Перебираем SU1. Слабоумие и отвага!

[Slava.Vrn]

Предыстория: http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread.php?t=54897

Итак, АКПП SU1 на турбобензинке 2.0 F4R887.
На холодную едет идеально, прет на всю свою мощь.
По мере прогрева начинаются толчки при переключении 1-2, 2-3 и обратно 3-2, 2-1. Автонейтраль тоже пинаться начинает - с автонейтрали снимается с задержкой и ударом. По мере прогрева толчки при переключении увеличиваются до очень сильных ударов. Если ездить долго, при интенсивном газе перестает переключаться дальше 2-й - чтобы переключить выше, нужно бросить газ и дать ей время на "подумать" - тогда переключает. В ручном режиме можно было избежать ударов, подбирая момент переключения под скорость и положение педали акселератора, но ну его .... такой "автомат" :)

В общем, разбираем!
Как снять автомат на турбе - отдельная тема. Скажу только, что снятием стартера не обойдется - надо снимать поддон двигателя, иначе не долезешь до гаек гидротрансформатора. Кому интересно - могу написать в отдельной теме про снятие подрамника с рулевой, вынимание полуосей на турбе и прочий нетрадиционный секас.

https://img-fotki.yandex.ru/get/6722/98440367.0/0_bb951_943fb538_L.jpg (https://fotki.yandex.ru/next/users/bongars/album/224955/view/768337?page=0)

Бублик выглядит не пиленным. Как сказал один мастер, у которого я консультировался, у пиленного бублика 2 шва сварки (по 1/2 длины окружности), у заводского - 4.

Сильно напрягла надпись внутри коробки. Так ведь вроде пишут только на б/у коробках, хотя на б/у обычно прямо пишут "2.0 турбо", а тут - непонятные цыфири.
Уже 100 раз пожалел, что не отделал стол жестянкой, как делают все АКППшники и не сделал слив для масла. Задолбался тряпками и газетами масло собирать.

Гидроблок (про него отдельная тема есть - Кто перебирал гидроблок SU1? Нужна помощь! (http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread.php?t=55303))
https://img-fotki.yandex.ru/get/4133/98440367.0/0_bb952_88cd1be4_L.jpg (https://fotki.yandex.ru/next/users/bongars/album/224955/view/768338?page=0)
Гидроблок очень похож на GMовский, ессно, клапан S2 поменян на реношный вариант. Т.е. гидроблок скорее всего не родной. Вот в этой теме Бюджетный ремонт SU1 (http://lagunaclub.ru/forum/showthread.php?t=21012) есть фотки гидроблока, правда, я так понимаю с волосатиса - и там тоже фотки расположения элементов не совпадают с картинками в мануале!
В гидроблоке есть масло с "пудрой":
https://img-fotki.yandex.ru/get/4014/98440367.0/0_bb953_2e7ca380_L.jpg (https://fotki.yandex.ru/next/users/bongars/album/224955/view/768339?page=0)
Не очень хороший симптом.

Вообще, я надеялся, что переборкой гидроблока дело и ограничится, предполагал увидеть подклинивающие модулирующие клапаны (это которые с ШИМ-управлением) и перебрать их. Но клапаны я проверил подключением к обычному БП от компа - срабатывают они весело и задорно, не зависают. А тут еще эта пудра в гидроблоке. Проблема оказалась не там, где я надеялся ее увидеть.
С гидроблоком пока еще не разобрался, собрал его предварительно, чтобы место не занимал и не забыть как там чего было установлено.

Дальше интереснее. Приступил к разборке железа. Начал с задней крышки, поскольку именно там находятся "1-2/Reverce Brake B5" и "3rd gear brake band B4", из-за рассинхронизации в срабатывании которых и происходит "фирменный" пинок SU1 при переключениях 2-3 и 3-2.
https://img-fotki.yandex.ru/get/6810/98440367.0/0_bb954_61f2775c_L.jpg (https://fotki.yandex.ru/next/users/bongars/album/224955/view/768340?page=0)
Крышку снимал долго и с матюками, отогревая ее феном. Вообще, без фена в это время года в гараже делать нечего. Правда, прежде чем я поборол свою лень и взял в руки фен, я успел отломать какой-то датчик на турбине, блин. Но это не очень дорого - всего-то 4600 новый стоит, мог что-нибудь подороже сломать.
На фото вверху как раз пакет фрикционов тормоза B5, который располагается в задней крышке АКПП.
Снял я этот пакет фрикционов и офигел:
https://img-fotki.yandex.ru/get/47501/98440367.0/0_bb959_72016ac1_L.jpg (https://fotki.yandex.ru/next/users/bongars/album/224955/view/768345?page=0)
Я так понимаю, это последствия ударов при переключениях, с которым на этой авто ездил предыдущий хозяин и не парился. Стальные диски пакета фрикционов раздолбали посадочные места в крышке.

В общем, я чет приуныл.
Вроде бы такие выбоины должны мешать нормальному перемещению пакета (он под действием поршня перемещается "вверх-вниз" и сжимается), однако, ведь на холодную не дергала! Т.е., возможно, выбоины сделались в "обратном" направлении, а в норме пакет фрикционов упирается в противоположную от выбоин сторону (на фото - против часовой стрелки), и только при неправильной последовательности переключения (по вине гидроблока) происходит ударное смещение пакета в противоположную сторону (по часовой стрелке).
Но с этим вопросом я еще не разобрался.

Но все равно, ищу заднюю крышку АКПП SU1, она же AW 55-50SN.
Мож кто слышал/знает, у кого есть или где можно найти неисправную АКПП или с ДТПшной авто, но чтобы задняя крышка была целая.

Ну еще рассматриваю варианты:
1. Расточить нафиг посадочные места пакета фрикционов, и пусть он там болтается, лишь бы его не клинило.
2. Расточить нафиг посадочные места пакета фрикционов и вставить туда пластину, чтобы выбрать получившийся зазор
3. Расточить нафиг посадочные места пакета фрикционов и обернуть каждый стальной диск жестянкой, чтобы выбрать получившийся зазор.
4. Забить и собрать как есть - на холодную ведь не дергала, значит в таком износе посадочного места пакет ничего страшного.

Кстати, фрикционы сами выглядят нормально:
https://img-fotki.yandex.ru/get/9322/98440367.0/0_bb956_2b436339_L.jpg (https://fotki.yandex.ru/next/users/bongars/album/224955/view/768342?page=0)
Так что, скорее всего, эту АКПП не так давно уже пытались перебрать. А я тут самый умный, хочу сделать это же самое, только лучше :)

Вот теперь думаю - потратить 10 тыс на сборку этой коробки (overhaul kit на нее столько стоит - все колечечки, сальнички, фильтрички и резиночки) и, возможно, придти к тому же нулевому результату, что и предыдущие перебиральщики, или купить сразу другую АКПП, которая тоже неизвестно насколько жива (а полезть в нее и посмотреть - опять те же 10 тыс на сальнички и колечечки)

Покамест завтра долезу до Second Coast Brake B1 и Second Brake B2, которые, по-идее, могут быть виноваты в пинках 1-2 и 2-1, посмотрю, что там.
Печаль-бида.

В общем, эта картинка должна быть здесь:
https://img-fotki.yandex.ru/get/3503/98440367.0/0_bb95a_682414e7_orig.png (https://fotki.yandex.ru/next/users/bongars/album/224955/view/768346)

[Puchaman]

Во первых, регуляторы давления забиваются грязью и хоть подключая к электричеству они работают, но они не так работают. Многие кто ремонтирует коробки только этим и занимаються, что разбирают, моют, собирают эти регуляторы и пенки проходят.
Во вторых, эти риски на задней крышке все фигня. Видел во много раз хуже и все ок. Ничего с этим не надо делать.

вот, тут почитай про основные болезни (http://www.transakpp.ru/232/main/aisin-akpp/aw-55-50.html)

[Slava.Vrn]

Да, эту статью с сайта transakpp.ru уже почти наизусть выучил :) Чуть ли не единственная нормальная статья. Еще от Соннакс есть хорошие статьи.
По поводу проверки линейных соленоидов у меня уже мелькала безумная идея собрать на коленке ШИМ-генератор на 300Гц со стробоскопом, чтобы он регистрировал соответствие импульсов и механического перемещения.
Но, конечно, надо было не кидаться перебирать АКПП, а сначала произвести все замеры в масляных магистралях да перелопатить мануалы по максимуму. Я обычно так и делаю, а тут черт попутал, сразу кинулся разбирать (на самом деле жена запилила "когда ты уже машину отремонтируешь")

Добавлено через 6 минут 26 секунд
Может, таки сточить эти выщерблены?
По идее ведь стальные диски в них могут застревать при срабатывании поршня, соответственно, пакет не будет стопориться.
Вообще, вот схема:
https://img-fotki.yandex.ru/get/9806/98440367.0/0_bb95b_c9b19d87_XL.jpg (https://fotki.yandex.ru/next/users/bongars/album/224955/view/768347)
Вопрос: в какую сторону пытается провернуться B5? :)

[StillWaters]

IMHO надо было начать с чистки гидроблока и переборки соленоидов ( http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=156948, пункты 17-31, там же ссылка на видео http://www.youtube.com/watch?v=rB5Mw8lGh7A), а не бросаться сразу снимать коробку.

[Slava.Vrn]

IMHO надо было начать с чистки гидроблока и переборки соленоидов ( http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=156948, пункты 17-31, там же ссылка на видео http://www.youtube.com/watch?v=rB5Mw8lGh7A), а не бросаться сразу снимать коробку.

На www.volvoforums.org.uk я почему-то забанен (по диапазону IP, видимо). Можешь сюда зарепостить?
Видео видел. На этом видео сделан забавный монтаж - чел держит линейный клапан в сборе, а потом - оп - он уже разобран. Толко во время этого "оп" надо или развальцевать клапан (что вообще говоря не очень простая задача, но можно тыщ за 10 купить специнструмент или заказать у токаря самому) или разрезать его (но для этого надо иметь специальный ремкомплект как в этом видео, а стоит он не дешево, тоже около 10 тыс).

Кроме того, я по нескольким причинам хотел снимать коробку:
1. Предвладелец (по его словам) не парился и ездил с этими ударами. Значит, могли уже повредиться механические части АКПП (что я и увидел, хотя где-то очень глубоко надеялся, что там все нормально будет;
2. Было залито ХЗ какое масло, и предвладелец что-то туда доливал, потому что масло сифонило из сальников. На установке по замене масла, этого масла нужно около 15 литров, а это тоже деньги
3. Неохота было ковыряться с гидроблоком в тесноте
4. Мне все равно надо было снимать подрамник - т.е. половина работы по снятию коробки все равно делать.
Ну и то, что можно было поставить под №0 - руки чесались :)

А так, да, самый лучший вариант, который я предполагал - сниму гидроблок, увижу подвисающие линейные клапана, переберу их, промою гидроблок и соберу все обратно. Но гидроблок оказался практически без проблем. Вот и полез в механику. Да и бублик заодно на перепилку отдам. Если вообще эту коробку восстанавливать буду, гыгы.
Мнения пока что разделились :)

[StillWaters]

Вот самое интересное, про разборку и чистку соленоида:

"Refurbishing solenoids:

17. As per the photo, hacksaw slots into the crimped end, then use a flat bladed screw driver and hammer to gently bend these back.
18. Carefully remove the round end cap, the pintle and small washer (keep parts with corresponding soleniod)
19. repeat for the other solenoids.
20. remove the clip from the snout of the solendoid, then using allen key (2.5mm I think) unscrew the end fitting, noting how many turns it took.
21. Remove the spring and valve (note orientation).
22. using a 4mm drill bit, insert this into the bushings (from the bottom) and turn back and forth for 15secs to remove any debris (see this youtube video http://www.youtube.com/watch?v=rB5Mw8lGh7A)
23.clean the parts and soleniod in a solvent (I used white spirit) and allow to dry.
24. check that the pintle drops under its own weight when inserted
25. once cleaned, put the end cap back in place and knock back over the crimping using a drift of some sort.
26. gently shake the solenoid up/down and make sure the pintle moves freely (you should hear it clearly)
27. reinsert the valve and spring
28. insert the screw cap the number of turns noted previously (4.5 turns for blue/green, 8 turns for black are recommended)
29. replace the clip on the snout end
30. Repeat cleaning process for other solenoids, note that the black solenoid has a smaller spring and valve and finer thread on screw cap.
31. Finally - if you have a multimeter, check the resistance across the connector terminals on each solenoid, it should read 5-7ohms."

[Slava.Vrn]

Ну да, в целом я процесс представляю. Но все равно спасибо - нигде не видел, чтобы вскрывали соленоиды "вручную". Например, когда я разбирал соленоид на DP0, для него это окончилось плачевно (но он все равно был дохлый) :)

[Slava.Vrn]

Вся АКПП разобрана.
Как я выяснил - в нее все-таки не лазили. Это родной заводской герметик такой стремный вид имеет, будто его в гараже мазали.
Сильного криминала нет, но комплект фрикционов придется купить - половина из них подгорелые. Стальные диски имеют небольшие посинения, но все ровные, критического перегрева не было.
Выщерблены в крышке зашлифую. В общем-то, это нормальные следы от работы пакетов. Но если уж залез, надо убрать.
Придется менять одну бронзовую втулку, ибо ее провернуло. Валы не задраны, втулка в хлам.
В общем, 25 тыр минимум нужно.

[Alexey]

однако 25 - ценник..

[Puchaman]

Вопрос, а втулка пакета 2-ой передачи? Там сразу под насосом стакан стоит.

Потом ещё очень важно глянуть сам корпус, там когда все разбирательства, по центру есть подшипник, он гайкой зажат, там есть шлици на корпусе, так вот там бывает тоже разбивает ( в мануала Atsg, на 36 странице 77 рисунок, там про это описанной)

Ещё в большой крышке роликовый подшипник разбивает своё посадочное место элипсом, пальцами уперется и попробовать перемещать его.

Ещё посмотри форвардный стакан, он под малой крышкой, сзади. Там бывает микротрещины, глазом бывает не заметишь.

В малой крышке по центру есть кольца, так вот их тоже обязательно посмотри, очень сжираються. И кстате в стакан эти кольца тоже прожирают и может быть утечка давления.

Коробка насамом деле очень дорогая в ремонте.

И муфту обязательно на реставрацию

[Slava.Vrn]

Вопрос, а втулка пакета 2-ой передачи? Там сразу под насосом стакан стоит.
Втулка вывалилась при снятии сборки насоса - там насос, Second Brake (B2) и Second Coast Brake (B1).
Я еще подробно насос не разглядывал. Так, мельком посмотрел. Я сегодня так надышался нефрасом, что думал там в гараже кони двину. Нефрас какой-то непрущий попался, только тошнит от него :) Думаю, мож надо на керосин перейти?
Потом ещё очень важно глянуть сам корпус, там когда все разбирательства, по центру есть подшипник, он гайкой зажат, там есть шлици на корпусе, так вот там бывает тоже разбивает ( в мануала Atsg, на 36 странице 77 рисунок, там про это описанной)
Этот подшипник с пристрастием подергали. Ттт, все нормально.
Ещё в большой крышке роликовый подшипник разбивает своё посадочное место элипсом, пальцами уперется и попробовать перемещать его.
Большая крышка - это передняя, со стороны двига? А подшипник - это который №816 на стр 31 руководства? Он у меня на валу остался при снятии крышки, т.е. в крышке он не держится. Хотел его при сборке на клей для подшипников посадить. Да, надо проверить посадочное место.
Ещё посмотри форвардный стакан, он под малой крышкой, сзади. Там бывает микротрещины, глазом бывает не заметишь.
Хм. На вид там нормально все. Рассмотрю подробнее.
В малой крышке по центру есть кольца, так вот их тоже обязательно посмотри, очень сжираються. И кстате в стакан эти кольца тоже прожирают и может быть утечка давления.
Это 3 кольца на этом форвардном стакане? Вроде нормально там. Но их все равно менять буду из ремкомплекта.
Коробка насамом деле очень дорогая в ремонте.
Да, большинство цен на компоненты - очень странные. И была бы коробка редкая - еще хоть как-то понятно, так ведь очень распространена!
И муфту обязательно на реставрацию
Какую муфту? Бублик?

Спасибо за помощь!

[Puchaman]

Да, 816 номер подшипника. Просто получается что это держит главную пару, а при переключении с Драйва на Зад, да и вообще, могут быть лишнии толчки и удары.

Муфта - бублик. Просто везде пишиться о том что при резком газе, происходит блокировка диска в муфте уже со 2 передачи, а это повышает её износ. А при большом износе муфта гонит и грязь с диска и мелкую алюминиевую стружку, которая кокраз и забивает соленоиды и убивает гидроблок, съедает кольца и втулки. Поэтому если машина проехала 200 к км, то почти всегда при снятой коробке лучше реставрировать муфту. И поэтому масло надо менять чаше, чтобы убирать этот образив, тем более на этой коробке фильтр не так просто меняется

[Slava.Vrn]

Приветствую всех!
Небольшой рассказ о процессе и пара вопросов есть :)

Опять засомневался, лазили в коробку или нет.

https://img-fotki.yandex.ru/get/4427/98440367.1/0_bbcf4_469b5995_XL.jpg (https://fotki.yandex.ru/next/users/bongars/album/224955/view/769268?page=1)
По мануалу стопорное кольцо "1-2/Reverse Brake (B5)" должно стоять не так, как стояло у меня. Чисто механически ИМХО вообще пофигу, как оно стоит, лишь бы "разрыв" кольца имел нормальную опору, правильно? Но как-то странно. Хотя, я уже сталкивался с тем, что версии коробок для Рено не соответствуют мануалу.
И все еще сомневаюсь, что такую колбасу герметика кладут на заводе. Как-то очень не аккуратно на мой взгляд.
Вот, еще фото колбасы герметика:
https://img-fotki.yandex.ru/get/6705/98440367.0/0_bbce1_79704bcb_XL.jpg (https://fotki.yandex.ru/next/users/bongars/album/224955/view/769249?page=0)
Кстати, на этом фото видно, что подшипник главной пары не остался в своем месте на крышке.
Вставлял его на свое место - люфт есть. Вставляется-вынимается он так же легко, как у ослика Иа шарик в горшочек из-под меда. Попробую посадить на клей для подшипников (купил такой http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=395). Но буду клей наносить перед установкой крышки, чтобы не приклеить подшипник в неправильном положении. Так ведь правильнее и лучше будет? Мне советовали набить насечки в корпусе и на подшипнике, чтобы плотно в корпус сел. Но что-то мне ссыкотно так делать. Как думаете, таки стоит это сделать? Или на клей посадить и хватит? На клее написано, что он до 0,3 мм работает. Померить зазор нечем, скорее всего он меньше, но нагрузки-то там не маленькие. Кто чего посоветует, как правильно сделать?

В качестве ремкомплекта решил заказать ATOK Overhaul Kit. Стоит 7200. Посмотрел по фото в магазине atpshop, особой разницы с ремкомплектом Precision за 10 тыс не разглядел.
Пришел ремкомплект, в пакете все как на фото, распотрошил, начал ставить. И решил в том числе поменять тефлоновое кольцо, которое в большой крышке в оси промежуточной пары стоит (как раз где вываливающийся подшипник). При снятии кольцо сломалось. Но фигня, у меня ведь вот ремкомплект есть!
https://img-fotki.yandex.ru/get/15583/98440367.0/0_bbceb_e264d5dd_L.jpg (https://fotki.yandex.ru/next/users/bongars/album/224955/view/769259?page=0)
Так вот, это ЕДИНСТВЕННОЕ тефлоновое кольцо, которого нет в ремкомплекте!!1 А отдельно оно не продается! Кароч, теперь либо снова ремкомплект покупать, на этот раз нормальный Precision. Хотя на самом сайте atpshop написано буквально следующее: "мы стараемся не опускаться ниже качества Precision". А в ремкомплекте Precision гораздо больше компонентов. И для гидроблока не только прокладки, а еще и все фильтры и обратные клапаны. И шайба между насосной сборкой и обгонной муфтой (которая у меня тоже выкрошена).
В общем, надо было внимательно рассмотреть ремкомплект не вскрывая его и отправить обратно в обмен на Precision. А теперь все... Похоже, я угорел на покупку еще одного ремкомплекта...

Кстати, вот эта шайба между насосной сборкой (возвратной пружиной "Second Coast Brake (B1)") и обгонной муфтой ("Second Clutch Sprag (F1)"):
https://img-fotki.yandex.ru/get/15556/98440367.0/0_bbce5_fbe527cc_L.jpg (https://fotki.yandex.ru/next/users/bongars/album/224955/view/769253?page=0)https://img-fotki.yandex.ru/get/39073/98440367.0/0_bbce6_d27af757_L.jpg (https://fotki.yandex.ru/next/users/bongars/album/224955/view/769254?page=0)
В ремкомплекте Precision она пластиковая, но новых стальных я вообще не нашел.

Еще одна загадка, которую я пока не разгадал, это вот эта биметаллическая втулка:
https://img-fotki.yandex.ru/get/68326/98440367.0/0_bbce4_29ff64b8_XL.jpg (https://fotki.yandex.ru/next/users/bongars/album/224955/view/769252?page=0)
Она вывалилась из той же сборки насос-B1-B2-F1.
Вот она же крупнее:
https://img-fotki.yandex.ru/get/27797/98440367.0/0_bbce2_c39e57bc_XL.jpg (https://fotki.yandex.ru/next/users/bongars/album/224955/view/769250?page=0)
Внутренняя ее сторона должна поддерживать входной вал где-то здесь:
https://img-fotki.yandex.ru/get/6803/98440367.0/0_bbce3_a84d53aa_XL.jpg (https://fotki.yandex.ru/next/users/bongars/album/224955/view/769251?page=0)
Как видно, втулка лопнула и снаружи имеет сильный износ.
Из-за этой втулки мне пришлось покупать комплект втулок (падлюка, 3300 за неоригинал, зато как написано "под 2 варианта входного вала, 22,17 мм и 21,41 мм).
А теперь в чем загадка. По-идее, она должна быть впрессована внутри вала статора насоса (вроде бы ей больше неоткуда было вывалиться при разборе). Но из ремонтного набора втулка не запрессовывается никак (слишком широкая, как я не пробовал ее впрессовать - ее начинает перекашивать).
Но самое главное, что та втулка, которая стояла (вывалившаяся и треснувшая) на входной вал налезает со скрипом!
Вот фото этой втулки на входном валу - она не налезает, только натянуть силой можно:
https://img-fotki.yandex.ru/get/19/98440367.1/0_bbcf1_4f630d7f_XL.jpg (https://fotki.yandex.ru/next/users/bongars/album/224955/view/769265?page=0)
Втулка из ремкомплекта на входной вал налезает свободно, с хорошим зазором. Кстати, насчет зазора, который должен быть, тоже я не в курсе и мне не очень понятно. По-идее, втулки должны плотнячком к валу прилегать, но не впритирку. А у меня и старые втулки, и новые из ремкомплекта, свободно на валу болтаются с немаленьким зазором (померить зазор я не знаю как, разве что длинным щупом, но у меня такого нет, да и не видел я таких). Свой вал мерил обычным штангелем в месте под втулки - 22,14. Т.е. на 0,3 меньше номинала. ХЗ, насколько это критично. Но втулки болтаются ощутимо.
Кароч, либо я что-то не понимаю (втулка эта не внутри вала статора насоса должна стоять), либо таки в коробку лазили и эту втулку уже пытались заменить, да поставили не того размера.
Кстати, в мануале нет никаких указаний насчет расположения этих биметаллических втулок.
Я правильно понимаю, что на картинке отмечены желтым - это втулки?
https://img-fotki.yandex.ru/get/64973/98440367.1/0_bbcf5_532e1611_XL.jpg (https://fotki.yandex.ru/next/users/bongars/album/224955/view/769269?page=1)
Вообще, все вроде совпадает. Втулка, стоящая ближе к насосу - сплошная. Эта вывалившаяся втулка имеет проточку, как раз под масляный канал внутри входного вала, как на схеме.

В общем, пока эти вопросы оставил в фоне.
Начал собирать то, что можно собрать.
Заквасил фрикционы:
https://img-fotki.yandex.ru/get/4412/98440367.0/0_bbce7_f039c27e_L.jpg (https://fotki.yandex.ru/next/users/bongars/album/224955/view/769255?page=0)
Все вылизал (чтобы я еще раз взялся за такое в зиму, да без большого теплого гаража...)
https://img-fotki.yandex.ru/get/3806/98440367.0/0_bbce8_7d987d73_L.jpg (https://fotki.yandex.ru/next/users/bongars/album/224955/view/769256?page=0)
Поменял уплотнительные кольца на поршнях и собрал пакеты:
https://img-fotki.yandex.ru/get/70180/98440367.0/0_bbce9_297afc1c_L.jpg (https://fotki.yandex.ru/next/users/bongars/album/224955/view/769257?page=0)
А это барабан "3rd Gear Breake Band (B4)", из-за неправильной работы которого бывают удары "2-3" и "3-2":
https://img-fotki.yandex.ru/get/16191/98440367.0/0_bbced_ad912b0_L.jpg (https://fotki.yandex.ru/next/users/bongars/album/224955/view/769261?page=0)
Чуть пригорел, но вроде нормальный. Лента пострадала больше, ее взял новую (3500 неоригинал).

Начал набивать корпус:
https://img-fotki.yandex.ru/get/5106/98440367.0/0_bbcee_59598c55_L.jpg (https://fotki.yandex.ru/next/users/bongars/album/224955/view/769262?page=0)
https://img-fotki.yandex.ru/get/4806/98440367.0/0_bbcef_94289e04_L.jpg (https://fotki.yandex.ru/next/users/bongars/album/224955/view/769263?page=0)
https://img-fotki.yandex.ru/get/6436/98440367.1/0_bbcf0_7060bf2a_L.jpg (https://fotki.yandex.ru/next/users/bongars/album/224955/view/769264?page=0)
Некоторые компоненты собрал предварительно, чтобы место не занимали. Собрать окончательно невозможно из-за того, что чего-то в ремкомплекте не хватает...
https://img-fotki.yandex.ru/get/38180/98440367.1/0_bbcf3_97ee3db1_L.jpg (https://fotki.yandex.ru/next/users/bongars/album/224955/view/769267?page=0)


Еще скажите, мож кто разбирал коробку, у кого-то остались нормальные не поношенные элементы, которых мне не хватает? А то у меня деньги уже заканчиваются, а отдавать еще 10 тыс за новый ремкомплект совсем-совсем не хочется...
и может посоветуете, где на эту котробку еще что есть кроме как в atpshop? А то, конечно, магазин хороший, но во-1-х о составе ремкомплектов они ничего не знают (перед покупкой звонил, спрашивал), а во-2-х по отдельности ничего нет, только ремкомплектами.

Заранее благодарю за любую помощь.

[Puchaman]

Герметик выглядит как оригинал. Стопорнное кольцо могло просто прокрутиться само по себе.

Подшипник можно закрепить и на клей и накернить алюминиевый корпус вокруг, правда на сколько долго поможет фиг знает, но плотнее станет.

И эти тефлоновые кольца ещё тот герои. Бывает при сборки можно обламать, некоторые желательно ставить на густую смазку, чтобы они так не растопыривались.

[Slava.Vrn]

Именно это стопорное кольцо не могло само прокрутиться - потому и отмечено в мануале особо, потому как имеет зубец для предотвращения проскальзывания.

Насчет подшипника - еще раз посмотрю, попробую какой-нибудь нутрометр поискать.

Тефлоновые кольца смазывал по внешней поверхности, под ними не мазал. Надо было и по внутренней стороне их мазать?

Кстати, забыл еще. После сборки пакетов проверил перемещение поршней по мануалу. Проверял обычным штангелем, поэтому пакеты C1 и C2 проверить не смог. На глаз поршни перемещаются в пределах нормы. Но меня смущает то, что в пакете C2 фрикционы с трудом проворачиваются при отпущенном поршне.
https://img-fotki.yandex.ru/get/3901/98440367.0/0_bbce0_4611c0b9_XL.jpg (https://fotki.yandex.ru/next/users/bongars/album/224955/view/769248?page=0)
C2 - это который внутренний.
Это нормально, или что-то пошло не так? Перебирать ради "проверить" неохота, больно пружина там злая - спецприспособы для сжатия пружин у меня нет, а руками мы ее втроем заправляли.

[Puchaman]

Поидее втулки не надо смазывать, может только чтобы легче заходили при запресовке. Можно немного смазать рабочую поверхность, пока насос не закачает, чтобы на сухую не работали.

Зазор в пакетах не столь критично замерять, главное чтобы правильное количество дисков поставили, как было. Чтобы не слишком большой люфт и не пережато.

Как правило диски особо не стираются, только если немножко. Обычно их меняют если уже подгорели, был а пробуксовка, или была вода, антифриз в коробке, тогда тотально все диски под замену. А то вроде цена на диск не большая, но когда надо менять все так набегает давольно много.

[Slava.Vrn]

Я комплект оригинальных дисков купил за 5,5 тыщ.
Некоторые диски, которые снял, были тоньше номинала на 0,1-0,2 мм. Т.е. в сумме в пакетах разница была 0,5-1 мм. И подгорелые были.
Вообще в мануале написано, что оконечные стальные диски в пакетах имеют ремонтные замены большей толщины. Но только в продаже я их нигде не видел. Мерил перемещение поршней для себя, чтобы знать, есть ли где проблемы.

[Slava.Vrn]

Ситуация такая. Оказывается, есть разные фрикционы, видимо, в зависимости от исполнения для разных марок авто. Не знаю, для какого исполнения акпп я взял комплект оригинальных фрикционов, но не для рено. Оказывается, у нас в пакете C2 стоят 4 фрикциона толщиной 1,5 мм "волной" (wawed, с поперечными проточками). В ките, который я взял они 1,8 мм и без волны. Заказал теперь нужные. Блн. Кто ж знал, что родные фрикционы надо мерять , прежде чем новые заказывать...
Собрал гидроблок. Тоже сюрприз обнаружил. В клапане SLU плунжер не достает до штока соленоида. Что-то сомневаюсь, что так и должно быть. Скорее всего пружина прослабла. Вот думаю, так собрать, а потом подстраивать по манометру, или сразу закрутить винт регулировки?
В клапане SLT шток соленоида задает в выдвинутом положении, но мне кажется, что это не страшно, поскольку возвратная пружина там весьма мощная.

[Slava.Vrn]

Сохраню здесь инфу по фрикционам:

1-2 Reverce Brake (B5):
Наружный диаметр: 140.80 мм
Внутренний диаметр: 122.30 мм
Толщина (высота): 1.75 мм
Количество зубьев (шлицев): 47
6 ШТ, с волной
Мои были 1.65 мм, но на вид светлые, износа не видно

Low/Reverce Brake (B3):
Наружный диаметр: 160.00 мм
Внутренний диаметр: 142.30 мм
Толщина (высота): 1.70 мм
Количество зубьев (шлицев): 33
4 ШТ
У меня без износа, по краям крошиться начали, чуть пригоревшие

4-5 clutch (C3):
Наружный диаметр: 113.50 мм
Внутренний диаметр: 89.30 мм
Толщина (высота): 1.75 мм
Количество зубьев (шлицев): 34
4 ШТ.
Мои были 1.65 мм, прожаренные. Да и новые почему-то 1.70 мм

Forvard Clutch (C1):
Наружный диаметр: 136.50 мм
Внутренний диаметр: 112.50 мм
Толщина (высота): 1.65 мм
Количество зубьев (шлицев): 49
4 ШТ, с волной
У меня 1.65 мм, прожаренные.

Direct Clutch (C2):
Наружный диаметр: 108.10 мм
Внутренний диаметр: 89.20 мм
Толщина (высота): 1.50 мм
Количество зубьев (шлицев): 34
4 ШТ, с волной
У меня 1.45 мм, прожаренные.

Second Coast Brake (B1)
Наружный диаметр: 108.10 мм
Внутренний диаметр: 89.20 мм
Толщина (высота): 1.80 мм
Количество зубьев (шлицев): 34
3 ШТ
У меня были 1.65 мм, как новые. Новые на самом деле 1.70 мм в этом коплекте, видимо, так и должно быть. 1.8 мм - явно многовато.

Second Brake (B2)
Наружный диаметр: 160.00 мм
Внутренний диаметр: 139.60 мм
Толщина (высота): 1.60 мм
Количество зубьев (шлицев): 40
4 ШТ
У меня 1.65 мм, чуть подгоревшие. На самом деле новые тоже 1.65 мм

[Kalipso]

Про обойму подшипника- промерь диаметр.мне один раз на рк6 вместо "метрового" подшипника, "дюймовый" заказали.на вал все встало как надо, а вот обойма на 0,2 в минусе была- как у тебя входил/выходил свободно.

[Slava.Vrn]

Спасибо за версию, но это вряд ли. КМК в АКПП особо подшипники не подберешь из аналогичных.

[Kalipso]

Спасибо за версию, но это вряд ли. КМК в АКПП особо подшипники не подберешь из аналогичных.

Я не про аналог, а про каталожные номера подшипников для кпп взависимости от индекса и т.п. Рк6 3 типа подшипников на одно место ставиться в зависимости от индекса кпп, мне и заказали не те, потом поехал наши по 150 р. взял.

[Gizmo115@mail.ru]

Привет. Не так давно у меня возникли проблемы с коробкой, все симптомы один в один как у тебя (Laguna 2 ph 1 L7X 731 пробег 90000 км) Поехал в РТС для замены гидраблока на новый, все привезли но он не тот и не подходит для моей машины. То есть для два турбо он подойдет а для моей нет. Сам в коробках полный ноль. Предложили ремонтировать гидраблок и все пройдет. Хотел спросить как думаешь стоит делать за 30 т.р. гидраблок?Спасибо

[god1941]

А я говорил

[baxin.alex]

Кто знает АКПП SU1 011 c Лагуны 2-1 подойдет на SU1 023 с Лагуны 2-2 ?

[ArtSan]

Привет. Не так давно у меня возникли проблемы с коробкой, все симптомы один в один как у тебя (Laguna 2 ph 1 L7X 731 пробег 90000 км) Поехал в РТС для замены гидраблока на новый, все привезли но он не тот и не подходит для моей машины. То есть для два турбо он подойдет а для моей нет. Сам в коробках полный ноль. Предложили ремонтировать гидраблок и все пройдет. Хотел спросить как думаешь стоит делать за 30 т.р. гидраблок?Спасибо

Не стоит. А почему не подошел новый?

[Slava.Vrn]

Да, вообще странно, что значит "не подошел"? Гидроблоки должны бытьодинаковые для всех Рено-Ниссан. Для Вольво, Сааба и Опеля такие же гидроблоки, отличаются только одним шифтовым соленоидом. Так что можно брать любой гидроблок и ставить свой соленоид - они практически вечные.

Сам гидроблок новый (не подошедший) за сколько предлагали купить?

Добавлено через 11 минут 31 секунду
Кто знает АКПП SU1 011 c Лагуны 2-1 подойдет на SU1 023 с Лагуны 2-2 ?

По передаточным числам должны быть одинаковые. Мозги другие скорее всего. Могу данные по мозгам с АКПП 023 выложить в понедельник.

[baxin.alex]

Значит ставить ее нельзя,только как донора?

[Slava.Vrn]

Вот мозг от 023:
https://img-fotki.yandex.ru/get/9313/98440367.1/0_bc2a0_b6b9d6c2_M.jpg (https://fotki.yandex.ru/next/users/bongars/album/224955/view/770720?page=2)

У 011 скорее всего другой гидроблок, соответственно, мозг должен быть другой. Если ЭБу такой же на 011, то значит, что можно переставлять.

Вообще, скачай диаложис и смотри идентификационные данные по обоим автомобилям (твой и донор АКПП). Надо обратить внимание на версию ПО ЭБУ АКПП, на соответствие передаточных чисел в АКПП 011 и 023, а также на количество шлицов в приводах.

[baxin.alex]

Спасибо.Дело в том что родная АКПП отлично без рывков и прочее едет на четырех передачах на пятой падает в аварийный режим.Клип показал нет давления на 5 передаче.Вот и ищу варианты.

[Slava.Vrn]

Клип показал "нет давления на 5-й передаче"?? Прямо так и показал? Странно. Нет такой ошибки в списке ошибок по ЭБУ АКПП. И датчиков давления в этой АКПП нет, чтобы ЭБУ мог его напрямую оценивать.
Хватит ходить вокруг да около - давай все данные и точные номера ошибок с диагностики.
Еще один момент - насколько я вычитал в мануалах, при "аварийном режиме" в этой АКПП именно и включается 5-я передача :) Получается, забавно: "не могу включить 5-ю передачу - на тебе аварийный режим с 5-й передачей" :) Хотя полной инфы по Рено-Ниссан так и не нашел. Возможно, программисты Рено-Ниссан замутили другие аварийные режимы.
Задний ход работает нормально?

[baxin.alex]

Все передачи+задняя работают отлично 5 включается но потом входит в аварийный режим.В аварийном режиме едет на3 передаче.Клипа у меня нет говорю то что сказали оффы Рено центра после диагностики.

[Slava.Vrn]

Поскольку в SU1 нет отдельного пакета для 5-й передачи, то скорее всего проблема в гидроблоке. Надо найти мастеров, у которых есть гидравлический тестер. Распечатать им мануал по этой АКПП (если у них не окажется) и посмотреть на давления в каналах в реальных условиях.
А у официалов таки надо выяснить, какую ТОЧНО ошибку выдавал клип.

[mr.Bednarik]

Подскажите.У меня следующая ситуация. Авто при попытке заезда на какое-либо препятствие(бровка,кирпич,� �евысокая,но крутая горка и т.д. и т.п.) машина не едет. Эти всё не зависимо вперёд еду или назад .Газ в пол,она Шипит,обороты не подымаются,машина на месте...на пол метра отьехал,маленький разгончик и тогда заезжаю.По прямой,трасса(160км.ч.),город всё ок.
Двигатель F4Rt/SU1.Ошибок не прописывает.Пробег 195 000.Масло трижды менял(проблема уже была и до и после замены осталась). Подскажите!!! Ваши предположения!!!

[Slava.Vrn]

Обороты на каком значении останавливаются? Как по ровной дороге авто разгоняется? Расход и ускорение соответствует паспортным данным?
Сталл-тест выполнялся, какие результаты? (его лучше доверить делать знающему человеку)
Какие предположения мастера высказывают?

[mr.Bednarik]

обороты останавливаются до 1500-2000.По ровной дороге разгоняется обычно без каких-либо проблем,со светофора еду в общем потоке(авто семейное,да и я не гонщик. Расход по трассе в пределах 9л.город конечно 14-16. Stall test не делал.
Мастера: Один сказал что коробка не при чём,копайся в движке..(в движке летом менял сальники клапанов,за одно и голову(клапана поменял выпускные,направляющие,всё притёрли,шлифовали на станках ,не в ручную)ну и колечки подкинул..в общем компрессия 15.5!!)
Другой сказал что нужно гидротрансформ.(бублик)в ремонт..
Третий сказал что в этих коробасах сразу нужно менять гидроблок.
p.s. только что посмотрел видео stall test у меня оочень похожее шипение когда я пытаюсь на горку заскочить...но ведь на тормоз я не жму.И обороты на месте замирают когда газ в пол..

[Alexey]

15,5 компрессия
что за мотор?

[mr.Bednarik]

ESPACE 2006 F4Rt 2.0 16v 797

[Alexey]

голову шлифовали что ли?

[mr.Bednarik]

ну какие-то сотки сняли для идеальной плоскости. это специализированный центр по шлифовке,расточке и т.д.
К моей проблеме точно не относится..Так как всё ЭТО со мной уже три года и 14000км происходит..т.е ещё до ремонта движка было

[Puchaman]

Звучит на проблемы с мотором. Коробка никак не должна влиять на раскрутку мотора. Тоесть, при нажатии на газ, мотор должен раскручиваться (подниматься обороты). Даже если коробка не впорядке, она будет буксовать, тоесть на передаче при газе обороты растут, а движение самой машины или очень вялое или вообще отсутствует. В таком случае масло должно бы уже пахнуть горелым.

Я бы советовал сначало разобраться с мотором, понять может ли он нормально развить обороты.

[mr.Bednarik]

Но на трассе то едет, и раскручивает сколько нажму..

[Slava.Vrn]

Таки попробуй максимальное ускорение - если разгон не будет соответствовать паспортному, то знач двигатель ковырять надо.
Расход соответствует паспортному? Если ты говоришь, что тапку сильно не давишь - имхо, многовато в городе.
А вообще, по описанию выходит, что именно со стороны колес что-то тормозится (суппорта, гранаты, дифф или где-то там), а двиг не развивает обороты именно как при сталл-тесте - бублик не дает раскручиваться двигателю из-за застопоренных колес.

Сталл-тест тебе, кстати, позволит отсечь виновника - двиг или коробка.

[mr.Bednarik]

Спасибо.А можете носом тыкнуть на понятное описание stall-test и внятное описание результатов.

[Slava.Vrn]

Знач что на данный момент.
Откатал после сборки АКПП около 1000 км.
Поведение мозга АКПП оказалось для меня несколько неожиданным. Так получилось, что у меня как раз перед сборкой сдох ноутбук для диагностики. Т.е. выполнить сброс адаптаций АКПП я не смог. А без сброса АКПП поехала чудовищно плохо - передачи не включались, буксовали, включались с ударами. Довольно сильно помогла методика, описанная в мануале по АКПП (подергать рычаг во все положения 5 раз, проехать на всех передачах 5 раз и т.д.). Но все равно результат был далек от идеала, хоть и существенно лучше, чем до ремонта - на холодную работала идеально, но на горячую все равно начинала подергивать и 2-3 включалась с небольшой пробуксовкой, 3-2 с небольшим толчком (до ремонта еще были очень сильные удары при переключении 1-2 и 2-1 - это полностью прошло, 2-3 переключалась только при полном сбросе газа почти до ХХ, 3-2 с аццким ударом).
Наконец-то я сделал себе бук для диагностики, выполнил сброс адаптации и поведение АКПП ОЧЕНЬ сильно поменялось. После сброса я ездил только по городу, т.е. чаще всего АКПП даже полностью не успевала прогреваться. Как итог - работа АКПП "усреднилась" именно для "холодного" режима. На холодную стала немного подергивать, зато при почти полном прогреве до рабочей температуры стала работать идеально. Но при длительных поездках начались пробуксовки 2-3 и 3-2 с ощутимым толчком. появилась слабая пробуксовка на 3-4.
Я сделал еще один сброс перед поездкой по трассе. Теперь АКПП на холодную весьма сильно дергает почти на всех передачах (особенно сильно 2-3 и 3-2, чтобы без ударов переключалась, газ жать надо очень нежно), зато на горячую работает почти идеально - только при переключениях вниз на всех передачах есть еле заметные поталкивания. Вверх переключается замечательно.

Вот такая фигня. Короче, если бы мозг умел регулировать параметры в более широких пределах - можно было бы оставить АКПП в том состоянии, что сейчас есть. Но мозг не умеет и ничего с ним не сделаешь. А разброс параметров гидравлической части АКПП гораздо больше, чем умеет регулировать мозг.
Поэтому я стал искать варианты ремонта или замены гидроблока. Хотел в Мск поехать, но пока передумал. В Врн нашел пару мест, где знают что такое эта AW55-50SN и могут проверить и отремонтировать гидроблок.
Сегодня приехал к одним с тем, чтобы они сняли гидроблок и поставили свой тестовый исправный. В итоге меня послушали, и сказали: "слух, у нас других дел не мало, а ты и сам все можешь, на тебе клапана с нашего гидроблока и езжай меняй сам" :)
В общем, поеду на днях пробовать :)

[Slava.Vrn]

Очередная партия мыслей вслух в этом моем жж :)
До замены клапанов руки пока не дошли. Сегодня снова сделал сброс адаптации акпп. Сразу же устроил агрессивный заезд, благо время позднее, дороги почти свободны.
Блн, опять после сброса акпп работает и-де-аль-но! Ни одного толчка, ни какой пробуксовки, все кобылы движка в деле!
А ведь это, на мой взгляд, весьма странно... Ведь если гидроблок или железо работают не так, как с завода, то логичнее было бы наоборот - после сброса акпп тупит и дергает, а по мере адаптации мозг начинает подстраиваться под состояние железа и начинает сглаживать недостатки аппаратной части. У меня же все наоборот! Сразу после сброса все работает отлично, но потом работа начинает несколько ухудшаться!
Теперь скажу, чего я в диагностику опять полез. Сегодня второй раз после ремонта словил глюк. Мозг не видит положение селектора - хоть обдергайся рычагом, на панели приборов упорно горит «Р»! Механика исправна - реально и задняя, и драйв включаются механически. С ударами, естественно, ведь мозг о включении не знает, соответствующие клапана не задействует и начинает сходить с ума от получаемых с акпп параметров (он думает, что включен паркинг, но внезапно скорость на выходе акпп отлична от нулевой, ггг) и выпадает в аварийный режим.
Можно было бы предположить, что неисправен многофункциональный переключатель... Но для изгнания глюка не нужно дергать провода и разъемы, стучать по переключаю и т.п. Надо несколько раз выкл-вкл зажигание, удостовериться, что это не помогает, громко сказать «да что за х....?!!!», выйти из авто, хлопнув дверью, удаляясь от автомобиля можно бурчать себе под нос мантру «б...., п....., как же ты з......!!!11». Все! Через несколько минут можно возвращаться к автомобилю, включать зажигание и пробовать дергать селектор акпп - все будет работать!!!

Кароч, это я к чему. Кто-нибудь ковырял мозг акпп? По идее, не должна электроника глючить подобным образом. Хотя, конечно, это зависит от архитектуры мозга акпп. А я эту архитектуру совсем не знаю. Может, у меня просто мозг акпп переклинивает, а вовсе не гидроблок или железо акпп виноваты?

[Dim]

С интересом слежу за данной веткой))) попробую пованговать
В лагуне частенько гниют провода изнутри (превращаются в труху), что может повлиять на их сопротивление - находятся быстро омметром если этих проводов 2 а не 150)))) Фактически может превратить провод в конденсатор что приводит просто к изумительным глюкам если попадает на шину can или к искажению данных(а чаще к обрыву) с датчиков. При прошествии некоторого времени "электрический затвор" с такого провода проходит и он какое-то время работает как надо. Так что прозвон проводки это хоть и долго и нудно, зато дешего!
По идее, не должна электроника глючить подобным образом. Электроника может глючить как угодно. Подозреваю что при проектировании упор был сделан на то что бы машина сама доехала до автосервиса, поэтому видим глюки, а не просто отключение модуля (ошибки нет так как нерасчетная ситуация), что делать в этой ситуации известно, но дорого.
SMD компоненты тоже не вечные, хоть и залиты компаундом от внешнего воздействия.
Но это редкий случай, а проводка у французов рассчитана на уровне старого рижского микроавтобуса (как же она там гнила!!! собственно как и весь кузов))))

[SurgRom]

Добрый день. Подыму тему:
1)- SU1 =aw55-50sn =AF33. На Рено только aw55-50!!!
На Volvo может быть aw55-51.
2)- гидроблок к aw55-50sn - 13 видов. Все взаимозаменяемые кроме s2 или s4. Есть варианты с буквой A, B, C и без буквы. Лучше брать с буквой С.
3)- если начались проблеммы с АКПП (su1/aw55-50/51/af33) сначала меняем масло в 3 этапа, не помогло, снимаем гидроблок моем, смотрим: если нет больших кратеров - заказываем Sonnax Kit aw55-50 и устанавливаем. Если есть кратеры внутри пластин гидроблока - заказываем НОВЫЙ ГИДРОБЛОК GM он самый дешевый). Никакая реставрация!!! -выброшеные деньги.
И только если авто после замены гидроблока не поехала - снимаем акпп и отдаем в дефектовку.
4)- дефектовка: смотрим барабан Forward на наличие трещины ( фиолетовая полоска - есть трещина), смотрим барабан С3 также наналичие трещины ( не держит 4-5 передача), посадочные места в корпусе под подшипник - делаем кольца и перепресовка. Проверяем все стальные диски, в пакете B5/reverse изначально синие диски (6 штук). Фрикционы все под замену.
Тефлоновое кольцо в со стороны диференциала, на вторичном валу, что на корпусе - в комплект НЕ ВХОДИТ.
В ранних годах в пакете C2 были фрикционы 1.7мм, (они же идут в комплектах aw55-50), позже начали ставить фрики 1.5мм ( как для aw55-51).
Взависимости акпп для мощных моторов или для более слабых в тормозных пакетах B1 и в B2 могут быть 1 или 2 или 3 или 4 фрика или стали. Смотрим внимательно сколько и какие стояли, такие же и ставим.
Также разные поршня в этих пакетах и маслонасос .
Может еще вспомню.