний правый, затем задний левый.
Технология и материалы ;) :
1. трубочка силиконовая, баночка стеклянная,
2. Тесть под задним бампером с переноской.
Важно ... а может и не важно: поддомкратил задок, засунул под задний бампер тестя с баночкой, фонариком и трубочкой (колеса снимать не стали), сам сел на педаль. Двигатель не запускал, зажигание не включал!!! Прокачивал по старой "дедовской" технологии: несколько качков, нажимаю со все дури на педаль, кричу "нажал" ... тесть открывает штуцер, педаль начинает уходить вниз, когда достигает упора кричу "все!" тесть закрывает штуцер. И так несколько раз, пока не перестают идти пузырьки. Затем переходим к правому колесу и все повторяется снова в вышеописаном порядке.
Прокачивал по старой "дедовской" технологии
а как же гидроблок АБС? :dntknw:
а как же гидроблок АБС? :dntknw:
Ну я в него не лазил слава богу ... снимались только задние суппорты ;) Но думаю, что при замене жидкости достаточно выгнать 1л. через систему прокачав примерно по 250мл. через каждый штуцер, может я и не прав. Как прокачивать гидроблок не знаю! Читал, но так толком и не разобрался.
ЗЫ:Вообще стоимость процедуры замены тормозной жидкости у офов на 05.03.09г. составляет 1600рубчиков + сама жидкость (280руб.).
Кстати у московских оффов прокачка стоит 750р. Ну это так на всяк случай.
Кстати у московских оффов прокачка стоит 750р. Ну это так на всяк случай.
Опаньки! Выходит Ренамакс хотел меня взгреть???!!!
ЗЫЗЫ: В субботу планирую заменить передние диски, в связи с чем вопрос:
Нужен-ли съемник для того, чтобы их снять? Или достаточно открутить фиксирующие болты и все само отвалится? ;)
Опаньки! Выходит Ренамакс хотел меня взгреть???!!!
Возможно замена и прокачка разнятся в цене. Я цену озвучил из заказ-наряда . Мне шланг тормозной меняли и прокачивали потом.
Возможно замена и прокачка разнятся в цене. Я цену озвучил из заказ-наряда . Мне шланг тормозной меняли и прокачивали потом.
Мне сказали что прокачка и замена стоит одинаково - похоже на развод ...
Может быть не к месту, но люди, разъясните плиз, должна ли при нажатии уходить(медленно) в пол педаль тормоза, при не работающем двигателе. У меня уходит, хотя тормоза работают нормально :shok: (очень нада)
Возможно воздух в торм. системе.Попробуи прокачать.
Опаньки! Выходит Ренамакс хотел меня взгреть???!!!
ЗЫЗЫ: В субботу планирую заменить передние диски, в связи с чем вопрос:
Нужен-ли съемник для того, чтобы их снять? Или достаточно открутить фиксирующие болты и все само отвалится? ;)
наскока я помню, надо снять скобу тормоза и фиксирующие болты. и всё
процедура полной прокачки тормозной системы (в т.ч. вторичного контура гидроблока с помощью компа) хорошо расписана в MR-339-LAGUNA-3.pdf (стр.38-17)
Smalenski
06.03.2009, 14:38
Кирилл, а в двух словах напишешь?
:wink3:ну вот вся страница:
"ПРОЦЕДУРА ПРОКАЧКИ
ПРИМЕЧАНИЕ: гидроблок предварительно заполнен тормозной жидкостью.
Процедура прокачки применяется после снятия следующих элементов:
– гидроблока;
– главного тормозного цилиндра;
– трубопровода (между гидроблоком и главным тормозным цилиндром),
– датчика давления системы стабилизации траектории,
– скоб тормозов.
ПРИМЕЧАНИЕ: тормозная система, оснащенная АБС, не должна иметь неисправностей и должна работать
надежно, в противном случае следует привести в исправное состояние гидравлическую и электрическую
части АБС.
1) Удалите воздух из тормозной системы обычным способом, нажимая на педаль тормоза, или с
помощью специального устройства для удаления воздуха.
ПРИМЕЧАНИЕ: если во время дорожного испытания с применением регулирования АБС выяснится, что
ход педали не соответствует правильному, следует произвести прокачку гидравлического блока.
2) Прокачка гидравлического блока
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ Соблюдайте порядок прокачки: начните с правого заднего тормозного
механизма, затем перейдите к левому заднему, левому переднему и правому переднему тормозам.
а) Удалите воздух из правого заднего тормозного механизма, прокачав вторичный контур
гидравлического блока с помощью диагностического прибора:
– присоедините емкость для прокачки и шланг, откройте клапан для удаления воздуха из тормозного
механизма;
– нажмите на педаль тормоза (приблизительно 10 раз);
– удерживая педаль в нажатом положении, запустите программу управления удалением воздуха при
помощи диагностического прибора (см. главу "Дополнительная информация");
– нажимайте на педаль тормоза в течение удаления воздуха с помощью диагностического прибора,
– по окончании цикла прокачки с помощью диагностического прибора продолжайте прокачку с
помощью педали тормоза и закройте клапан для удаления воздуха из тормозного механизма.
б) Выполните процедуру, описанную в пункте а) для левого заднего, левого переднего и правого
переднего тормозных механизмов.
в) Проверьте ход педали, если он не соответствует требуемому, снова проведите процедуру прокачки.
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: убедитесь в наличии достаточного количества тормозной жидкости в бачке."
Добавлено через 13 минут
глава "Дополнительная информация" (MR-341-LAGUNA-3.pdf, стр.38-58):
"ДИАГНОСТИКА - ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Использование командных режимов:
Управление электромагнитными клапанами регулирования давления в колесных цилиндрах для
проверки гидравлической системы:
Приподнимите автомобиль так, чтобы колеса были вывешены. Убедитесь в свободном вращении колес.
Удерживайте педаль тормоза в нажатом положении, не давая колесу прокручиваться при попытке
провернуть его от руки (не нажимайте на педаль тормоза слишком сильно, удерживая ее на грани
разблокировки колеса).
Выберите и подтвердите команду для соответствующего колеса ("Электромагнитные клапаны
регулирования давления в рабочем цилиндре левого переднего колеса",)
На соответствующем колесе должно быть проделано 10 циклов блокировки-разблокировки
Управление работой электродвигателя насоса:
Выберите команду "Тест электродвигателя насоса".
Электродвигатель насоса должен поработать в течение 5 секунд
Прокачка контуров гидропривода:
Примените методику, описанную в главе "Удаление воздуха из контуров" Технической ноты "Методика
ремонта"."
Slava.Vrn
08.03.2009, 02:03
Т.е., насколько я понял, пресловутая прокачка тормозов через клип - это тупо то же самое, что качать педалью, только для лентяев?
Slava.Vrn
09.03.2009, 00:25
Alexey, а можно подробнее? Я просто слабо себе представляю работу этой системы...
ЗЫ: Пойду почитаю мануалы... :)
Сегодня заехал в магазин, купил 1л Liqui Moly за 380р (Подорожало однако). 0.7л с собой уже было.
Вечером менял со знакомым. Начали с дальних цилиндров. Думали пустить самотеком, там текло по капле в час :) Сделали спецприспособу для подачи давления в расширительный бачек, вдали давление, стало капать по 4 капли в час. не вариант. Стали качать педалью. Дело пошло гораздо быстрее.
Вобщем прогнали примерно 1.2-1.3 литра.
Вышедшая жижа была такой:
http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/0//43/782/43782717_DSC01943.jpg
Да и ликви моли DOT4 была не прозрачаная, а бело желтоватая. Менять решил, потому что машина прошла в 40 тысяч в моем городе, а на ТО90 мы не поехали :)
Вроде бы тормозить по-резче стало, но не так как хотелось бы. но тут уж похоже больше вина колодок.
PS: джентельменский набор
http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/0//43/783/43783344_DSC01941.jpg
это метод обычной прокачки? в сумме почти 2 литра тормозухи нужно?
ПС ты золотой покупатель у фирмы тотал )))
обычный метод. тормозухи то хоть скока надо, но объем системы с АБС = 1л. поэтому прогнали чуть больше чем 1л, да и еще ждали пока почище потечет. а так для, литра 2 надо, чтобы 1л старой точно выгнать
PS: это 5 бутылок по 1л = 5л всего, на 1 раз
Slava.Vrn
07.07.2009, 14:01
Покурил мануалы. Насколько я понял, прокачка делается в следующей последовательности:
1. Прокачка внешнего контура (рабочих механизмов);
1.1. Прокачка с помощью специального аппарата для прокачки;
1.2. При необходимости прокачка обычным дедовским методом;
2. При необходимости прокачка гидравлического блока.
Т.о. пп 1.1. и 2. обязательны для выполнения. П 1.2. выполняется только если выполнение п 1.1. не привело к нормальной работе системы.
Теперь попробую устранить путаницу с последовательностью прокачки:
Для 1.1.: Открываются все 4 штуцера одновременно в последовательности ПЛ,ПП,ЗЛ,ЗП. Подробно описывать не буду, подробности в документе MR395Laguna3.
Для 1.2.: Дедовский метод он и есть дедовский. Начинаем с самого дальнего от ГТЦ тормозного механизма и заканчиваем самым ближним.
Для 2.: Последовательно прокачиваем ЗП,ЗЛ,ПЛ,ПП.
Т.е. если прокачка с помощью спецприспособы результатов не дала. то прокачиваем дедовским способом, если и это не помогло - прокачиваем через компьютер.
Имхо, на п 1.1. можно смело забить, и сразу делать обычную прокачку. А если не помогло - к официалам. Ну или у кого есть бук с DDT2000 - с его помощью :)
обычный метод. тормозухи то хоть скока надо, но объем системы с АБС = 1л. поэтому прогнали чуть больше чем 1л, да и еще ждали пока почище потечет. а так для, литра 2 надо, чтобы 1л старой точно выгнать
PS: это 5 бутылок по 1л = 5л всего, на 1 раз
Не проще у оффов за 800р. поменять жидкость?
Slava.Vrn
07.07.2009, 14:38
Блн, только что звонил в сервис официалам - говорят нужно 2 банки по 0,5 для замены тормозухи! Кому верить?
Два раза менял у оффов - 1-го литра завсегда хватало, даже оставалось немного...
Добавлено через 4 минуты 1 секунду
Т.е., насколько я понял, пресловутая прокачка тормозов через клип - это тупо то же самое, что качать педалью, только для лентяев?
У оффов прокачка через клип доп/денег стОит
PS: это 5 бутылок по 1л = 5л всего, на 1 раз
Итого: У офоф замена 800 руб. Если самому 5 л х 380 р. = 1900 руб:suicide:.
разница очевидна:grin:
Итого: У офоф замена 800 руб. Если самому 5 л х 380 р. = 1900 руб:suicide:.
разница очевидна:grin:
Кто и откуда взял 5л?! Там на фоте 1л тормозухи и 5л моторного МАСЛА - ваще ослепли чо ли?
бутылок по 1л = 5л всего
это написано про моторное масло
бутылок по 1л = 5л всего
это написано про моторное масло
Вот и рождаются народныя сказания, легенды и предания - так теперь и войдет в века, мол были раньше такие машины - о пяти литрах тормозухи... :crazy:
Так как все таки правильно прокачивать тормоза, если дедовским методом?
ЗП, ЗЛ, ПП, ПЛ ?
Зажигание включать(АБС есть)?
ruslan_25
02.07.2011, 00:23
Ну так всетаки получается что при полной замене тормозной жидкости можно обойтись сваими силами?. Недоверяю я этим спецам на СТО сам работал в этой свере уж очень там все грустно ))). Считаю что лудше самого некто не зделает тваего железнава коня :wink3:
Добавлено через 5 минут 12 секунд
В принципе можно недаводить до того чо бы бачок гл.тор. был полность сухой понемногу доливать туда жидкость и постепенно прокачать дедовским методам 2-а контура наверно так будет более прост и оптимальнее.
KamyHucT
16.05.2012, 13:44
Так как все таки правильно прокачивать тормоза, если дедовским методом?
ЗП, ЗЛ, ПП, ПЛ ?
Зажигание включать(АБС есть)?
Кто подскажет точно? на заведенном двигателе или только с включенным зажиганием? И начинаем ЗП, ЗЛ, ПП, ПЛ или ЛП, ПП, ЗЛ, ЗП (как написано в "FAQ по обслуживанию и ремонту Л2" )?
Sergey965
16.05.2012, 14:11
Кто подскажет точно? на заведенном двигателе или только с включенным зажиганием? И начинаем ЗП, ЗЛ, ПП, ПЛ или ЛП, ПП, ЗЛ, ЗП (как написано в "FAQ по обслуживанию и ремонту Л2" )?
Заводить двигатель не надо, зажигание включать так-же нет необходимости.
dizel-pv
21.09.2013, 05:11
Перебирал и ремонтировал задние суппорта, машина долго стояла с заглушками тормозных трубок, но все-таки вся тормозуха постепенно ушла, прокачивал обычным методом, но вроде как весь воздух вышел, а педаль ватная и уходит в пол, думал, что включаются всякие там режимы ,а нет. Поможет прокачка с клипом, а где мне его взять?
Решил прокачать вторичный контур и блок АВС.
Прокачивали следующим образом.
Первое - прокачиваем "дедовским методом" по схеме ЗП-ЗЛ-ПЛ-ПП
Затем обязательно производили прокачку с ямы, я под, он - в машине.
1-ослабить тросик ручника, чтоб при первом щелчке не было движения тяг на суппортах с обеих сторон (проверить обязательно)
2-машину прокачиваем с ямы на опущенном авто
3-используем прозрачную герметичную трубочку довольно длинную, около 40-60см, и чтоб плотно концом прилегала к штуцеру прокачки
4-баначку прозрачную, с наполненной ТЖ
5-отключаем разъем от бачка ТЖ
6-вынимаем плавкий предохранитель АВS, у меня верхний левый
7 - уровень баначки, куда будет стекать ТЖ должен быть выше уровня штуцера прокачки (я ставил на табуретку и просовывал шланг через колеса)
Начинаем прокачивать по схеме
ПП (передний правый) - вынимаем ключ с авто, качаем до дубовой педали и отпускаем педаль. Открываем штуцер на пол оборота-оборот с одетым на нее шлангом и подаем сигнал, чтоб помощник нажимал на педаль до упора, , как вперлась в пол педаль, закручиваем штуцер и по новому, так пока жидкость будет выходить чистая без пузырей 3-4 раза подряд (контролирую по прозрачной трубочки + поставил баначку так, чтоб немного можно было и там контролировать). Мне хватило 3 раза. Контролирую уровень ТЖ.
ПЛ - аналогично ПП.
ЗЛ - вынимаем ключ с авто, качаем до дубовой педали и отпускаем педаль. Открываем штуцер на пол оборота-оборот с одетым на нее шлангом и подаем сигнал, чтоб помощник нажимал на педаль до упора и втавлял ключ в положение "2", т.е. до конца, но авто было не заведено, , как вперлась в пол педаль, закручиваем штуцер и по новому, так пока жидкость будет выходить чистая без пузырей 3-4 раза подряд. Затем вставляем плавкий предохранитель ABS и повторяем процедуру еще раз. Контролирую уровень ТЖ.
ЗП - аналогично ЗЛ.
Одеваем разъем на бачок ТЖ, еще раз проверяем уровень ТЖ, корректируем, если необходимо, заводим авто и проверяем результат. Мне хватило одной такой прокачки, и педаль стала как была или почти ))) На дороге проводил испытания, так вот режим мягкой педали включался, когда после торможения и остановки, 3-5 раз коротких нажать на педаль и затем педаль начинает проваливаться в пол, а при одиночном педаль держится твердая и уверенная. Всем успехов и отпишитесь, помогло ли!
SergeyKo
18.12.2013, 17:36
Перебирал и ремонтировал задние суппорта, ............. помогло ли!
Время показало ИТОГ метода?
подпишусь, скоро тоже буду прокачивать тормоза.
Тормозуху любого производителя можно, лишь бы DOT-4 было написано? А в сцеплении та же самая тормозуха из того же бачка?
Заменили тормозуху полностью, сначала как обычно прокачивали тормоза, после процедуры педаль стала мягче и тормозить начинает не сразу, т. е. если едешь по трассе и заблаговременно начинаешь жать педаль, то не сразу тормозить начинает, а только при большем надавливании на педаль, а раньше сразу было заметно торможение.... Километров двести покатался, прокачали ещё раз, уже с клипом по техноте... В результате процесс торможения не изменился, но педаль стала уходить в пол, если удерживать её нажатой.... Ну и со сцеплением ситуация не изменилась, педаль сцепления иногда не возвращается обратно, приходится вытягивать обратно ногой.... Кто что подскажет?
если до замены тормозило как надо, то воздух в системе
Ну вот второй раз прокачивали - пузырей не было, сервисмен достаточно опытный, чтоб заметить воздух...
перебирал задний суппорт, ручник опять заклинило...
тормоза стали менее внятные, как показалось. Воздуха в системе не было (прокачивал сам, умею:grin:)
проблема, кмк, в неравномерном износе колодок и диска.
Колодку заклинило, внутренняя сторона диска и колодка сточились неравномерно, "на клин"(диск тоньше к краю) и с глубокими царапинами...
"Почистил-поправил" (колодку обработал на наждаке)
Через 5-10 Ккм (1-2 месяца) будет замена колодок и осмотр (правка, по необходимости) диска. Тормоза еще раз прокачаю. Должно помочь, уже было несколько лет назад.
Осматривайте колодки, диски и направляющие. "Вялые" тормоза обычно в них
Александр воронеж
06.01.2015, 12:28
Перебирал и ремонтировал задние суппорта, машина долго стояла с заглушками тормозных трубок, но все-таки вся тормозуха постепенно ушла, прокачивал обычным методом, но вроде как весь воздух вышел, а педаль ватная и уходит в пол, думал, что включаются всякие там режимы ,а нет. Поможет прокачка с клипом, а где мне его взять?
Решил прокачать вторичный контур и блок АВС.
Прокачивали следующим образом.
Первое - прокачиваем "дедовским методом" по схеме ЗП-ЗЛ-ПЛ-ПП
Затем обязательно производили прокачку с ямы, я под, он - в машине.
1-ослабить тросик ручника, чтоб при первом щелчке не было движения тяг на суппортах с обеих сторон (проверить обязательно)
2-машину прокачиваем с ямы на опущенном авто
3-используем прозрачную герметичную трубочку довольно длинную, около 40-60см, и чтоб плотно концом прилегала к штуцеру прокачки
4-баначку прозрачную, с наполненной ТЖ
5-отключаем разъем от бачка ТЖ
6-вынимаем плавкий предохранитель АВS, у меня верхний левый
7 - уровень баначки, куда будет стекать ТЖ должен быть выше уровня штуцера прокачки (я ставил на табуретку и просовывал шланг через колеса)
Начинаем прокачивать по схеме
ПП (передний правый) - вынимаем ключ с авто, качаем до дубовой педали и отпускаем педаль. Открываем штуцер на пол оборота-оборот с одетым на нее шлангом и подаем сигнал, чтоб помощник нажимал на педаль до упора, , как вперлась в пол педаль, закручиваем штуцер и по новому, так пока жидкость будет выходить чистая без пузырей 3-4 раза подряд (контролирую по прозрачной трубочки + поставил баначку так, чтоб немного можно было и там контролировать). Мне хватило 3 раза. Контролирую уровень ТЖ.
ПЛ - аналогично ПП.
ЗЛ - вынимаем ключ с авто, качаем до дубовой педали и отпускаем педаль. Открываем штуцер на пол оборота-оборот с одетым на нее шлангом и подаем сигнал, чтоб помощник нажимал на педаль до упора и втавлял ключ в положение "2", т.е. до конца, но авто было не заведено, , как вперлась в пол педаль, закручиваем штуцер и по новому, так пока жидкость будет выходить чистая без пузырей 3-4 раза подряд. Затем вставляем плавкий предохранитель ABS и повторяем процедуру еще раз. Контролирую уровень ТЖ.
ЗП - аналогично ЗЛ.
Одеваем разъем на бачок ТЖ, еще раз проверяем уровень ТЖ, корректируем, если необходимо, заводим авто и проверяем результат. Мне хватило одной такой прокачки, и педаль стала как была или почти ))) На дороге проводил испытания, так вот режим мягкой педали включался, когда после торможения и остановки, 3-5 раз коротких нажать на педаль и затем педаль начинает проваливаться в пол, а при одиночном педаль держится твердая и уверенная. Всем успехов и отпишитесь, помогло ли!
Кто нибудь еще побывал такой способ? !
Стала сочиться тормозуха из штуцера на заднем левом тормозе, поутру обнаружил лужицу на земле и все колесо мокрое.... Попробовал подтянуть этот штуцер, вроде как меньше стало капать, т. е. сначала тряпкой вытирал и тут же капля из него выступала, а теперь пару минут лежал под машиной, но капля так и не вышла, но утром опять там все мокрое... Штуцер поменять? Вроде как это довольно универсальная деталька, может кто подсказать размеры и шаг резьбы?
Прокачали ещё раз систему, по инструкции в теме, на этот раз без клипа, стало ещё хуже, педаль ватная совсем, тормозить начинает только в конце хода педали... Предыдущий раз, с клипом, мастер говорит, что ничего не текло, когда насос из клипа включался, хотя звук работы насоса был... Т. е. Я внутри давил педаль, он внизу отворачивал штуцер, Я включал клипом прокачку соответствующего контура и жидкость выходила только в момент нажатия на педаль, но не после включения насоса клипом... Может как-то не так прокачивали? Клип немного тормозной, включение насоса происходит только через пару-тройку секунд после тыканья кнопки на компе, к этому времени педаль уже успевает полностью уйти в пол.... Может сначала надо включить насос и только после этого открывать штуцер?
Стоит обратиться к родной документации, я думаю.
Диагностика неисправности тормозной системы (https://dl.dropboxusercontent.com/u/22669087/MR-339-LAGUNA-3.pdf)
Удаление воздуха из тормозной системы (https://dl.dropboxusercontent.com/u/22669087/AirRemoval.pdf)
Все по инструкции делали, специально распечатывал из технот... Не знаю, как они меняли тормозуху, с устройствами или без, но вот два раза прокачивали строго по инструкции - воздуха в вытекающей жидкости не было... Сейчас вопрос несколько в другом: в какой момент должен включиться насос при прокачке клипом, до открытия штуцера на суппорте или после? Как писал ранее, пока клип додумается до включения насоса педаль уже полностью успевает провалиться и только после этого начинает работать насос....
Там 3 причины мягкой педали.
Наличие воздуха - отметаем, Мало жидкости в бачке - отметаем, Внутренняя утечка - надо искать ее.
Педаль упирается в пол:
-Гидравлическая утечка.
-Неисправность уплотнителя манжета между двумя контурами ГТЦ.
-Жидкость кипит.
Может все же течет где-то?
Разве клипом прокачивается не сам блок абс? Если он не снимался, то зачем его прокачивать?
Прокачать АБС решили, чтоб выгнать из него старую жижу... Блин, и нафига все это затеял.... Все хорошо было до замены, ну кроме педали сцепления....
Расскажите, что значат все эти пункты в клипе... Может Я что-то не то нажимал? Последние четыре пункта юзал при прокачке....
Перебирал и ремонтировал задние суппорта, машина долго стояла с заглушками тормозных трубок, но все-таки вся тормозуха постепенно ушла, прокачивал обычным методом, но вроде как весь воздух вышел, а педаль ватная и уходит в пол, думал, что включаются всякие там режимы ,а нет. Поможет прокачка с клипом, а где мне его взять?
Решил прокачать вторичный контур и блок АВС.
Прокачивали следующим образом.
Первое - прокачиваем "дедовским методом" по схеме ЗП-ЗЛ-ПЛ-ПП
Затем обязательно производили прокачку с ямы, я под, он - в машине.
1-ослабить тросик ручника, чтоб при первом щелчке не было движения тяг на суппортах с обеих сторон (проверить обязательно)
2-машину прокачиваем с ямы на опущенном авто
3-используем прозрачную герметичную трубочку довольно длинную, около 40-60см, и чтоб плотно концом прилегала к штуцеру прокачки
4-баначку прозрачную, с наполненной ТЖ
5-отключаем разъем от бачка ТЖ
6-вынимаем плавкий предохранитель АВS, у меня верхний левый
7 - уровень баначки, куда будет стекать ТЖ должен быть выше уровня штуцера прокачки (я ставил на табуретку и просовывал шланг через колеса)
Начинаем прокачивать по схеме
ПП (передний правый) - вынимаем ключ с авто, качаем до дубовой педали и отпускаем педаль. Открываем штуцер на пол оборота-оборот с одетым на нее шлангом и подаем сигнал, чтоб помощник нажимал на педаль до упора, , как вперлась в пол педаль, закручиваем штуцер и по новому, так пока жидкость будет выходить чистая без пузырей 3-4 раза подряд (контролирую по прозрачной трубочки + поставил баначку так, чтоб немного можно было и там контролировать). Мне хватило 3 раза. Контролирую уровень ТЖ.
ПЛ - аналогично ПП.
ЗЛ - вынимаем ключ с авто, качаем до дубовой педали и отпускаем педаль. Открываем штуцер на пол оборота-оборот с одетым на нее шлангом и подаем сигнал, чтоб помощник нажимал на педаль до упора и втавлял ключ в положение "2", т.е. до конца, но авто было не заведено, , как вперлась в пол педаль, закручиваем штуцер и по новому, так пока жидкость будет выходить чистая без пузырей 3-4 раза подряд. Затем вставляем плавкий предохранитель ABS и повторяем процедуру еще раз. Контролирую уровень ТЖ.
ЗП - аналогично ЗЛ.
Одеваем разъем на бачок ТЖ, еще раз проверяем уровень ТЖ, корректируем, если необходимо, заводим авто и проверяем результат. Мне хватило одной такой прокачки, и педаль стала как была или почти ))) На дороге проводил испытания, так вот режим мягкой педали включался, когда после торможения и остановки, 3-5 раз коротких нажать на педаль и затем педаль начинает проваливаться в пол, а при одиночном педаль держится твердая и уверенная. Всем успехов и отпишитесь, помогло ли!
Метод работает! С 1-го раза :yahoo:
Спасибо большое за это описание. После ремонта задних супортов, мне казалось, что педаль какая-то ватная стала. Просил своего сервис-мэна ещё раз прокачать тормоза (без клипа, клипа у нас в городе нет). Результат - без изменений. Случайно нашел описанный выше метод - и чудо! На ходу педаль дубовее дубовых)))) Ну и режим мягкой педали тоже работает! Одно НО! После снятия предохранителя АБС и включения зажигания загорается ЧЕК АБС! Не бойтесь что она не уходит после включения предохранителя обратно, дорожные испытания показали что АБС всё равно работает даже с этой надписью, которая уходит сама после небольшого пробега и оставления автомобиля в закрытом с карты состоянии. Я где-то через минут 30 сел в машину - ошибки уже не было.
Pavel_40
30.04.2015, 14:36
не сочтите за рекламу, пользую уже давно такую приблуду:
http://www.pleer.ru/_74454_ustroystvo.html
Залил в бачек жидкость, закрутил приблуду вместо крышки на бачёк, сосок нацепил на колесо, и поочередно на суппортах штуцера откручиваешь.
Удобственно, когда один ковыряешся.
пользую уже давно такую приблуду:
....
ее еще купить "до" надо (цена класс)
если ее нет:
режем велокамеру. Один конец на тормозной бачок крепим хомутом, другой "завязать". Подкачиваем при необходимости (накачки на колесо хватает)
Pavel_40
30.04.2015, 15:02
Абсолютно согласен что купить надо :-), а куплена оччч давно, за 60 руб. Про камеру от велика, тоже тема, все проще чем ногами жимкать.
Можно рац предложение внесу в камерно-прокачную приспособу? :-)
В камеру от велика, после одевания на бачек можно сразу налить поболе тормозухи, подключить к компрессору (если есть), или к насосу.
Зато снимать не надо будет... для подлива жидкости.
ЗЫ: главное не переборщить с давлением, а то наверно можно будет увидеть удава, съевшего кролика :-)
Метод работает! С 1-го раза :yahoo:
Спасибо большое за это описание. После ремонта задних супортов, мне казалось, что педаль какая-то ватная стала. Просил своего сервис-мэна ещё раз прокачать тормоза (без клипа, клипа у нас в городе нет). Результат - без изменений. Случайно нашел описанный выше метод - и чудо! На ходу педаль дубовее дубовых)))) Ну и режим мягкой педали тоже работает! Одно НО! После снятия предохранителя АБС и включения зажигания загорается ЧЕК АБС! Не бойтесь что она не уходит после включения предохранителя обратно, дорожные испытания показали что АБС всё равно работает даже с этой надписью, которая уходит сама после небольшого пробега и оставления автомобиля в закрытом с карты состоянии. Я где-то через минут 30 сел в машину - ошибки уже не было.
Перебирал и ремонтировал задние суппорта, машина долго стояла с заглушками тормозных трубок, но все-таки вся тормозуха постепенно ушла, прокачивал обычным методом, но вроде как весь воздух вышел, а педаль ватная и уходит в пол, думал, что включаются всякие там режимы ,а нет. Поможет прокачка с клипом, а где мне его взять?
Решил прокачать вторичный контур и блок АВС.
Прокачивали следующим образом.
Первое - прокачиваем "дедовским методом" по схеме ЗП-ЗЛ-ПЛ-ПП
Затем обязательно производили прокачку с ямы, я под, он - в машине.
1-ослабить тросик ручника, чтоб при первом щелчке не было движения тяг на суппортах с обеих сторон (проверить обязательно)
2-машину прокачиваем с ямы на опущенном авто
3-используем прозрачную герметичную трубочку довольно длинную, около 40-60см, и чтоб плотно концом прилегала к штуцеру прокачки
4-баначку прозрачную, с наполненной ТЖ
5-отключаем разъем от бачка ТЖ
6-вынимаем плавкий предохранитель АВS, у меня верхний левый
7 - уровень баначки, куда будет стекать ТЖ должен быть выше уровня штуцера прокачки (я ставил на табуретку и просовывал шланг через колеса)
Начинаем прокачивать по схеме
ПП (передний правый) - вынимаем ключ с авто, качаем до дубовой педали и отпускаем педаль. Открываем штуцер на пол оборота-оборот с одетым на нее шлангом и подаем сигнал, чтоб помощник нажимал на педаль до упора, , как вперлась в пол педаль, закручиваем штуцер и по новому, так пока жидкость будет выходить чистая без пузырей 3-4 раза подряд (контролирую по прозрачной трубочки + поставил баначку так, чтоб немного можно было и там контролировать). Мне хватило 3 раза. Контролирую уровень ТЖ.
ПЛ - аналогично ПП.
ЗЛ - вынимаем ключ с авто, качаем до дубовой педали и отпускаем педаль. Открываем штуцер на пол оборота-оборот с одетым на нее шлангом и подаем сигнал, чтоб помощник нажимал на педаль до упора и втавлял ключ в положение "2", т.е. до конца, но авто было не заведено, , как вперлась в пол педаль, закручиваем штуцер и по новому, так пока жидкость будет выходить чистая без пузырей 3-4 раза подряд. Затем вставляем плавкий предохранитель ABS и повторяем процедуру еще раз. Контролирую уровень ТЖ.
ЗП - аналогично ЗЛ.
Одеваем разъем на бачок ТЖ, еще раз проверяем уровень ТЖ, корректируем, если необходимо, заводим авто и проверяем результат. Мне хватило одной такой прокачки, и педаль стала как была или почти ))) На дороге проводил испытания, так вот режим мягкой педали включался, когда после торможения и остановки, 3-5 раз коротких нажать на педаль и затем педаль начинает проваливаться в пол, а при одиночном педаль держится твердая и уверенная. Всем успехов и отпишитесь, помогло ли!
Прокачивал этим методом, все получилось, хотя местные гаражные "сервисмены" тихо посмеивались в процессе))
Но смеется тот кто смеется последним))
Я доволен, все хоть и немного необычно, но довольно просто и РАБОТАЕТ
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot