Просмотр полной версии : laguna II – 1.9 dci Заводиться 1-2 сек. и глохнет. Проверил много возм. причин. Какая из них ..?
Здравствуйте всем… моя laguna II – 1.9 dci 120 (2004) не заводиться. А когда завел то работает так как будто во- вот заглохнет. Давлю педаль в пол а стрелка тахометра не больше 1500 об.мин.
… Опишу ситуацию:
Некогда ранее оборвалась на ремне ГРМ… Как показало вскрытие - виновником данной неприятности послужила (оригин) защита ГРМ из тепло-отпорной изоляции (т.с. обычной тряпки…) Намотало и порвало ремень в итоге. Скорость была в момент обрыва - около - 20 км/ч… Когда снял голову обнаружил (невооруженным глазом) только чуть согнутые 2 клапана по середине… остальные вроде были в норме но тем не менее - Поставил другую голову в сборе целиком – ранее приобретенную. Визуально в отличном состоянии и владелец давал гарантию на запчасть и ручался, что все в порядке.
Метки выставил, предварительно, пересмотрев кучу видосов по лагуне (моей версии авто).
Метки значит выставил так : Расспредвал метка вверху ровно, а на коленвале ровно внизу но со смещением на один зуб в лево по часовой. Что совпало с метками на ремне… Натяжку тоже выставил вроде норм… Выставил на поворот 2 мя пальцами, на 45 градусов (как описывали в видеороликах) Только ТНВД не выставлял тоже по рекомендации неких спецов… Вот теперь думаю (
Далее все собрал проверил 10 раз . Крутил коленвал раз 10 по 2 оборота… метки становились на свои места на 2 ом. Об.
Вобщем завожу машину – словила, завелась. Ровно поработала где то секунду или 2 и заглохла… И так бес конца…( И глохнет не обычно, а так, как заводилась – подхватывет по тихоньку и угасает потихоньку, как бы в обратном порядке. Долго думал, вместе с интеренетом… И кое что нашел:
Ну во первых говорят, что подобный симптом вкл/выкл двига наблюдается при неисправности некоторых датчиков и советовали проверить :
датчик температуры жидкости двигателя, д. ДМРВ, и другие …
Вообщем , между делом, я решил еще проверить датчик расспредвала т.к. при переустановке его на другую голову я засомневался, что он у меня нормально сел на свое место… Не зная как проверить я пришел к банальному но, по моему, действенному методу это проверить путем поочердного вытаскивания фишек с датчиков. Вытаскивал и вставлял фишки, только когда извлекал ключ карту из слота. Проверил д.Темп жидкости – ничего не изменилось, как глохла так и продолжала. Далее ДМРВ – тоже самое. Далее снял фишку с д. распредвала… машина не завелась совсем. Сделал вывод, что он не причем. Но далее я немного затупил . Я одел фишку распредвала и не завел, а сразу снял фишку с электро-клапана турбины. Когда нажал на старт то машина завелась и уже не глохла… Т.е. непонятно или из за того, что затронул д. распредвала или ел.-клапан. Далее проще… Я заметил, что при такой работе двигателя – Черный дым залепил мне всю зеленую травку черным пятном с выхлопной… И это меньше чем за мин. работы… Плюс оборотов не смог выдавить больше 1500 или даже 1200 как мне кажется….
Закралось подозрение на ТНВД… На некоторых видеообзорах люди описывали не нужность выставления, по меткам, - ТНВД… Но также бытует мнение о том, что такой дым и никакая работа мотора говорит, о позднем или раннем зажигании, что напрямую касается ТНВД… На нем нет никаких регулировочных болтов и ничего подобного… НО еще такой важный факт…: Сначала я купил ремень на 133 зуба, т.к. модель моего двигла восновном предполагала именно на 133 зуба . НО!, когда я начал устанавливать ремень то оказалось, что мой это более редкий вариант – на 132 зубика. Я купил второй и все встало норм. Но на том первом ремне было 3 метки на ремне 1. Распредвал, 2. Коленвал, 3. ТНВД. А на этом только две ( И тем не менее склоняюсь к мнению, что мой ТНВД должен быть выставлен по метке … Фуууу! .. … Наконец то я все описал как было и есть. Спасибо за терпение и очень надеюсь на вашу помощь. Т.к. я просто зашел в тупик… Прошу, … у кого какое есть мнение по этому поводу - выразите его пожалуйста… не стесняйтесь и найдите минутку плиз. Вам это не составит большого труда написать пару строк, а у меня будет шанс на лучшую жизнь с авто, чем без него ). Спасибо большое всем кто поддержит советом ….
На dci ТНВД не фазируется, т.е. не выставляется относительно колена- это просто насос.
Нужна диагностика.
диагностика нужна, на этом моторе неважно как шкив тнвд ставить. а шкив распредвала какой поставили?
Добавлено через 8 минут
На dci ТНВД не фазируется, т.е. не выставляется относительно колена- это просто насос.
Нужна диагностика.
Понял. Тогда скажу то, что еще забыл: Я подключался кабелем китайским типа ELM к ноуту.. Заранее заинсталировав там прогу по проверке ошибок и вот что она мне показала. Может это имеет тоже какое то значение. Хоть не диагностика но , что то уже, наверное...
https://i.ibb.co/3db9s8L/image.jpg (https://ibb.co/sR4dPDM)
Кстати эти, 2 и 3 ошибки могли ли быть от того, что я заводил авто с вытянутой фишкой на датчике воздуховода "ДМРВ" (датчик моментального расхода воздуха)...?
А датчик температуры всасываемого воздуха и расхода воздуха насколько мне известно находятся в одном корпусе
вот в таком к примеру . Это 2 и 3 ошибка...
https://i.ibb.co/fXF2NWC/61-1698079.jpg (https://imgbb.com/)
диагностика нужна, на этом моторе неважно как шкив тнвд ставить. а шкив распредвала какой поставили?
я даже не предполагал, что это имеет значение... Намекаете, что количество зубов на шкивах могут отличаться ...? Если так то это все меняет т.к. я ставил голову в сборе с ее шкивом. А мой остался, ясно, на старой. Тогда возможно причина в этом ? ...
Надо смотреть давление в рампе при заводе и работе на холостых. Если бы была проблема с важными датчиками, то не завеласьбы.
количество зубов врятли отличаетса но датчик распредвала берёт инфу с шестерни коленвала может там отличие есть. голову с какой машины поставили? форсунки ваши или вместе с головкой получили?
Добавлено через 1 минуту
нужно стеретьвсе старые ошибки попробовать завести и проверить какие новые появились.
количество зубов врятли отличаетса но датчик распредвала берёт инфу с шестерни коленвала может там отличие есть. голову с какой машины поставили? форсунки ваши или вместе с головкой получили?
форсунки мои. А вот шестерню действительно завтра по утру сравню... Отркучу защиту и посмотрю есть ли разница.
нужно стеретьвсе старые ошибки попробовать завести и проверить какие новые появились.
Сделаю после того, как кпроверю все и тогда отпишусь... А пока спасибо. Хоть какаято зацепка уже есть )...
количество зубов врятли отличаетса но датчик распредвала берёт инфу с шестерни коленвала может там отличие есть. голову с какой машины поставили? форсунки ваши или вместе с головкой получили?
Добавлено через 1 минуту
нужно стеретьвсе старые ошибки попробовать завести и проверить какие новые появились.
Датчик распредвала считывает положение с распредвала- не вводите человека в заблуждение.
на 1.9 с шкива коленвала насколько я знаю.
на 1.9 с шкива коленвала насколько я знаю.
Тогда в честь смысл дублировать 2 датчика?
ой! со шкива распредвала, перепутал!
Так если диагностика не показывает ошибку синхронизации распредвала с коленчатым валом, то надо дальше диагностировать-ремень установлен правильно.
Здравствуйте всем… моя laguna II – 1.9 dci 120 (2004) не заводиться. А когда завел то работает так как будто во- вот заглохнет. Давлю педаль в пол а стрелка тахометра не больше 1500 об.мин.
… Опишу ситуацию:
Некогда ранее оборвалась на ремне ГРМ… Как показало вскрытие - виновником данной неприятности послужила (оригин) защита ГРМ из тепло-отпорной изоляции (т.с. обычной тряпки…) Намотало и порвало ремень в итоге. Скорость была в момент обрыва - около - 20 км/ч… Когда снял голову обнаружил (невооруженным глазом) только чуть согнутые 2 клапана по середине… остальные вроде были в норме но тем не менее - Поставил другую голову в сборе целиком – ранее приобретенную. Визуально в отличном состоянии и владелец давал гарантию на запчасть и ручался, что все в порядке.
Метки выставил, предварительно, пересмотрев кучу видосов по лагуне (моей версии авто).
Метки значит выставил так : Расспредвал метка вверху ровно, а на коленвале ровно внизу но со смещением на один зуб в лево по часовой. Что совпало с метками на ремне… Натяжку тоже выставил вроде норм… Выставил на поворот 2 мя пальцами, на 45 градусов (как описывали в видеороликах) Только ТНВД не выставлял тоже по рекомендации неких спецов… Вот теперь думаю (
Далее все собрал проверил 10 раз . Крутил коленвал раз 10 по 2 оборота… метки становились на свои места на 2 ом. Об.
Вобщем завожу машину – словила, завелась. Ровно поработала где то секунду или 2 и заглохла… И так бес конца…( И глохнет не обычно, а так, как заводилась – подхватывет по тихоньку и угасает потихоньку, как бы в обратном порядке. Долго думал, вместе с интеренетом… И кое что нашел:
Ну во первых говорят, что подобный симптом вкл/выкл двига наблюдается при неисправности некоторых датчиков и советовали проверить :
датчик температуры жидкости двигателя, д. ДМРВ, и другие …
Вообщем , между делом, я решил еще проверить датчик расспредвала т.к. при переустановке его на другую голову я засомневался, что он у меня нормально сел на свое место… Не зная как проверить я пришел к банальному но, по моему, действенному методу это проверить путем поочердного вытаскивания фишек с датчиков. Вытаскивал и вставлял фишки, только когда извлекал ключ карту из слота. Проверил д.Темп жидкости – ничего не изменилось, как глохла так и продолжала. Далее ДМРВ – тоже самое. Далее снял фишку с д. распредвала… машина не завелась совсем. Сделал вывод, что он не причем. Но далее я немного затупил . Я одел фишку распредвала и не завел, а сразу снял фишку с электро-клапана турбины. Когда нажал на старт то машина завелась и уже не глохла… Т.е. непонятно или из за того, что затронул д. распредвала или ел.-клапан. Далее проще… Я заметил, что при такой работе двигателя – Черный дым залепил мне всю зеленую травку черным пятном с выхлопной… И это меньше чем за мин. работы… Плюс оборотов не смог выдавить больше 1500 или даже 1200 как мне кажется….
Закралось подозрение на ТНВД… На некоторых видеообзорах люди описывали не нужность выставления, по меткам, - ТНВД… Но также бытует мнение о том, что такой дым и никакая работа мотора говорит, о позднем или раннем зажигании, что напрямую касается ТНВД… На нем нет никаких регулировочных болтов и ничего подобного… НО еще такой важный факт…: Сначала я купил ремень на 133 зуба, т.к. модель моего двигла восновном предполагала именно на 133 зуба . НО!, когда я начал устанавливать ремень то оказалось, что мой это более редкий вариант – на 132 зубика. Я купил второй и все встало норм. Но на том первом ремне было 3 метки на ремне 1. Распредвал, 2. Коленвал, 3. ТНВД. А на этом только две ( И тем не менее склоняюсь к мнению, что мой ТНВД должен быть выставлен по метке … Фуууу! .. … Наконец то я все описал как было и есть. Спасибо за терпение и очень надеюсь на вашу помощь. Т.к. я просто зашел в тупик… Прошу, … у кого какое есть мнение по этому поводу - выразите его пожалуйста… не стесняйтесь и найдите минутку плиз. Вам это не составит большого труда написать пару строк, а у меня будет шанс на лучшую жизнь с авто, чем без него ). Спасибо большое всем кто поддержит советом ….
ну, нашли чё нибудь?
ну, нашли чё нибудь?
Да нашел zahar
Вобщем нашел много чего интересно считаю. Первое, что я сделал - сравнил шкивы распредвалов. Все точно – ровно. Даже номер, какой-то, совпадает «111591» на шкивах.
Потом проверил еще раз все соединение.. Оказалось одна трубка - с рампы на форсунки не была до конца защёлкнута -посадил на место. Далее вставил ключ-карту и удалил все ошибки с ЕБУ Открутил гайки форсунок, что бы прогнать, возможно попавший воздух из за вышеупомянутой трубки… покрутил стартером- выгнал воздух закрутил, те же, гайки на форсунках… Посмотрел на ошибки. Осталась одна ошибка «Свеча накала». Двигатель завёлся но очень нудно долго. Приходилось крутить секунды 3-4. И когда завел он снова потух – ну совсем, как было раньше. Но на этот раз я догадался и вытянул Саму фишку електроклапана и попробовал снова. Аллилуя (только не знаю почему я )) ) двигатель завелся и не глох уже… Значит где то здесь корни растут. Вернее отсюда все проблемы со смесью… Только не знаю что и вообще от чего. Далее проверил все «люльки» т.с. на предмет ошибки свечи - там все гуд. Нашел одну свечу дохлую на 3 цилиндре. Сопротивление было больше чем надо… к примеру у всех по 1,7 ом… а на не рабочей аж -57 ом. Заменил… на такую же 1,7 омма. Как оказалось после замены свечи двиг. завелся почти с пол оборота но правда с раза третьего… и далее все время так и спокойно заводился сполтычка. Потом снова проверил ошибки на компе. Не осталось ни одной. Далее наблюдал… Всеми органами слуха, глаз и нюха и т.д. )) Ну во первых… Дым черный так и продолжал идти. Во вторых… я смог давать обороты гораздо более дальше чем в прошлый раз… педаль в пол а стрелка растет… Это вроде нормально но Вот что еще странно. Когда я давлю на газ то обороты поднимаются ни сразу как полагается а с очень таки заметным опозданием…
Решил кружок проехаться… ну что сказать… Тяги нет… из 100 % осталось гдето около 60 % как для 1,9 dci. У жены Nissan 1,5 и то намного живее… Когда возвращался заглушил двиг и не смог уже завести… просил подкурить… Завелся доехал и снова в док (
Имеются подозрения существенные на несколько весомых деталей… Когда я разбирал машину до замены головки – то в моей вакуумной системе все те маленькие трубочки, что расходятся на двигателем в разные стороны – они разлетелись т.к. не было на них хомутов. (( И я не знал как их собрать… Открыл интернет, нашел схему. Сложил как было нарисовано. Остался правда один носик не удел. Потом может я зря пеняю на вакуум и может он ничего не дает для работы двигателя, только глушит разве что…, но каким то образом машина заводиться и глохнет когда подключен электроклапан, с фишкой и вакуумными 2мя трубками… Не могу провести свзяи между этим всем… Или, как тогда понять данный феномен… Ну допускаю, что турбина не работает из за того, что я неправильно поподсоединял те триклястские трубочки, ибо не открывает к примеру актуатор турбины и она не крутит. Или не срабатывает тот же електроклапан, надлежащим образом…
Ну вобщем… пока я понятия не приложу к уму. Поставил –пока некогда -работа… Но очень надеюсь, что мы с вами добьем проблему. Ну или попробуем найти причину… Я благодарен всем за дискуссию и примного благодарен от сердца...
и П.С: Двиг работает аккуратно, тихо и красиво. Даже сосед заметил.
Вопрос очень серьезный - почему же черный дым и связано ли как то это с вакуумом ? А еще малая деталь. Может и важная. Когда открутил нерабочую свечку то на ней было видно такой нормальный нагарчик и все то после холотсого хода двига и то не много раз заводилась машинка... Нормально ли это, также, как бы ? ...
kent-cerg
07.09.2021, 22:34
Черный дым от нехватки воздуха, который недадет турбина. Соедини трубки вакума напрямую в обход клапана. Проверь ход штока турбины, может заклинил.
то есть на данный момент машина дымит не тянет и ещё и глохнет и всё это без ошибок?
то есть на данный момент машина дымит не тянет и ещё и глохнет и всё это без ошибок?
угу (
Но повторюсь, что моя диагностика кабель elm 327
https://i.ibb.co/rdRWz2j/403872u-480.jpg (https://imgbb.com/)
и программа "tecu", ты прав - она предназначена для авто не моей марки ((
Была ELM 327 15vers. с блютуз связью и рабочим Torque на телефоне но устройство ELM перестало работать... Поэтому нашел эту "Tecu" для nissan'a под кабельный ELM. Проверял ниссанчик тоже были траблы.
... Думаю, что именно из за этого может не показывать все ошибки... я только, что понял это. прошу не судить строго юзера ))... (
И если серьезно... мне почему то кажется, что дело все таки в вакууме
и kent-cerg ]Черный дым от нехватки воздуха, который недадет турбина. Соедини трубки вакума напрямую в обход клапана. Проверь ход штока турбины, может заклинил.
думаю, что причина в этих вакуумных лабиринтах. Помоему не так сложил, .... Шток сразу исключаю т.к. - ставя голову проверял.Ходит туда сюда достаточно легко. Но проверю еще раз. А вот напрямую соеденить трубки (в обход электроклапана) это идея. не пробовал... сделаю...
проверь герметичность егр и работу глушилки(дроссельной заслонки)..
дым и слабую тягу можно обьяснить неправильно подключёными трубками а вот глохнуть от этого он недолжен . глушилку двигателя пытались отключать, я надеюсь?
Доброго времени всем. Ребят… Еле успеваю, что бы вложить хоть правильный смысл в эти пары несвязных строк. Вобще то эта машина, с тех пор как я ее купил напоминает мне целую сеть ребусов которые нужно сложить , что бы выйти из этой путаницы ))). Ну не было бы так смешно если б не так грустно (
КАроче говоря - Новая информация привела мою логику в окончательный тупик (
Продолжу цитированием kent-cerg
Черный дым от нехватки воздуха, который недадет турбина. Соедини трубки вакума напрямую в обход клапана. Проверь ход штока турбины, может заклинил.
Вы были правы… Действительно помогло… я просто вставил резиновую трубочку из ел.клапана в ресивер (бочечка такая…). И о услышал, радующий слух, свист турбины )). Потом еще ставил, как было, и снова напрямую 4 раза… И турбина то молчала то снова работала. Т.е. ок). При этом, когда трубки были, как положено им быть то свиста не слышно + черный как смола – дым, интенсивный! Но когда напрямую-черный дым просто пропадает – его почти нет… И слышно становиться турбинку. Я очень обрадовался такому результату и полетел сломя голову, на за углом находящююся разборку французов и Ооо Удача… Один клапан остался… Я его купил… Б/у но с гарантией возврата на 14 дней. Я доволен, как слон полетел домой пробовать. Цена б/у 50 злотых (польские) = 948 руб.
Кстати проверил по интернету правильно ли собрал схему вакуумных елементов и трубочек. Перерыл огромную кучу всевозможных рессов и понял, что все супер. Т.е. пришлось разобраться в каждом элементе, что бы понять, что к чему. И сделать такой выод. Сам в шоке. Ну тогда дальше: Включил в схему ново-приобретенный электроклапан. Турбина включаеться, но помоему также, как и напрямую…(могу ошибаться). Как раз решил проверить этот факт, на более высоких. Ну и капец. Началась новая загадка.: Когда поднял оборотики вверх все было четко и без дыма, но это было несколько секунд машина просто заглохла… ) Я поднимал обороты и до этого много раз даже за 3000 и все было норм но не сейчас ). Я несколько раз покрутил – безрезультатно… Посмотрел в моторный отсек и заметил, в топливной (прозрачной) трубке т.з. магистрали, что ведет топливо из бака к груше и потом, через фильтр в ТНВД – находиться крупные промежутки с воздухом… И вот он ответ подумал я и принялся чинить. Я уже раньше притыкался до быстрого автоматизма: Открутил топл. Шланг с носика входа ТНВД, опустил его в обрезанную бутылку с соляркой - и грушой прогнал воздух до полного исчезновение пузырей. Затем закрутил шланжек на место и открутил гайки форсунок… Прогнал стартером 3 раза…, потом закрутил гайки и пробовал завести. Ну что сказать – Никогда не был так расстроен ( Раньше после таких манипуляций машинка почти с пол оборота заводилась, ну почти всегда в 90 %х случаев. Я тут стал в шоке , а особенно после того, как мне пришлось ставить акум. на зарядку ибо крутил много и часто но с перерывами (акум слабый ( уже… ). Далее решил проверить с помощью другой диагностич-й программы на предмет ошибок, т.к. та которой раньше проверял пр.«Tecu» - не показала ни одной ошибки… Так значит проверил «Scan Masterom». Теперь показало одну ошибку надува турбины..
Вот она:
Ошибка P0033
Ошибка P0033 является результатом неисправности в работе системы турбокомпрессора. Заводское давление наддува турбонагнетателя обычно колеблется от 0,6 до 1 бара, но лучше проверьте эти значения (спецификации) конкретно для вашего автомобиля.
Я так и не понял или это из за того, что я то снимал то ставил електроклапаны отключая фишку то нет… Я стер ошибку и она больше не появлялась и не только она , а ни одной ошибки уже не было (… Да и проверять я больше не мог так как машинка захлохла уже на тот момент.
Вобщем… ??? Ничего не понимаю… Воздух вроде, как бы есть в магистрали но очень мало. Я с намного бОльшим количеством воздуха заводил её. Но хотя бы хватало , что бы схватила она. А теперь просто крутит и ничего не происходит… Точно такое (самое кручение) я наблюдал, когда отсоединял фишку от датчика распредвала… Сейчас же все на месте. Вытаскивал и снова вставлял. Потом, пробовал так же манипуляции с электроклапаном (напрямую или старый ставил) ну и ничего (.
Аааа и еще, считаю может и важный факт: Значит если раньше – нажимая на кнопку старт, машинка показывала накал свечей и нагревала их 2 -3 сек, а потом крутила стартером то сейчас лампочка накала не загоралась, а стартер крутил сразу после нажатия на «старт»
. потом я пошел заряжать акум т.к. подсадил его немного и прошло где то пол часа… После чего лампочка встала гореть, как была и крутить, снова с паузой… Но не так же не заводилась. И тут пришло озарение.,. Ведь, когда я делал пробный выезд (пару дней тому назад) и заглох по дорогое, то не смог завестись сразу потому, что двиг также крутил без подхватов пока ни сел акум … И пока я ждал, что бы подкурили то прошло мин – 15 и снова, тогда, все стало на свои места и завелась… А сейчас даже ни малейшего подхвата нет…. Я просто в шоке ) и Даже не знаю с чего начинать … :hunter: … , чего крутить Что бы продолжать :moil:
zahar дым и слабую тягу можно обьяснить неправильно подключёными трубками а вот глохнуть от этого он недолжен . глушилку двигателя пытались отключать, я надеюсь?
Нет не пытался т.к. узнал, что подключено все верно да и необходиость отпала такая т.к. вроде работало неплохо.
П.С.: Да и забыл один момент... Может мне казалось но стрелка тахометра также поднималось вяло в отличии от нисана - дизеля. Где почти вместе с педалью с микро-опозданием. А тут нада ждать пол секунды пока стрелка долезет вверх. На ниссане просто выстреливает.... Это не могу пока, что ни с чем связать
kent-cerg
10.09.2021, 17:36
Как ведет себя сейчас лампа иммобилайзера?При вклбчении зажигания должна загорется на 3 секунды и потухнуть, если всё в порядке.
Далше нужно искать диагностику не просто смотреть ошибки а и пораметры смотреть в раальном времени.
Доброго времени суток... Хочу поднять старую тему.
И ответить на последний пост вопроса
Kent-Serg Как ведет себя сейчас лампа иммобилайзера?При вклбчении зажигания должна загорется на 3 секунды и потухнуть, если всё в порядке.
Дальше нужно искать диагностику не просто смотреть ошибки а и пораметры смотреть в раальном времени.
Пост старый но , ... не было возможности на авто-ремонт. Сейчас скажу что уже проверил иммобилайзер... И сто процентов он рабочий... Это было видно, когда вставил не родную карту - красный диод на панели быстро мигал. и авто не завелось. НО когда вставил, карту родную - смог покрутить стартером без проблем... Но по прежнему не завелась машинка т.к. причину не устранил еще с тех пор. Но проверил по новой двумя диагностическими программами "pcmscan" и "tecu" с помощью кабеля ODBI. И показало вот какую ошибку:
https://i.ibb.co/NmM3tZc/Image-1.jpg (https://ibb.co/NmM3tZc)
У меня крутит вентилятором на радиаторе иногда... Тут я понял, что это действительно может быть датчик... НО еще, где то и когда то читал, что в некоторых машинах а тем более, в Лагунах, где "миллион датчиков" - не завести авто, когда не работает т.н. датчик воды... Может кто сталкивался... Скажите может ли такое быть ? Мне заказывать датчик и пробовать заводить... Или этого не может быть ? ...
Работу двигателя блокирует четыре датчика. Датчик коленвала, датчик распредвала, датчик на рампе и на насосе. Остальные не влияет.
У 1,9 двигателей с насосом топлива, когда насос не работает при пуске схватывает и глохнет.
Окей. Тогда вопрос... Просто работала машинка с неровностями, но работалаа... Когда она просто заглохла и больше не завелась то подумал на датчик распредвала... Но говорят, что с ним машинка заведется, неровно но работать будет ??? ... Тогда снял датчик коленвала... Проверил способом... : Сопротивление мультиметром... Где то нашел, что должно быть на лагуне от 500 до 700 ... Но на одном видеоблоге , парень уверял, что от 600 до 700 можно не завести... , что норм датчик от 500 - до 600... У меня же 690 )))
И еще когда подношу метал. предмет то сопротивление бегает... только не помню в какую сторонуу... )
Тут появляеться вопрос, что правда, а что нет... Может проблема реально в Нём... Машинка до того как оборвало ремень ГРМ - работала как часики... И тихо...
Датчик коленвала, это постаяный магнит на котором намотана катушка. Когда вы подносите метал к датчику меняется магнитное поле и наводится ЭДС в катушке и на это реагирует прибор. Так и должно быть.
Датчик распредвала это магнито управляемая микросхема. Проверить можно осцилографом, он на кажлый оборот выдаёт один прямоугольный импулс. Датчик давления топлива это пьезокристал. Какое напряжение и при каком давлении выходит я не знаю.
Проверить блокирует ли электроника пуск просто. Вытаскиваем возвратную трубку из любой форсунки и смотрим, прокручивая стартером, в этом гнезде должна появится пульсация если приходит импульсы к форсунке.
Если импульсы есть то тогда механика. Компресия или привязка распредвалов.
Окей. Тогда вопрос... Просто работала машинка с неровностями, но работалаа... Когда она просто заглохла и больше не завелась то подумал на датчик распредвала... Но говорят, что с ним машинка заведется, неровно но работать будет ??? ... Тогда снял датчик коленвала... Проверил способом... : Сопротивление мультиметром... Где то нашел, что должно быть на лагуне от 500 до 700 ... Но на одном видеоблоге , парень уверял, что от 600 до 700 можно не завести... , что норм датчик от 500 - до 600... У меня же 690 )))
И еще когда подношу метал. предмет то сопротивление бегает... только не помню в какую сторонуу... )
Тут появляеться вопрос, что правда, а что нет... Может проблема реально в Нём... Машинка до того как оборвало ремень ГРМ - работала как часики... И тихо...
совсем не обязательно проверять сопротивление датчика коленвала или подносить магнит, проверяется он просто - при прокрутке стартером смотрим в параметрах обороты двигателя, если показывает значит инфа от датчика поступает на эбу. кстати в параметрах ещё можно посмотреть давление топлива в рампе при работе стартером - это тоже влияет на запуск. а вообще диагностический прибор у вас - ни к чёрту, нужно что нибудь более серьёзное, может быть поможет завести.
... Провел диагностику немного другой программой... У меня нет клипа поэтому пробовал выкрутится. Сканировал ScanMasterom. Вот результат выкладываю ...:
https://i.ibb.co/k1bF4p3/Image-2.png (https://ibb.co/k1bF4p3) https://i.ibb.co/TqxB3QD/Image-3.png (https://ibb.co/TqxB3QD) https://i.ibb.co/93CdftB/Image-4.png (https://ibb.co/93CdftB)
Делаю вывод. Давление в рампе есть. И обороты показывает, значит, как я понимаю датчик коленвала работает... И скорее всего с датчиком рампы тож все впорядке. Теперь, что касается информации, которую мне написал Alfam Проверить блокирует ли электроника пуск просто. Вытаскиваем возвратную трубку из любой форсунки и смотрим, прокручивая стартером, в этом гнезде должна появится пульсация если приходит импульсы к форсунке. Если импульсы есть то тогда механика. Компресия или привязка распредвалов.
Это еще надо будет проверить. Не успел...
И еще проверю позже датчик распредвала... С помощью диодной-лампы и 12 v. Правильно подключив и поднося к датчику металический предмет - лампочка будет загораться. Подсмотрел в интернете.
И вот еще подсмотрел в нете такое. Насчет ошибки P0115
Насколько серьезной является ошибка P0115?
При появлении ошибки P0115 ECM автомобиля может перевести двигатель в аварийный режим.
Пребывание двигателя в аварийном режиме может привести к возникновению ряда проблем с автомобилем, которые будут присутствовать до тех пор, пока двигатель не прогреется.
Это может значит что при этом могут быть проблемы с запуском или нет ? ...
...
Как я понимаю результаты сняты при прокрутке стартером.
А если так то обороты двигателя должны быть 200-300, а давление в рампе
250 атм. а в паскалях это 25000 кПа, а на холостом ходу 200 атм.
Вывод или прибор показывает не то или нет давления на рампе.
umanets.alexander
13.01.2022, 14:00
а в паскалях это 25000 кПа
Здравствуйте! немного не по теме, недавно заменил термостат, и с помощью автосканера наблюдаю такую вот картину... Давление в топливной рампе показывает от 3000 до 5000 Psi (где максимальное значение 5000 Psi выходит на 34473,79 кПа) в холостых.
Вот и чещу репу, заводится и едет машина, стоит ли паниковать, то ли автосканер не то показывает, то ли это нормально для моей машины, дизель 2.0, 150 л.с.
Сам термостат отлично работает, до этого не прогревался движок от слова совсем. При смене были ошибки, воздух убрал, антифриз нормально пошёл, термостат прогревается, ошибки сбросил.
Я точно не знаю солько должно быть давление у 2.0, но видимо у каждого типа разное, так как у 2,2 при заводке 300 атм. а на холостом 250 атм.
Максимальное давление в рампе может достигать до 1200 атм.(120 мПа).
Максимальное давление 1.9 dci, 2.2 dci, 2.0 dci - 1500 bar( режим танка в пол на оборотах).
Холостые 200-300 bar
...
Это еще надо будет проверить. Не успел...
И еще проверю позже датчик распредвала... С помощью диодной-лампы и 12 v. Правильно подключив и поднося к датчику металический предмет - лампочка будет загораться. Подсмотрел в интернете.
...
Здравствуй! Разобрался с проблемой?
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot