Разбираю головку F9Q...

[hw_store]

Собсно, почти разобрал:

Сборка впускного и выпускного коллекторов с турбиной и клапаном EGR.
Впускной коллектор крупным планом.
Cтаканы клапанов - из 4 цилиндра (который ближе к приводу ГРМ). В первом цилиндре картинка похожая. А во втором и третьем совсем другая. Тенденция однако?
Днём при свете попробую сделать крупный план распредвала и толкателей 2-3 цилиндров (там свет надо специфически ставить)

[hw_store]

В процессе возникли кой-какие вопросы. Смаленский куда-то пропал, на сообщения не отвечает... Буду спрашивать тут.
1) Болты головки менять обязательно, или можно проконтролировать длину и не менять? или может по второму разу другим моментом тянуть?
2) Болты, которыми был закреплён "корпус подшипников распредвала", в верхнем ряду имели следы [видимо герметика], в нижнем ряду - нет. Каким герметиком мазать- критично? То же самое касается шпилек коллекторов (отвернулись две "горячие" шпильки, вместо гаек)
3) "Корпус подшипников распредвала" похоже тоже промазывается герметиком. Опять-таки, критично каким? При откручивании и съёме распредвала множество ошмётков этой субстанции попало внутрь головки.
Наверное будут ещё вопросы... В свою очередь и я могу уже кое-что ответить про съём и разборку головки.

[dfcbkmed]

Болты менять! Болты распредвала - без герметика, шпильки лучше в корпус на резьбовой герметик. Корпус подшипников распредвала собирается на герметик Локтайт 518 или Локтайт 527. У нас продается в запчастях на ВАЗы, в шприцах. А вообще - читать техноты, там подробно- что, как и куда)))

[hw_store]

погнуло клапаны во втором и третьем цилиндрах. Выпускной из второго выбил относительно легко, а вот с впускным третьего цилиндра колупался долго. Не знаю, как положено его извлекать по инструкции, но я сначала стучал полуторакилограммовым молотком, затем ближе к концу 7-килограммовой кувалдой, в конце опять молотком. В качестве выколотки применил вороток от держателя для притирки клапанов (советский) - он оказался из хорошего металла - а в конце использовал выбитый из 2 цилиндра клапан. На картинках - состояние седел и характер нагара в каналах. В процессе выбивания торец одной из втулок и посадочное место в головке получили незначительные повреждения. Однако люфт в соседней втулке (проверенный посредством другого клапана) оказался чуть больше. Задиров во втулках нет, но люфт наводит на размышления. Вообще, посмотрев состояние седел и пощупав впускной клапан в 4 цилиндре, я решил рассухарить и остальные.

[hw_store]

Сначала я заподозрил, что этот клапан тоже погнут, т.к. на ощупь он немного выпирал (0.4-0.6мм) относительно плоскости головки. Однако он вынулся совершенно свободно, а вот на седле этого клапана обнаружились здоровенные "полипы" из нагара, думаю это и стало причиной выпирания. Я пробовал почистить канавки в седлах пластмассовым ножиком, он счищает часть сажи, но дальше не берёт, и остаётся слой нагара или смолы. Сначала пробовал стальным ножом, но боюсь поцарапать сёдла и поверхность головки: царапины от ножа видны на фотке в предыдущем сообщении. Видимо нагар надо чистить химическим способом. Кстати, на поверхности впускного канала 4 цилиндра слой сажи заметно меньше, чем в 3 цилиндре, поэтому странно, что "смолы" там настолько больше, что клапан выпирает. На рабочей поверхности клапана нагар тоже немного шершавый, т.е. надо всё чистить и притирать. На крупном плане клапана видно, что стержень основательно покрыт сажей, часть сажи видимо слетела при съёме клапана. То, что осталось на клапане, я взвесил, получилось 0,65г!!
На другой картинке видно, что место вокруг распылителя форсунки забито "смолой", полагаю, что если бы я собрался снимать форсунку (до съёма головки), то хрен бы что у меня вышло. А ведь до обрыва ремня ГРМ особенных претензий к работе двигателя не было.

[hw_store]

Болты менять! Болты распредвала - без герметика, шпильки лучше в корпус на резьбовой герметик. Корпус подшипников распредвала собирается на герметик Локтайт 518 или Локтайт 527. У нас продается в запчастях на ВАЗы, в шприцах. А вообще - читать техноты, там подробно- что, как и куда)))

хм.. локтайт не знает что такое 527. В букваре написано что верхние болты надо уплотнять loctite frenetanch, как я понимаю этот френетанч снят с производства, вместо него теперь 243 (синий). Шпильки сажать на него же. Хотя я бы шпильки на красный посадил (270 или 271). Так что, сначала скрутить гайки со шпилек, затем шпильки ввернуть на место, а затем при установке коллекторов закручивать гайки? или прям с гайками шпильки вкручивать? у меня от катализатора тоже шпильки открутились с гайками, но боюсь что там гайки не свернуть вообще. Я планирую завернуть их на медную смазку для резьбовых соединений. Равно как и все горячие гайки.

В пятницу или субботу сниму остальные клапана. Тогда и буду описывать общую клиническую карину. ;)

[Dreamer22]

Зачётная тема, с фото и описанием. Автор :good::good::good:

[dfcbkmed]

На счет Локтайт 527 я наверное ошибся, давно дело было... В каком-то букваре по ВАЗам читал. Гайку со шпильки вывернуть, потом шпильку завернуть на герметик. На сажевике завернуть как есть

[hw_store]

Распредвал оказался в очень хорошем состоянии, если не считать маленького заусенца на одном кулачке. Поскольку я не припоминаю за собой факта забивания гвоздей распредвалом, а установка распредвала с таким дефектом при сборке на заводе представляется мне маловероятной, остаётся предположить, что распредвал снимали или меняли и случайно стукнули. Задир соответствует впускному клапану первого цилиндра. Однако на соответствующем стакане существенных повреждений не обнаружено. На обоих стаканах (1 и 2) в самом центре есть маленькая ямка (показана стрелкой), ну может быть 0.08мм. На боковых поверхностях стаканов следы эксплуатации небольшие и равномерные. Полагаю, что стаканы можно не менять.

Чем чистить "смолу" в сёдлах и вокруг распылителей? Может форсунки таки следует снять?

[Alfam]

А что на 1,9 двигателе стаканы не крутится?

[hw_store]

в каком смысле??

[shader777]

Износ какой то странный, особенно на втором. Стаканчик должен вращаться и вся поверхность стаканчика обычно одинаково изношена. А здесь видно выработка полосой.
В первом сообщении 8 стакан правильный.

[hw_store]

окак ! интересно... может там зазора не было? посмотрю завтра.

У кого-нибудь есть описание технологии замены направляющих втулок клапанов?

[Alfam]

окак ! интересно... может там зазора не было? посмотрю завтра.

У кого-нибудь есть описание технологии замены направляющих втулок клапанов?

А зачем менять? Сперва измерь поперечний люфт клапана. Допустим до 0,5 милиметраю

[shader777]

Я думаю после того как hw_store выбивал клапана, направляющим хана.
hw_store , шлифовать головку надо? Обычно там где шлифуют, и меняют направляющие.

[hw_store]

вообще-то я плоскость не проверял, но она не перегревалась, с чего бы ей деформироваться?

[shader777]

Я в том смысле, что заменить втулки можно отдать туда, где занимаются головками. Это если сам втулки не перепресуешь.

[Alfam]

Я в том смысле, что заменить втулки можно отдать туда, где занимаются головками. Это если сам втулки не перепресуешь.

Можно и самому. Но втулки хрупкие. Старые выбивается просто, а новые надо плавно запресовать и по размерам (глубина посадки).

[hw_store]

Таки вынул все клапана, оценил люфты. Выходит что во впускных клапанах люфт 0.3-0.5мм (размах колебаний тарелки клапана вблизи верхнего положения), а в выпускных - 0.7-1.2мм* - это всё на глаз. (*1,2мм - это у той втулки, где был гнутый клапан)
Выпускные клапана имеют выработку на стержне, наверное буду менять все.
И ещё один "гуру" говорил, что во всех моторах 1.9dci, которые он разбирал, клапана болтались.
Резюме: необходима замена втулок, по крайней мере выпускных. Покурил интернет, оценил возможности. Если нагреть голову в духовке, а втулку охладить в морозилке я смогу, и возможно смогу даже запрессовать втулку, не повредив её (а может и не смогу?), тем не менее остаётся проблема возможного несовпадения профиля клапана с седлом из-за неточной посадки втулки.
Вопрос, устраняется ли эта фигня простой притиркой, или обязательно шарошить сёдла?
Позвонил в "Механику", там сказали что у них комплекс работ по замене направляющих включает в себя профилирование фасок седел. С одной стороны, не очень-то и дорого (~85$ за 4 втулки, или ~120$ за все 8, с мойкой)
а с другой - может, ну его? Кроме того я боюсь, что проточка фасок седел чревата уходом зазоров в клапанах и необходимостью замены стаканов....
Второй вариант - самостоятельно заменить только одну втулку, в которой наибольший люфт, и заменить клапана - у новых клапанов люфт должен быть заведомо меньше.
Какие будут мнения? Насколько критичен люфт в диапазоне 0.3-0.6мм? (тем более это "на холодную")

[Alfam]

И ещё один "гуру" говорил, что во всех моторах 1.9dci, которые он разбирал, клапана болтались.
Резюме: необходима замена втулок, по крайней мере выпускных. Покурил интернет, оценил возможности. Если нагреть голову в духовке, а втулку охладить в морозилке я смогу, и возможно смогу даже запрессовать втулку, не повредив её (а может и не смогу?), тем не менее остаётся проблема возможного несовпадения профиля клапана с седлом из-за неточной посадки втулки.
Вопрос, устраняется ли эта фигня простой притиркой, или обязательно шарошить сёдла?
Позвонил в "Механику", там сказали что у них комплекс работ по замене направляющих включает в себя профилирование фасок седел. С одной стороны, не очень-то и дорого (~85$ за 4 втулки, или ~120$ за все 8, с мойкой)
а с другой - может, ну его? Кроме того я боюсь, что проточка фасок седел чревата уходом зазоров в клапанах и необходимостью замены стаканов....
Второй вариант - самостоятельно заменить только одну втулку, в которой наибольший люфт, и заменить клапана - у новых клапанов люфт должен быть заведомо меньше.
Какие будут мнения? Насколько критичен люфт в диапазоне 0.3-0.6мм? (тем более это "на холодную")

Новых моторов и разбирать не надо, а у отбегавших свой ресурс так и должно быть.
Да, с новыми клапанами люфт уменшится, и если он не превышит 0,5-0,6 мм. жить можно. Не будет так как новый, но ездить можно.
Если заменять направляющие втулки клапанов никогда не совпадёт сёдла. Изнашивается втулки и клапан уходит в сторону, профилирование обязательно, одной притиркой не обойтис, а если пробуешь притирать, то дорожка становится широкой. При притирке , профилирование и замене клапанов изменится зазор и придётся менять стаканы.(можно схалтурить и на шлифовальном станке подагнать стаканы.)
Направляющие втулки можно поменять и самому. Придётся выточить оправки чтоб не испортить тот конец на который садится сальник. Сама втулка затягивается.

По моему, поменяй только испорченую втулку и т.п... если не собираешься делать капитального ремонта.

[hw_store]

Направляющие втулки можно поменять и самому. Придётся выточить оправки чтоб не испортить тот конец на который садится сальник. Сама втулка затягивается.

По моему, поменяй только испорченую втулку и т.п... если не собираешься делать капитального ремонта.
ok, я завтра обзвоню ещё несколько контор и приму решение.
Кстати можно пожертвовать одной втулкой и сделать из неё оправку для запрессовки втулок. Ручной пресс вроде есть где взять, только не знаю влезет ли в него головка..

[Alfam]

ok, я завтра обзвоню ещё несколько контор и приму решение.
Кстати можно пожертвовать одной втулкой и сделать из неё оправку для запрессовки втулок. Ручной пресс вроде есть где взять, только не знаю влезет ли в него головка..

Не нужен прес. Продеваешь сквоз дырку, где стояла втулка, шпильку с резьбой. На тот конец на которы надевается сальник надо ставить оправку чтоб не повредить конец. На другой конец (с той стороны где головка клапана) трубку, шайбу и гайку. Тоже нужна центровка шпилки.

[hw_store]

Спасибо, понял !
Кстати, заходил в магазин запчастей, видел там оправку такого типа,
но она была для 8-клапанных ВАЗ (у них диаметр стержня клапана 8мм и диаметр втулки 14мм, а у нас соответственно 7мм и 12мм - как на 16-клапанном ВАЗе). Но для 16-клапанного оправки не было, так что видимо буду "колхозить" cам :)
upd: погрел головку в духовке до 115 град. (мерил на самой головке цифровым термометром), попробовал выбить втулки - с ходу не получилось(правда, без фанатизма). Значт не судьба. Кувалдой лупить не буду. Таки повезу в "механику".

[hw_store]

Пока головка проходит замену втулок в "Механике" (о результатах сообщу), благородный дон озаботился шестерёнкой распредвала.
Поскольку цена на имеющиеся в продаже шестерни с приемлемым сроком поставки зашкаливает за разумные пределы, а также поскольку в соседних темах было высказано предположение, что шпонки в этих соединениях не несут силовой функции (каковая обеспечивается силой затяжки болта на торце вала), то попробовал отремонтировать старую шестерню.
Кстати, за это время обломок, срезанный распредвалом, благополучно потерялся. Поэтому пришлось взять гвоздик, немного отформовать его молотком для придания квадратного сечения, далее обточить напильником, надпилить на 2/3 толщины в месте разъема, и припаять к шестерне газом. Что и как получилось - видно на картинках.
По идее, для обеспечения жесткости следует паять твердым припоем (медью или серебром), я поискал такие варианты, но понял, что это дорого и сложно. Пришлось паять легкоплавким ПОС-40. И правильно сделал. Дело в том, что после пайки с обеих сторон от шпонки образуются небольшие потёки припоя, а посадка распредвала довольно плотная. Если бы припой был твердый, можно было бы замучиться зачищать эти потёки. Нужна была бы как минимум бормашина, ручным инструментом не зачистишь. Мягкий же припой я довольно быстро срезал ножом. Однако следует понимать, что такой припой не обеспечивает сколько-нибудь значительной жесткости соединения.
С пайкой я колупался долго, подбирал флюсы и температурный режим. Сначала я думал, что просто погрею газом, а в качестве припоя сойдёт бура (тетраборат натрия). Однако она не хотела работать при моих температурах - позже я почитал интернеты и выяснил, что бура или смесь буры с борной кислотой используется при температурах порядка 700-800 градусов, у меня же диапазон температур примерно 180-260 градусов. Пробовал флюс наподобие ТАГС, но он от газовой горелки начинал пениться и гореть, образуя ненужные окислы. Важно, чтобы флюс при данной технологии был твёрдым - например, слой хлористого аммония или хлористого цинка, нанесенного из раствора и высушенного. Когда я наконец залудил обе детали, я покрыл заготовку шпонки слоем хлористого аммония и припаял газом. Вообще идеально было бы подогреть шестерню градусов до 160-170 и паять мощным электропаяльником, но у меня мощный паяльник имеет жало очень плохого качества, паять им крайне неудобно, а с маломощным паяльником туда и подходить нечего.

[hw_store]

Ещё несколько картинок.
Разобрал и почистил EGR.
Один из болтов между теплообменником и корпусом EGR никак не хотел отворачиваться. (я пометил торец, чтобы следить за его поведением и заметил, что болт уже вытягивается и вот-вот обломится). Додумался немного просверлить болт с торца, чтобы ослабить 1-2 витка резьбы, и он наконец пошёл. Резьбу во всех 4 отверстиях пришлось пройти метчиком, т.к. корродированные болты её немного попортили.
Клапан можно было и не разбирать, поскольку сажи в нём было немного (кучка на картинке, плюс ещё полстолька вымылось при промывке - промывал водой под напором с добавлением щелочного ПАВ).
Конструкция клапана такова, что он скорее заклинит в запертом положении, чем в открытом. Из соленоида почти ничего не высыпалось, поэтому я не стал его снимать крупным планом. Интересна конструкция теплообменника с маркировкой "Pierburg", хотелось бы знать, какую функцию он выполняет: подогрев охлаждающей жидкости при холодном пуске, или наоборот, охлаждение отработанных газов при прогретом дигателе.

Возникает вопрос: почему слой сажи во впускном коллекторе больше, чем в каналах ЕГР?

[hw_store]

Покажите кто-нибудь фотку, на которой поршень с правильным маслосъемным кольцом?

[dfcbkmed]

Покажите кто-нибудь фотку, на которой поршень с правильным маслосъемным кольцом?
Что значит с правильным? Могу сделать фотки поршня, кольцо там стоят нормальные. На счет шестерни... Я бы все-таки поменял. Кстати, шестерню я покупал в Москве за 1900, она была в наличии. некоторые сверлят и вставляют гвоздь - могу подарить им шестерню без шпонки. При аварийном случае гарантированно поломает клапана. На счет пайки - наверное такой ремонт имеет право на жизнь.

[Arabchik]

Возникает вопрос: почему слой сажи во впускном коллекторе больше, чем в каналах ЕГР?

потому что во вп кол. еще и масло с турбины и с вентил. картерных газов.

[hw_store]

Что значит с правильным?
Мне бы хотелось посмотреть как должен выглядеть поршень с исправным маслосъёмным кольцом. Компрессионные могу по зазору проверить.
У тебя наверное двигатель 750? для него шестерня намного дешевле, а главное - есть. Видимо 750-й двигатель более распространённый. Для 812-го ниже 2400 цены не видел, да и то их сейчас нет. Если были бы, я предпочёл бы новую поставить.

upd: Появилась ! за 2133 руб (это притом по выросшему курсу)
почему у экзиста срок поставки 2 дня, а у автодока 8 - загадка, очевидно поставщик-то один

Добавлено через 1 минуту 0 секунд
Ржавчина вверху цилиндров - это от долгого стояния на улице? (машина стояла с февраля по май)
И не слишком ли закопчённые поршни?
http://farm9.staticflickr.com/8546/8805794797_ea0074f3b5_o.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8418/8805795175_ef87d6ab20_o.jpg

[dfcbkmed]

Да, у меня 750. Копоть скорее всего от соляры, в принципе нормально. Если еще в Белоруссии биодизель заливали... Я последний год заливаю Евро-5, так у меня и выхлопная труба почти без копоти стала. Ржавчина от простоя, не страшно. На счет маслосъемного - ничего там интересного нет, практически все так-же, как и на всех движках, хоть ВАЗовский посмотри. Разобрать, посмотреть, почистить. Без нужды особой кольца менять не стоит.

[hw_store]

Снял наконец-таки поддон, обнаружил сюрприз: оказывается я был не первый, кто разбирал этот двигатель.
Подробности и картинки чуть позже.

[Roter]

Снял наконец-таки поддон, обнаружил сюрприз: оказывается я был не первый, кто разбирал этот двигатель.
Подробности и картинки чуть позже.

Заинтриговал! Что там, коленвал шлифованный?

[hw_store]

и вот что я там увидел:
http://farm4.staticflickr.com/3713/9023165487_6c69828005_o.jpg
Что-то я сомневаюсь, что на заводе так топорно мажут герметик, что он аж за маховик задевает. Кроме того, кусок герметика был найден прилипшим к сетке масляного насоса и перекрывал примерно 1/3 её сечения. и ещё в поддоне чуть-чуть.
Вывод: коленвал снимали.
Приятное известие: в картере сцепления относительно сухо (сальник наверное меняли).
Неприятное известие: однако масло откудато ж подтекало, в том числе особенно заметно когда машина 3 недели стояла на домкрате. Т.е. текло из-под прокладки со стороны КПП.
Поскольку коленвал снимали, стало быть меняли и вкладыши.
Но на всякий случай решил один шатун (№2) отвернуть и посмотреть.
Померил микрометром, по результатам двух измерений среднее получилось 48мм. Стало быть коленвал в номинале. Т.е. вероятнее всего его меняли.
Шейка на ощупь и на вид в идеальном состоянии.
http://farm8.staticflickr.com/7332/9023043887_f577e413a8_o.jpg
Ещё меня удивило свободное (почти без усилия) осевое перемещение шатунов. По букварю оно должно быть в пределах 0.25-0.48мм, у меня явно больше, сегодня наверное залезу ещё раз и померю щупом.
И соответственно вопрос: то что на третьей картинке отмечено стрелками со знаком вопроса, это нормально? или это как раз от трения торцов шатуна о коленвал? На шатуне следов этого не обнаружено. Чуть попозже выложу виды вкладыша.
http://farm8.staticflickr.com/7301/9025395836_a79e1b1b57_o.jpg

[hw_store]

Ещё порция карикатур.
Я никогда не додумался бы, что нижнюю головку шатуна надо отливать целиком, а затем аккуратно раскалывать на две части. Однако глазам своим привык верить:
http://farm3.staticflickr.com/2850/9025274030_1fa806dcb0_o.jpg
Вкладыш, не сказать чтоб прям в идеальном состоянии, но по-моему, износ минимален. Та половина, которая со стороны крышки шатуна, вообще не имеет следов износа. Вкладыши, как видите, оригинальные Рено, но в поиске P/N 8200 035 167 почему-то не пробивается.
Думаю поставить этот вкладыш обратно.
Что скажут коллеги? И ещё вопрос: 05-03 - это год и месяц выпуска? тогда ничерта не сходится... Не могли же поставить старые вкладыши на новый коленвал?
http://farm4.staticflickr.com/3788/9025275186_9fffeab08f_o.jpg.

http://farm3.staticflickr.com/2861/9025275700_8ec4f23409_o.jpg

Добавлено через 52 минуты 22 секунды
Вопрос относительно маслосъёмных колец отпадает.
(см. картинку). А вот относительно компрессионных возник вопрос. Надо ли чистить канавки этих колец? я снял компрессионные кольца с поршня и обнаружил в канавке верхнего кольца нагар (а может кокс...), который счищается только надфилем. Мне кажется, что такой нагар может вредно влиять на поведение кольца в цилиндре - типа, при нагреве зазор должен уменьшаться, а некуда из-за нагара, ну и повышенный износ. А может, наоборот, благодаря этому нагару улучшается уплотнение и меньше газов попадает в картер?
В канавке второго кольца этой дряни намного меньше и она легче отскребается. А кроме того, у меня в цилиндры всякого мусору насыпалось в процессе вывешивания двигателя.
В общем, хотелось бы понять, надо ли разбирать всю ЦПГ, или ну её нафиг. Разобрать-то уже недолго, вопрос надо ли.
http://farm4.staticflickr.com/3769/9023045229_beae4e1119_o.jpg

[Alfam]

Видимо разработали свою технологию как легче и быстрее изгатавливать шатуны, но что вкладышы без замков это уже недастаток.
Вкладышы в хорошем состоянии, только интересно какой пробег двигателя, а по состоянию вкладышев до 100 тыс. Износ не очень, как будто чтото с шатуном, почему выработка только по одной стороне.
А нагар лутче почистить раз уж разобрал. Проиди по канавкам концом сломаного старого кольца, хуже не будет.
Не допускайте такой возможности что вал может быть переброшен с разбитого движка со всеми вкладышами.

[hw_store]

Осмотрел масляный насос. После протирки масла, которое второй день капает с маслозаборника, обнаружил между окном маслозаборника и сеткой второй ошмёток герметика, размером сравнимый с самим окном.
Т.о. можно смело утверждать, что окно было перекрыто более чем наполовину. Выковырнул герметик зубочисткой. (см. рис.)

Померил зазоры в кольцах во втором цилиндре. Верхнее кольцо 0,85мм, нижнее 0,9мм (по букварю положено 0,2-0,35 и 0,7-0,9).
0.85 это конечно не смертельно, но великовато.
На поверхности цилиндра пальчиком прощупывается ступенька, на ощупь ~0.1мм.
Может кольца заменить? Буду отворачивать остальные шатуны, там посмотрю по состоянию.

[dfcbkmed]

Кольца я бы не стал менять. Почистить надо бы, раз уж разобрал, только не надфилем, а сломанным кольцом. А вот вкладыши шатунные я бы поменял(Kolbenschmidt или оригинал). Номер идет на пару вкладышей, поэтому не пробивается. В продаже они только комплектом (8 шт.) под другим номером. Где-то про это писали на форуме. Шатуны колотые делают по-моему и на ВАЗе. Смысл в том, что при соединении двух частей в этом случае максимально сохраняется первоначальная геометрия. Не счет герметика- по цвету вроде с завода. Я 2 движка разбирал, в первом случае герметика на сетке масляного насоса не было, но движок точно перебирали, а во втором случае был герметик, а движок вряд ли кто открывал. Так что надо подумать, был ли смысл его разбирать.

[hw_store]

OK, я бы тоже склонялся ко мнению что кольца не менять...
Однако в связи со вновь открывшимися обстоятельствами...
Если предположить что герметик так топорно заложили на заводе, то не может же мотор, прошедший 200+ тысяч иметь почти новые вкладыши? (со стороны крышки износа вообще нет!) Не, в мотор определённо лазили - на это указывает и заусенец на распредвалу, и метки маркером в разных местах, и буква "К", нацарапанная на маслонасосе.
Достал поршень из третьего цилиндра, он вышел с большим трудом. Вид цилиндра вызвал у меня беспокойство при разборке - там на всей задней стороне была то ли копоть, то ли масло. В итоге обнаружилось, что верхнее кольцо на поршне полностью залегло (притом с зазором ~0.5mm), c той стороны где замки колец, много грязи.
Обратите внимание на расположение замков компрессионных колец

Сломать что ли одно кольцо... чтобы было чем почистить
Я вообще-то пробовал полоску из пружинной стали от щётки стеклоочистителя, но она не очень берёт

[dfcbkmed]

Это кольцо наверняка сломается, когда вытаскивать будешь. Вот его обломком и почистишь все канавки) .Судя по фоткам у тебя движок внутри чистый, значит хорошее масло + нормально прогревался + нормально эксплуатировался. На счет разбирали или нет - на месте видней. Вообще -то не важно, разбирался или нет. Важно состояние)

[hw_store]

Решил, что нужно поршень положить на ночь в растворитель - авось раскоксуется. Для этого надо было вынуть палец верхней головки шатуна.
Кроме того, я предварительно почистил верхнюю часть поршня "очистителем двигателя", т.е. смесью на основе керосина. Пока протирал салфетками, о чудо, кольцо самопроизвольно раскоксовалось.
Однако я снял кольца и таки положил поршень в ёмкость с растворителем. Вначале попробовал уайт-спирит, однако ёмкость (от пищевых продуктов) внезапно дала течь, мне пришлось всё промокнуть и выбросить её. После чего пришлось пожертвовать керамической миской из кухонной утвари. Поскольку уайт-спирит кончился, налил ацетон, накрыл крышкой. На следующий день обнаружил, что весь нагар размок, и я его легко очистил щёткой.
http://farm3.staticflickr.com/2807/9051412668_471411cd8a_o.jpg

http://farm3.staticflickr.com/2841/9051412162_392387edce_o.jpg

http://farm4.staticflickr.com/3822/9049182351_d8835deaf1_o.jpg
На поршне обнаружились многочисленные мелкие выбоины в районе впускного клапана, интересно от чего это.
Между тем, зазор в кольцах в этом цилиндре составил 0.9мм(верхнее) и ~1.05мм.
Смаленский сказал в морг значит в морг что кольца лучше заменить, что я и собираюсь сделать в понедельник.

[hw_store]

HELP !!!!
Как правильно снимать и ставить маслосъёмные кольца?

У меня у трёх колец при съёме пружинка относительно легко разошлась в месте разъёма, а с четвёртой долго мучился (там явно видно, что в этом месте витки зажаты с обеих сторон). Но обошёлся таки без перекусывания. Однако непонятно как правильно новые кольца ставить

[Alfam]

HELP !!!!
Как правильно снимать и ставить маслосъёмные кольца?

У меня у трёх колец при съёме пружинка относительно легко разошлась в месте разъёма, а с четвёртой долго мучился (там явно видно, что в этом месте витки зажаты с обеих сторон). Но обошёлся таки без перекусывания. Однако непонятно как правильно новые кольца ставить

На каждом кольце написано ТОР, это верхняя сторона, а маслосъёмные если нет записи та сторона у которой скос больше в верх.

[hw_store]

На каждом кольце написано ТОР, это верхняя сторона, а маслосъёмные если нет записи та сторона у которой скос больше в верх.
как различить верх и низ компрессионных - написано в техноте.
А вот что с маслосъёмным? сначала пружинку, потом кольцо? А если пружинка не захочет налезать? (как у старого кольца, слезать не хотела)

[Alfam]

А вот что с маслосъёмным? сначала пружинку, потом кольцо? А если пружинка не захочет налезать? (как у старого кольца, слезать не хотела)

Сперва в канавку ставится пружина, а на верх кольцо.

[hw_store]

Спасибо, попробую. (кольца ещё не привезли).

[dfcbkmed]

Какие кольца заказал?

[hw_store]

Какие кольца заказал?
номинал NE (по экзисту 9-3843-00, на коробке маркировка 8938430000)
но это мёртвому припарка, т.к. опытный глаз заметил что вблизи ВМТ хон отсутствует и зазоры в старых кольцах имеют большую разницу вблизи ВМТ и на глубине 30мм. (~0.1-0.15мм)
возможно стоило взять ремонтные кольца и подточить?

оказывается пружинка довольно свободно размыкается и смыкается, у старых колец застревала

[hw_store]

Притёр клапана.
http://farm8.staticflickr.com/7291/9099934253_959a02a6b9_o.jpg
У двух новых ширина полосы притирки ~1.5мм, строго посередине фаски. Старые - ширина полосы ~2,0...2,5мм, ближе к низу клапана. На нескольких сёдлах полоса частично пропадает. Попробовал проверить их керосином (точнее, аэрозольным очистителем двигателя). Немного протекает.
Притирать ещё или забить?
Притирал однокомпонентной пастой "Permatex", руками без каких-либо инструментов. На один клапан уходит порядка одной минуты.

[Alfam]

Притёр клапана.
http://farm8.staticflickr.com/7291/9099934253_959a02a6b9_o.jpg
У двух новых ширина полосы притирки ~1.5мм, строго посередине фаски. Старые - ширина полосы ~2,0...2,5мм, ближе к низу клапана. На нескольких сёдлах полоса частично пропадает. Попробовал проверить их керосином (точнее, аэрозольным очистителем двигателя). Немного протекает.
Притирать ещё или забить?
Притирал однокомпонентной пастой "Permatex", руками без каких-либо инструментов. На один клапан уходит порядка одной минуты.

Ну это только проверка как сидит клапана в сёдлах. Дорожка там 2 или 2,5 мм. не так уж важно, но в сёдлах дорожка должно быть ровная и по всей длине, без перерывов. На клапанах всегда дорожка будет ровная, если он не гнутый.
В краинем случае если нет приспособлении, для ручной работы подходит сверильный патрон. Зажимаеш тоненкий конец патроном и крутить удобно.
На дорожке клапана видны светлые места,(после очистки они свнетлые, а там ямочки) их не длолжно быть, надо притирать чтоб вся дорожка была матовая при окончательной шлифовке мелькой пастой. А если так останется то втех местах вновь будет собиратся нагар. Когда дигатель жгёт масло очень хорошо видно на дорожках выхлопных клапанов, там появляется чёрные пятна.

[Kalipso]

хм.. локтайт не знает что такое 527. В букваре написано что верхние болты надо уплотнять loctite frenetanch, как я понимаю этот френетанч снят с производства, вместо него теперь 243 (синий). Шпильки сажать на него же. Хотя я бы шпильки на красный посадил (270 или 271). Так что, сначала скрутить гайки со шпилек, затем шпильки ввернуть на место, а затем при установке коллекторов закручивать гайки? или прям с гайками шпильки вкручивать? у меня от катализатора тоже шпильки открутились с гайками, но боюсь что там гайки не свернуть вообще. Я планирую завернуть их на медную смазку для резьбовых соединений. Равно как и все горячие гайки.

В пятницу или субботу сниму остальные клапана. Тогда и буду описывать общую клиническую карину. ;)
Просто если не скрутить приварившиеся гайки со шпилек, то сажать на герметик не вижу смысла, т.к. в следующий раз шпильки опять вывернуться.может пошариться по авторынку и найти новые подходящие шпильки...

[hw_store]

В краинем случае если нет приспособлении, для ручной работы подходит сверильный патрон. Зажимаеш тоненкий конец патроном и крутить удобно.
Приспособление есть (цанговый зажим с ручкой, я эту ручку как раз в качестве выколотки использовал - очень твёрдая), но голыми руками притирать удобнее!
Ок, я тогда ещё потру.
Выходит, что в "Механике" нахалтурили, потому что дорожка прерывается на одном из сёдел, которые профилировали под новые втулки :shok:
В крайнем случае, не беда, т.к. эти сёдла впускные.

[Alfam]

Выходит, что в "Механике" нахалтурили, потому что дорожка прерывается на одном из сёдел, которые профилировали под новые втулки.

Нет, для того и есть шлифовка чтоб точно подогнать поверхности. Притирай как положено. Технику не обианеш.

[hw_store]

Почистил следы на головке от старой прокладки.
Сначала попробовал использовать средство для смывки краски - "B-52". Никогда не пробуйте эту гадость. Не сказать чтоб совсем ничего не смывает, но что смывает, я так и не понял. Во всяком случае много неровностей осталось, и ещё замучился выковыривать эту гадость из отверстий - она по консистенции как густой клейстер, а с водой даёт липкую суспензию, не растворяется. Далее прошёлся наждачной бумагой - сначала #800, затем #1200. На картинке общий вид головки после того как я пошкурил в районе 3-4 цилиндров.
http://farm4.staticflickr.com/3780/9114065649_b4d3ded980_o.jpg
Во вложении - фрагменты в масштабе 8:1. Третья картинка лучше тут http://www.flickr.com/photos/51170944@N08/9116297702/sizes/l/
После первого прохода поверхность головки стала гладкой, но в области камер сгорания ощущается "ступенька" и при внимательном разглядывании наблюдается некоторая эрозия. Притом она больше всего выражена на 2-м цилиндре и отсутствует на третьем - который нормально не работал из-за залегшего компрессионного кольца (или по какой-то ещё неизвестной причине).

[hw_store]

Теперь поверхность головки выглядит так:
http://farm6.staticflickr.com/5528/9116864662_b9cffa72ed_o.jpg

Надеюсь, вот это не надо "выводить в ноль" ?
http://farm4.staticflickr.com/3766/9114618621_03ebaf9385_o.jpg

Проверил плоскость головки. Для этого взял плиту из полированного гранита (абсолютно ровную, проверено металлическим угольником во всех направлениях), положил на неё головку и потыкал щупом с разных сторон. После чистки ситуация стала несколько лучше, чем до. А именно:
cо стороны коллекторов щуп 0.1мм пролезает в районе 2-3 цилиндров. Со стороны форсунок щуп 0.1мм относительно свободно пролезает в районе 1-2 цилиндра, с трудом в районе 3 цилиндра. В районе 1-2 цилиндра также с некоторой натяжкой пролезает щуп 0.15мм, но дальше масляного канала не лезет.
Полагаю, "с пивом потянет", хотя по букварю максимально допустимое отклонение 0.05 мм.

[Alfam]

Там где камера сгорания можно не обращать внимания на раковины и неровности, главное чтоб вокруг цилиндров и масленых каналов прокладка плотно прилегала.

[hw_store]

ОК, тогда сегодня прикину зазоры в клапанах и буду собирать.
Сходил примерил новые кольца - со старыми разница заметная, но в норму все равно не укладывается: у верхнего кольца зазоры в районе ВМТ 0.55-0.65мм (со старыми кольцами было 0.9-1мм, ещё зависит от ориентации замка кольца в цилиндре), ну и ещё эллипс сыграет свою роль.

а, ещё вопрос: масляный насос разбирать? что там посмотреть?
попутно на днях перетряхнул стартёр, как нибудь напишу описание с картинками и отправлю в соответствующий раздел.

[Alfam]

По износу можно предположить что пробег двигателя около 250 тыс. Замена колец поможет. При таком износе от замены до замены масло доливать не придётся.
В масляном насосе надо смотреть износ оси. Как не страно изнашивается ось а не корпус насоса. Главное чтоб звёздочки не цепляли корпус.

[Gerz]

очень интересно наблюдать,как дилетант делает ремонт-прикладывает максимум усилий и времени там где не нужно и не очень их прилагает там,где действительно это надо.Только без обид:wink3:Клапана притирай как следует,чтоб клапан прилегал идеально и по всей поверхности,а то прогорят к черту и компрессии не будет.Ремонтные кольца ты бы в цилиндры не засунул без подточки.И головку так вылизывать не стоит,но я так понял,что тебе это в удовольствие:grin:По идее там где меняли втулки клапанов,там должны были и прошарошить седла,чтоб было бы минимум притирки.

[Alfam]

Нечего удивлятся, ведь когда нибудь надо начинать, и что обращает внимание на мелочи, это хуже не будет. А что идеально помыл детали, от этого хуже не будет.

[hw_store]

1)клапана были притёрты два дня назад, так что притирать их уже не надо
2)а ремонтные кольца по результатам замеров не пригодились
3)ну и нашарошили, что на это седло больше всех времени ушло. Остальные, правда, нормально.

а где, если не секрет, я не очень прилагаю?

Почистил привалочные плоскости коллекторов, при чистке фланца и прокладки от выпускного к EGR обратил внимание, что прокладка имеет следы какой-то фигни, больше всего напоминающей графит. Новую прокладку я заказывать не стал, а старую почистил до блеска. Если помазать графитной смазкой, нормально будет? (сама прокладка - из нержавейки)
Я тут правда заводил отдельную тему насчёт герметиков для двигателя, но она никого не заинтересовала

и вообще, я тут решил форсировать процесс и за ближайшие два дня собрать головку поставить поршни, а то эта головка у меня уже месяц с лишним целую комнату занимает

[Gerz]

1)клапана были притёрты два дня назад, так что притирать их уже не надо
2)а ремонтные кольца по результатам замеров не пригодились
3)ну и нашарошили, что на это седло больше всех времени ушло. Остальные, правда, нормально.

а где, если не секрет, я не очень прилагаю?

Почистил привалочные плоскости коллекторов, при чистке фланца и прокладки от выпускного к EGR обратил внимание, что прокладка имеет следы какой-то фигни, больше всего напоминающей графит. Новую прокладку я заказывать не стал, а старую почистил до блеска. Если помазать графитной смазкой, нормально будет? (сама прокладка - из нержавейки)
Я тут правда заводил отдельную тему насчёт герметиков для двигателя, но она никого не заинтересовала

и вообще, я тут решил форсировать процесс и за ближайшие два дня собрать головку поставить поршни, а то эта головка у меня уже месяц с лишним целую комнату занимает

Ну как где,хотел на притирке клапанов схалтурить!Графитная смазка служит не для уплотнения,а для того,чтоб не прикипало.маж графиткой,если хочешь и ставь,но я думаю что даже с завода такая прокладка герметичного соединения не дает.

Добавлено через 17 минут 45 секунд
Нечего удивлятся, ведь когда нибудь надо начинать, и что обращает внимание на мелочи, это хуже не будет. А что идеально помыл детали, от этого хуже не будет.

да я не против!но как говорят-ты так денег не заработаешь:grin:но главное,что человек не побоялся и взялся сам.почему бы и нет,если есть желание,возможность и время.я просто помню себя,когда делал сам в своей квартире в первый раз евроремонт.такая же история-потратил много лишнего времени,сил и средств,хоть и получилось отлично:wink3:

[hw_store]

во всяком случае, я не представляю, как прокладка из нержавейки может нормально уплотнить соединение стального фланца и алюминиевого. Ну и потом, в некоторых моторах прокладка приёмной трубы вообще из графита делается.

[Gerz]

во всяком случае, я не представляю, как прокладка из нержавейки может нормально уплотнить соединение стального фланца и алюминиевого. Ну и потом, в некоторых моторах прокладка приёмной трубы вообще из графита делается.

я думаю,что там очень уж герметичное уплотнение не столь важно.а прокладка служит скорее для разделения деталей.

[hw_store]

во всяком случае я стремлюсь сделать так, чтоб комар носу не подточил, потому что если выхлопные газы будут где-то просекать после сборки, то нет желания всё это по новой разбирать. А просекать там есть где.
Вот тут, например.
https://farm6.staticflickr.com/5323/9131904511_3cec0f3d46_o.jpg

[Alfam]

во всяком случае, я не представляю, как прокладка из нержавейки может нормально уплотнить соединение стального фланца и алюминиевого. Ну и потом, в некоторых моторах прокладка приёмной трубы вообще из графита делается.

А вы не обратили внимание на саму прокладку, там около дырки есть выпресована ребро которое и служит для уплотнения.

[hw_store]

Обратил, но ведь не зря же в букваре пишут "все прокладки в системе выпуска заменить новыми"

Сегодня попробовал предварительную сборку головки - поставил стаканы и распредвал, чтобы прикинуть зазоры в клапанах. Потыкал клапана, получил следующую картину. Там, где меняли втулку впускного, зазор 0.25мм, а в выпускных (меняли все 4 втулки) зазоры 0.3-0.35.
Как такое может быть? тем более принято считать, что при затяжке распредвала зазоры увеличатся. (Видимо от давления пружин)
Правда распредвал был не нагружен пружинами, или может я как-то не так меряю
кстати, распредвал имеет со стороны КПП небольшой люфт, на глаз несколько сотых. Думаю не страшно, а может при окончательной затяжке и совсем исчезнет

upd: кажется прояснилось - померил длину клапанов, два старых 110.75-110.8, новый 110.7
Попробовать снять 0.05мм притиркой, или фиг с ним?
Или вообще, засухарить всё, затянуть распред, а после уж окончательно мерять?

[dfcbkmed]

Как успехи?

[hw_store]

ближе к ночи головка была водружена на место (со второй попытки).
Вчера пробовал запихать сначала коллекторы, затем головку, наживил болты, стал прицеплять коллекторы и обнаружил, что доступа к двум коллекторным шпилькам нет. Возможно что доступ был бы при другой конструкции EGR, но с моим EGR это нереально. Т.е. на F9Q812 головка ставится однозначно вместе с коллекторами.
Два раза по полдня потратил на оттирание нижней части двигателя и пространства под капотом.
При установке поддона обнаружил источник течи масла: в районе первой коренной крышки, на стыке с привалочной плоскостью поддона, немного недомазано герметиком, щель может 0.2мм, я попробовал прочистить очистителем карбюратора и запихать туда пальцем силиконовый герметик, но скорее всего это не поможет, т.к. герметик густоват для заполнения таких щелей.
Ещё из интересного: среди болтов всемирно известной фирмы Payen(Federal Mogul) два оказалось гнутых, один чуть-чуть, а второй прилично, поэтому принято решение вместо него поставить один из старых болтов. Вопрос, куда лучше его поставить - посередине или с краю.

Добавлено через 58 минут 18 секунд
Собрался я с утреца затянуть болты головки.
Однако у меня есть 2 букваря, в которых процедура затяжки различается.
Какому верить - где надо сначала предварительно затянуть, затем попарно отпустить и повторно затянуть (это технота 3652А - Megane 1, Laguna 2, Trafic, Master)
или той, в которой всё за один раз делается (Scenic 2, "двигатель и его системы") ?
В бумажке, которая прилагалась к болтам, тоже написано несколько раз тянуть, но ещё добавлено смотреть также букварь производителя.

[dfcbkmed]

Лучше по техноте 3652, я думаю. Многие производители такую технологию рекомендуют. Неужели так сильно гнуты болты? Старые лучше не ставить, конечно, при затяжке структура металла меняется. Если уж совсем никакие новые, то старые ставить не на край и подальше друг от друга

[hw_store]

я один старый поставил. Стало быть правильно поставил (в середину).
Гнутый довольно сильно, при заворачивании скребёт резьбой по головке.
Завернуть конечно можно было, но если он деформированный, то при расчётном усилии затяжки он будет создавать нештатное усилие прижима головки. Так что лучше пусть будет старый :)

[Alfam]

я один старый поставил. Стало быть правильно поставил (в середину).
Гнутый довольно сильно, при заворачивании скребёт резьбой по головке.
Завернуть конечно можно было, но если он деформированный, то при расчётном усилии затяжки он будет создавать нештатное усилие прижима головки. Так что лучше пусть будет старый :)

Не выбрасывай старых, боюсь чтоб не пришлось обратно поставить.

[Gerz]

Лучше по техноте 3652, я думаю. Многие производители такую технологию рекомендуют. Неужели так сильно гнуты болты? Старые лучше не ставить, конечно, при затяжке структура металла меняется. Если уж совсем никакие новые, то старые ставить не на край и подальше друг от друга

Это каким образом меняется структура металла и какую сторону?Если в курсе,то растолкуйте.

[hw_store]

Это каким образом меняется структура металла и какую сторону?Если в курсе,то растолкуйте.

болты растягиваются и вероятно теряют прочность
например на К4М/K4J, если не ошибаюсь, написано, что нужно померить старые болты и если их длина не более ...мм, то можно ставить, а если более, то заменить. То же самое с ВАЗ-2108/2109

А к примеру сморел я букварь по БМВ, там про шатунные болты наоборот было написано, что они приобретают расчётную прочность после двукратного затягивания и отпускания.

[Gerz]

болты растягиваются и вероятно теряют прочность
например на К4М/K4J, если не ошибаюсь, написано, что нужно померить старые болты и если их длина не более ...мм, то можно ставить, а если более, то заменить. То же самое с ВАЗ-2108/2109

А к примеру сморел я букварь по БМВ, там про шатунные болты наоборот было написано, что они приобретают расчётную прочность после двукратного затягивания и отпускания.

Теоретически длинна может измениться,но это решаемый вопрос.Никогда не менял болты,пока проблем не было.Тут главное меру знать.

[hw_store]

Ну я вот когда тянул болты, обратил внимание, что получилось ~125-135 Н*м по динамометрическому ключу, а старый болт при тех же углах получился где-то 115-120, на всякий случай я его до 125 дотянул.

[dfcbkmed]

Я не материаловед, но из опыта знаю, что при первой затяжке болты упрочняются, а на второй раз те же самые параметры затяжки обеспечить трудно. Относится не ко всем болтам! На Жигулях классике раньше можно было болты использовать несколько раз, критична была длина. А сейчас ставят новые, одноразовые. Для примера: попробуйте согнуть стальную проволоку из бухты- гнется легко и просто. Потом эту проволоку растянуть и попробовать согнуть - она уже гнутся будет не так легко, будет пружинить.

[hw_store]

вчера когда поднимал домкратом, со звоном лопнула пружина левой стойки. Хорошо хоть не тогда, когда я под машиной валялся, а то так и описаться можно
всё-таки рено = г**но...

[hw_store]

седня на ночь глядя, поставил ремень ГРМ, приблизительно натянул (кстати ставил без фиксатора ВМТ, т.к. забыл его (т.е. сверло) взять, но пока ремень ставил, там ничего никуда не сдвинулось). Коленвал больше не крутил. Кстати я так и не понял, его можно крутить, не затянувши болт, или нельзя? Точно померить натяжение не смог: случился затык с программой частотомера.Та, которую накопал, с моим микрофоном врёт. (Проверил её с помощью фортепиано - так она более-менее точно показывает 440 Гц, иногда 220 Гц, а другие частоты - от балды.)
Где-то давали ссылки на такие программы, но я забыл где.
А то бы наверное завтра попробовал заводить. (надо бы ещё не забыть антифризу налить)

[shader777]

Не затягивая болт покрутишь движок, и ты еще страниц 10 тут напишешь:crazy: Я на ситроенчике крутанул, клапанам каюк.
Я использовал такую прогу -Tuner @ Guitar-Song.ru.
Ссылка (http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread.php?t=17717&page=5)на тему. В конце темы фото моей приспособы.

[Gerz]

седня на ночь глядя, поставил ремень ГРМ, приблизительно натянул (кстати ставил без фиксатора ВМТ, т.к. забыл его (т.е. сверло) взять, но пока ремень ставил, там ничего никуда не сдвинулось). Коленвал больше не крутил. Кстати я так и не понял, его можно крутить, не затянувши болт, или нельзя? Точно померить натяжение не смог: случился затык с программой частотомера.Та, которую накопал, с моим микрофоном врёт. (Проверил её с помощью фортепиано - так она более-менее точно показывает 440 Гц, иногда 220 Гц, а другие частоты - от балды.)
Где-то давали ссылки на такие программы, но я забыл где.
А то бы наверное завтра попробовал заводить. (надо бы ещё не забыть антифризу налить)

Ты в первый раз в жизни ремень грм натягиваешь?

Добавлено через 1 минуту 19 секунд
седня на ночь глядя, поставил ремень ГРМ, приблизительно натянул (кстати ставил без фиксатора ВМТ, т.к. забыл его (т.е. сверло) взять, но пока ремень ставил, там ничего никуда не сдвинулось). Коленвал больше не крутил. Кстати я так и не понял, его можно крутить, не затянувши болт, или нельзя? Точно померить натяжение не смог: случился затык с программой частотомера.Та, которую накопал, с моим микрофоном врёт. (Проверил её с помощью фортепиано - так она более-менее точно показывает 440 Гц, иногда 220 Гц, а другие частоты - от балды.)
Где-то давали ссылки на такие программы, но я забыл где.
А то бы наверное завтра попробовал заводить. (надо бы ещё не забыть антифризу налить)

да,и не затянув болт не крути коленвал,если шпонки нет!

[hw_store]

не, приходилось один раз на "Оке" натягивать, но там всё проще
на девятке так же.
Шпонка есенно есть, без шпонки и вопроса бы не было

[Kalipso]

седня на ночь глядя, поставил ремень ГРМ, приблизительно натянул (кстати ставил без фиксатора ВМТ, т.к. забыл его (т.е. сверло) взять, но пока ремень ставил, там ничего никуда не сдвинулось). Коленвал больше не крутил. Кстати я так и не понял, его можно крутить, не затянувши болт, или нельзя? Точно померить натяжение не смог: случился затык с программой частотомера.Та, которую накопал, с моим микрофоном врёт. (Проверил её с помощью фортепиано - так она более-менее точно показывает 440 Гц, иногда 220 Гц, а другие частоты - от балды.)
Где-то давали ссылки на такие программы, но я забыл где.
А то бы наверное завтра попробовал заводить. (надо бы ещё не забыть антифризу налить)

Шпонки если нет,без затяжки шкива крутить нельзя.шпонка есть крути и с не затянутым шкивом,конечно лучше стартером это не делать)))

[Gerz]

не, приходилось один раз на "Оке" натягивать, но там всё проще
на девятке так же.
Шпонка есенно есть, без шпонки и вопроса бы не было

дело не в простоте,а в регулировке натяжки на ощуп.Кстати,натяжной ролик стоит жестко,не подпружинен?

[hw_store]

на F9Q ось натяжного ролика свободно болтается, фиксируется только гайкой за счёт силы трения, после предварительной натяжки.

..кстати, а почему нельзя коленвал "ни в коем случае" в обратную сторону поворачивать?

[hw_store]

вопрос на засыпку: через сколько оборотов должны повторно совпасть метки на шкивах и на ремне?

[Gerz]

на F9Q ось натяжного ролика свободно болтается, фиксируется только гайкой за счёт силы трения, после предварительной натяжки.

..кстати, а почему нельзя коленвал "ни в коем случае" в обратную сторону поворачивать?

можно,если натянут ремень

Добавлено через 1 минуту 3 секунды
на F9Q ось натяжного ролика свободно болтается, фиксируется только гайкой за счёт силы трения, после предварительной натяжки.

..кстати, а почему нельзя коленвал "ни в коем случае" в обратную сторону поворачивать?

хотя там может быть завязка с насосом

Добавлено через 1 минуту 52 секунды
вопрос на засыпку: через сколько оборотов должны повторно совпасть метки на шкивах и на ремне?

метки на шкивах совпадают через два оборота коленвала.А вот на счет меток на ремне,я не знаю,да это и не важно собственно.

[hw_store]

короче, забил я болт на всё
в смысле, метки на шкивах совпадают, и хрен сним.
Поставил кожух, шкив, но пока не затягивал - у меня чёта отвёртка из маховика выпадает.

Да, так вот, а метки на ремне почти совпадают через 6 оборотов к/в. Почти - это то есть на 1 зуб отстают от меток на шкивах. Я когда 1-й раз крутил к/в, почему-то смотрел метки на ремне, полагая, что они должны совпадать всегда. И думал мне приглючилось что я уже 5 оборотов сделал, а меток нет. А на 6-м обороте они появились и не совпали. Я испугался, опять всё отвернул, ремень переставил... думал может ремень не тот...но похоже это тенденция. Кстати, у 750-го двигателя и 812-го ремни разные (132 зуба и 133)

[Gerz]

короче, забил я болт на всё
в смысле, метки на шкивах совпадают, и хрен сним.
Поставил кожух, шкив, но пока не затягивал - у меня чёта отвёртка из маховика выпадает.

Да, так вот, а метки на ремне почти совпадают через 6 оборотов к/в. Почти - это то есть на 1 зуб отстают от меток на шкивах. Я когда 1-й раз крутил к/в, почему-то смотрел метки на ремне, полагая, что они должны совпадать всегда. И думал мне приглючилось что я уже 5 оборотов сделал, а меток нет. А на 6-м обороте они появились и не совпали. Я испугался, опять всё отвернул, ремень переставил... думал может ремень не тот...но похоже это тенденция. Кстати, у 750-го двигателя и 812-го ремни разные (132 зуба и 133)

метки ставят на шкивах и на корпусе двигателя,на ремнях метки ставят,только в особых случаях,когда больше не на чем.тебе главное расположение распредвала относительно коленвала,а не относительно ремня.

[dfcbkmed]

Метки на ремне ставят в данном случае для удобства. Поставил, совместил с метками на шкивах и больше про них не вспоминаешь. А потом когда они совпадут - я об этом никогда не задумывался, вопрос риторический))) Для фиксации коленвала я сделал приспособу, простую и надежную. Не помню размеры.Смысл в том, что на шкиве коленвала есть 6 выступов (не знаю, как правильнее назвать). Берется труба подходящего диаметра, прорезается 6 пропилов шириной примерно 6 мм. К этой трубе приваривается ворот. Если кому интересно, могу сделать фото ну и размеры снять. Много есть советов поставить 6-ю передачу и давить на тормоз.Считаю их категорически вредными. В этом случае невозможно правильно затянуть болт коленвала.

[hw_store]

у меня на шкиве коленвала никаких выступов не наблюдается... Если имеется в виду звёздочка, то в ней два отверстия для съёмника, да и вообще, проще всего фиксировать маховик отвёрткой. Только при откручивании болта отвёртка засовывается в нижний угол окошка, а при закручивании - в верхний, вот она оттуда выпадала. Может просто надо взять отвёртку пошире, или с помощником делать (чтоб он её держал)
Давить на тормоз бессмысленно, мы с помощником пробовали так откручивать, ничего не вышло, вероятно играет двухмассовый маховик. Думаю при затяжке было бы то же самое.
А вообще, тут достаточно просто всё делается в одно лицо. За исключением съёма и установки головки.

[dfcbkmed]

Выступы внутри шкива. Вообще-то может только у меня такой шкив)

[hw_store]

короче, собрал всё, даже двигатель закрепил (хотел сначала завести, ауж после ставить опоры)
но #недолго мучилась старушка"
завёл с 4-го раза (несмотря на то что груша была твёрдая),
после трёх неудачных раз пошёл посмотреть наличие топлива в обратке, обрызгал весь двигатель,
короче говоря заводится примерно с 3-го оборота, работает секунд 5-6, затем обороты плавно падают, и глохнет с надписью "ASR DECONNECTE" :shok: и injection a controller
p.s. когда бензин в баке кончался, глохла с надписью "injection defaillante", а не controller

[hw_store]

воздух в топливной магистрали почти исключается, т.к. вначале после заглохивания груша была мягкая, но я прокачал её (магистраль от бака до фильтра), отвернув штуцер на фильтре. Воздуха было много. Теперь после заглохивания груша продавливается один раз, не более.
Из впускного патрубка после заглохивания идёт дым - вероятно, из EGR - у меня патрубок от интеркулера пока не соединён с впускным.
Такое ощущение, что заткнута выхлопная труба.
Совсем исключать этого нельзя - ибо при разборке я затыкал многие дырки заглушками из скомканной бумаги, теоретически мог и выход турбины незаметно для себя заткнуть и после не выткнуть, но по идее там бешеное давление, заглушку должно было давно в катализатор выплюнуть. Кстати, из выхлопной трубы дым таки идёт.
Не знаю, что дальше делать. Разве что поискать человека с клипом.

[dfcbkmed]

Да, Клип напрашивается

[hw_store]

после разнообразных плясок с бубном таки завёл пепелац раза три, погазовал.
Послушал турбину (дует вроде), заглушил. Выгнало литра полтора масла из-под штуцера патрубка подачи масла на турбину (который на блоке).
Там случайно не должно быть резинового колечка? вроде при разборке не было. Ну и при предыдущих пусках двигателя (когда он глох) масло не гнало.

[dfcbkmed]

Выгнало литра полтора масла из-под штуцера патрубка подачи масла на турбину (который на блоке).
Там случайно не должно быть резинового колечка?

Не совсем понятно, о каком месте идет речь. На маслоподающей трубке с обеих сторон колечки резиновые. Под штуцером на турбине медное кольцо. На другой стороне почему-то не помню, скорее всего тоже

[dfcbkmed]

Сходил, посмотрел. Там тоже под штуцером медное кольцо

[Lucifer]

На трубке со стороны блока стоит резиновое колечко, со стороны турбины-медное. У меня так.

[hw_store]

у меня со стороны турбины трубка заканчивается "бочонком" с отверстиями сверху и снизу, там то ли с обеих сторон медные шайбы,
то ли они вделаны в бочонок (как мне показалось, несъёмные). Сверху полый болт прижимает эту штуку к турбине. Но там не течёт.
Со стороны блока трубка соединяется наподобие как форсунки или ТНВД, но конец трубки имеет не такую форму. На картинке в existe изображено что-то, что можно было бы принять за кольцо, но оно не обозначено. (обозначено как запчасть в двух других вариантам трубок).
Я на всякий случай подобрал от ВАЗа похожее по диаметру (от заглушки клапана ХХ карбюратора), но на мой взгляд оно слишком тонкое. Кольца от топливной рампы или маслонасоса ВАЗ (такие как на сливной трубке) по диаметру больше.
И главное, я не помню там кольца при разборке, хотя попробую машину перерыть, может найду. При сборке пошкрябал в блоке медной проволочкой, ничего оттуда не вытянул. Наверное надо попробовать ещё раз. Теоретически можно попрововать вебкамерой туда посмотреть

Пока меня больше всего ставит в тупик надпись "АSR отключена", которая до ремонта никогда не появлялась. что-то тут не то.

[hw_store]

Кстати... а это резиновое колечко надевается на самый кончик трубки, или между трубкой и накидной гайкой?

[dfcbkmed]

Надевается на конец трубки. Гайка с колечком не соприкасается. Если надеть с другой стороны буртика, его порвет при закручивании гайки.

[hw_store]

да, я тоже подумал, что кольцо должно уплотнять неподвижные части.
Однако с гайкой оно (от форсунки ВАЗ) наверняка будет соприкасаться при затягивании. Наверное завтра уже буду ставить, сегодня поздно. Более тонкое (от заглушки экономайзера ХХ ВАЗ) пока остерегусь ставить

[dfcbkmed]

У нас в городе есть магазинчик, там очень широкий выбор колечек. Наверняка и в Москве есть что-то такое

[hw_store]

поставил таки масляную трубку и все патрубки, завёл, осторожно погазовал, вроде нигде не течёт. Холостой ход ровный, ничего не колбасит. Но появилось звяканье-цоканье в районе то ли ТНВД, то ли ГРМ. (частота вроде не ниже частоты вращения к/в). До ремонта не было. Если придавить рукой трубки высокого давления на рампе ближе к насосу, то не слышно. Из салона тоже не слышно, поэтому непонятно, пропадает ли на оборотах (больше 2200 пока не давал).
Что бы это могло быть?

Кстати, датчик аварийного давления масла - это который рядом с фильтром, ближе к кронштейну ТНВД? к нему ещё фишка круглая идёт с одним проводом, наподобие антенного разъема.

[dfcbkmed]

Датчик этот. Кронштейн дополнительного оборудования нормально затянут? У меня один болт как - то ослаб, тоже бряканье было, устал искать

[hw_store]

кстати, проехал ~3000 после ремонта, собираюсь второй раз менять масло. Пока(тьфу-тьфу) всё работает, позвякивание в районе рампы осталось. Пропадает, если придавить рукой трубку, идущую от ТНВД к рампе.
А, ещё панель приборов несколько раз моргала и сбрасывалась. После каждого сброса на одометре прибавлялось ~1000км. Видимо придётся разбирать торпеду

[hw_store]

а тут проявилась новая фича- а может баг.
При интенсивном разгоне происходит короткая заминка в районе 2400 об/мин. Т.е. машина разгоняется, а в некоторый момент однократно дёргается. Заметно на 3й, 4й передаче при положении педали газа, близком к максимальному. При педали в пол эффект то ли не наблюдается, то ли малозаметен.
Что это может быть?

[hw_store]

В общем-то радость моя была недолгой. После ремонта проехал примерно 16-18 тыс.км (точно не знаю, т.к. год назад потухла панель приборов).
В последние 2-3 месяца прёт масло из-под прокладок, и похоже чем дальше, тем сильнее. Из сапуна дует почти как из выхлопной трубы.
Поскольку кольца я при ремонте менял, то закрадываются плохие подозрения.
В связи с этим, внимание, вопрос:
Если бы у меня прогорел поршень, при этом обязательно будет троить или нет? И какие ещё симптомы возможны.

[Alexey]

ну да, кольца, поршень. проверить компрессию, а потом разбирать

[hw_store]

ну да, кольца, поршень. проверить компрессию, а потом разбирать

слишком долго ждать китайского компрессометра с алиэкспресса. На днях надо опять в Саратов ехать.
Что компрессии нету, это и так ясно. К тому же приёмная труба вся в саже.

[Alexey]

обычный компрессомотр стоит 800р вроде..
на таой машине я бы не поехал. может быть еще хуже

[O.Pavlov]

обычный компрессомотр стоит 800р вроде..
на таой машине я бы не поехал. может быть еще хуже

А дизельный компрессометр дороже!
да о чем речь! выезжать на заведомо неисправной машине-:suicide:

[Alexey]

А дизельный компрессометр дороже!


http://bsi-instrument.ru/catalog.html?pr=18884001

[hw_store]

Не ввернётся этот компрессометр в отверстие для свечи.
ни резьба не та, ни длина.
Дизельный (комплект) у китайцев с доставкой стоит примерно 2800, здесь он же примерно 4000.

А насчёт заведомо неисправной, так любая машина после 100-150 тыс. заведомо неисправна, вопрос степени неисправности.
Мне вот не нравится, что после последней замены масла она на тыщу км съела примерно поллитра...

[Alexey]

кончено съела, если с сапуна дует :crazy:

[hw_store]

кончено съела, если с сапуна дует :crazy:

мне кажется, эти вещи не связаны напрямую: с трубки, выведенной из сапуна, капает. Я подозреваю, что кушает через турбину. Но явного дыма нет. Попробую трубку сделать потолще и покороче, может через прокладки перестанет течь. Или попробую сапун обратно завести во впускной тракт.

Кстати насчёт прогорания поршней так никто и не ответил

[dfcbkmed]

Кстати насчёт прогорания поршней так никто и не ответил

вообще-то тяжело так ответить. Если поршень конкретно прогорает - не заметить невозможно. Движок колбасит конкретно и белый дым из трубы. На счет компрессометра - берется обычный для бензинки, меняем манометр(ставим на 40 Бар, он же 4 Мпа, он же 40 кгс/см кв) и идем к токарю точить переходник.

[Zlodey24]

а после притирки клапанов и замены направляющих как регулируются клапана? движок f9q! говорят главное что бы не были зажаты! а вдруг большой будет зазор!? это че банки менять? тут система странная... или наоборот будут зажаты. это к станочнику топать что бы сточил малеха стаканы или можно самому сточить? сколько тем пересмотрел...уже мозг пухнет) :help::help::help:

[Vik67]

а после притирки клапанов и замены направляющих как регулируются клапана? движок f9q! говорят главное что бы не были зажаты! а вдруг большой будет зазор!? это че банки менять? тут система странная... или наоборот будут зажаты. это к станочнику топать что бы сточил малеха стаканы или можно самому сточить? сколько тем пересмотрел...уже мозг пухнет) :help::help::help:

Сегодня сам занимаюсь такой же фигней. Заменил направляющие клапанов ,прошорошил посадочные места, поставил и притер новые клапана. После этого устанавливаешь по одному стакану и укладываешь на место( без затягивания болтами) распредвал. Меряешь зазор и видно на сколько нужно сточить стакан.После притирки клапанов новые садятся глубже, следовательно зазор уменьшается. Уменьшить толщину стаканов я я решил так. взял квадратный брусок от хонинговального станка вставил его в переходник для головок т.к. в нем квадрат зажал в сверлильный станок и потихоньку шлифовал внутренний пупок в стакане.У меня почти все стаканы пришлось снимать по 0.3 мм Чтобы постоянно не тыкать стаканы в головку соорудил приспособу из микрометра и полоски металла. Если нужно могу фотки повесить.

[Zlodey24]

Сегодня сам занимаюсь такой же фигней. Заменил направляющие клапанов ,прошорошил посадочные места, поставил и притер новые клапана. После этого устанавливаешь по одному стакану и укладываешь на место( без затягивания болтами) распредвал. Меряешь зазор и видно на сколько нужно сточить стакан.После притирки клапанов новые садятся глубже, следовательно зазор уменьшается. Уменьшить толщину стаканов я я решил так. взял квадратный брусок от хонинговального станка вставил его в переходник для головок т.к. в нем квадрат зажал в сверлильный станок и потихоньку шлифовал внутренний пупок в стакане.У меня почти все стаканы пришлось снимать по 0.3 мм Чтобы постоянно не тыкать стаканы в головку соорудил приспособу из микрометра и полоски металла. Если нужно могу фотки повесить.

спасибо! утром займусь этим.

[Zlodey24]

Сегодня сам занимаюсь такой же фигней. Заменил направляющие клапанов ,прошорошил посадочные места, поставил и притер новые клапана. После этого устанавливаешь по одному стакану и укладываешь на место( без затягивания болтами) распредвал. Меряешь зазор и видно на сколько нужно сточить стакан.После притирки клапанов новые садятся глубже, следовательно зазор уменьшается. Уменьшить толщину стаканов я я решил так. взял квадратный брусок от хонинговального станка вставил его в переходник для головок т.к. в нем квадрат зажал в сверлильный станок и потихоньку шлифовал внутренний пупок в стакане.У меня почти все стаканы пришлось снимать по 0.3 мм Чтобы постоянно не тыкать стаканы в головку соорудил приспособу из микрометра и полоски металла. Если нужно могу фотки повесить.

да кстати выложи фотки! товарищь говорит так можно сточить не ровно, и по этому отдали стаканы токарю. но законченную тему с фотками потом выложим в книгу знаний.

[Vik67]

Вот фотки приспособы для шлифовки стаканов. В переходник для головок вставлен кусок шлифовального камня ,так как у него квадратное сечение. Торец сразу выравниваем обо что-нибудь. При шлифовании стараемся держать стакан так что-бы центр стакана не совпадал с центром вращения камня. При шлифовке потихоньку проворачиваем стакан вокруг своей оси. Этим достигаем равномерного износа камня и ровной площадки пупка стакана. После первой установки стакана опускаем распредвал на место и пробуем щупом зазор. Получаем величину на которую нужно шлифануть пупок. Ставим микрометр в стакан и выставляем его на 0. Начинаем шлифовать и периодически проверяем микрометром сколько еще осталось. Опять ставим стакан на место, укладываем распредвал и меряем щупом зазор. Если получили требуемый зазор, вынимаем стакан и проделываем то же самое со всеми остальными. Не стали шлифовать или протачивать снаружи стаканы, так как посчитали, что уменьшится толщина верхней стенки стакана (что не есть гуд) да и площадь пупка значительно меньше верхней шляпы. На всю работу ушел один камушек и час работы.

[Zlodey24]

спасибо за фото! есть еще вопросик! мы поменяли все шатуны, и есть небольшой люфт пальцев в шатуне. как я знаю по другому дизельному движку это тепловой зазор. может я ошибаюсь... (все детали новые).

[Vik67]

спасибо за фото! есть еще вопросик! мы поменяли все шатуны, и есть небольшой люфт пальцев в шатуне. как я знаю по другому дизельному движку это тепловой зазор. может я ошибаюсь... (все детали новые).

Люфт пальцев в шатуне ? Палец стопорится в поршне , а в шатуне должен только двигаться вдоль оси пальца. Причем это перемещение должно быть довольно плотным даже при наличии масла. Болтанка не допускается! Он сначала будет стучать, а потом что-нибудь оборвет(тьфу-тьфу-тьфу) Кстати у дизелей гораздо более серьезные требования к зазорам.

[Александр Даниленко]

Товарищи, копался в недрах сети и нифига не нашел нужной инфы, потому спрошу здесь.:help: снял голову с движка F9Q750. один клапан болтается вместе с направляющей. оригинальная направляющая есть максимум 12,06. Но у меня есть опасения, что не сядет плотно. может подойдет от какого-то другого движка? нужно 12,1. машину продавать и не хотелось бы покупать другую головку.:suicide:

[hw_store]

хз...

[dfcbkmed]

Товарищи, копался в недрах сети и нифига не нашел нужной инфы, потому спрошу здесь.:help: снял голову с движка F9Q750. один клапан болтается вместе с направляющей. оригинальная направляющая есть максимум 12,06. Но у меня есть опасения, что не сядет плотно. может подойдет от какого-то другого движка? нужно 12,1. машину продавать и не хотелось бы покупать другую головку.:suicide:

Остается неплохой вариант - к толковому токарю

[hw_store]

Проехал после ремонта ~90 тыс.км, в последнее время беспричинно стала загораться лампочка давления масла.
Решил посмотреть маслонасос.
http://scontent.fhel6-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/38864784_907281586139513_712921067412258816_n.jpg? _nc_cat=0&oh=ec7ca61e4b911f30762995d14c25e72d&oe=5C0CE8F1

https://scontent.fhel6-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/39017524_907281592806179_153417584727818240_n.jpg? _nc_cat=0&oh=4defcc5a44921a9be3e3f8ac5a5e022c&oe=5C0004FC

https://scontent.fhel6-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/38923092_908975079303497_7516221213568401408_n.jpg ?_nc_cat=0&oh=fbc064fda2cc50615b62eb84f990a294&oe=5BFFE287

На шестернях насоса - задиры, насос под замену. Непонятно, откуда в двигателе взялся песок и чего он ещё там наделал.

http://megane2.ru/forum/attachments/img_20180810_155525-jpg.26508/