Просмотр полной версии : Лямбда-зонд
Находил на форуме рекомендации по замене лямбда-зонда от ВАЗ, но как выяснилось, абсолютно неверные. На основе анализа схем и распиновок блоков у меня получилось следующее:
Назначение; цвет провода лямбда-зонда; цвет провода жгута.
1. + сигнал;черный;коричневый.
2. - сигнал;серый;фиолетовый.
3. +подогрева;белый;белый.
4. -подогрева;белый;черный.
Двигатель F3P 674
Как впоследствии оказалось Вазовская лямбда с маркировкой ЕВРО 3 имеет аналогичный разъем. Жаль сразу не попался. У ЕВРО 2 разъем обратный, такой же, как и на жгуте, пришлось перепаивать.
То есть ВАЗовская лямбда подойдёт вообще переделок?
Воистину. Только проконтролировать совпадение цветов проводов. Сам Л.З одинаков.
vadim.feelsgood
27.08.2009, 20:14
Компьютерная диагностика показала, что не работает кислородный датчик. Сказали менять.
Собственно симптомы тоже об этом говорят: тяжело разгоняется, повышенный расход бензина.
Встаёт вопрос: посоветуйте, пжлст, где в Минске могут проверить, купить и поменять лямбда-дачик по приемлемым ценам?
Звонил на Макаёнка, 7 - там зарядили 30 у.е. - если выкрутится без проблем, 70 у.е. - если будут проблемы + они не занимаются покупкой запчастей.
Заранее благодарен.
Balddevil
08.08.2010, 23:37
Ребят, сталкнулся вот с такой штукой, надумал менять лямбду, но, дело в том, что по каталогу BOSH выдаёт что лямбда должна стоять на 4 контакта, а стоит фишка на 3 контакта и из лямбды тянется провод к корпусу. Получается что лямбда на 4 контакта, а фишка на три... Может лямбда рабочая, только подключена как-то не так??? А может и нерабочая???
Подскажите у кого какие мысли???
2.0i 8 клапонов 96г.
О, поддержу вопрос - та же проблема.
Добавлено через 12 минут 43 секунды
Кстати, вот тема
http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread.php?p=142792#post142792
Balddevil
09.08.2010, 00:11
лёг под машину, ключиком на 19 выкрутил лямбду и съэкономил 30$
http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread.php?p=395144#post395144
salut511_nik
09.08.2010, 02:09
а накой ты ее меняешь? диагностика приговорила?
А по поводу проводов, у меня колодка на 4-ре провода, а у вас парни по ходу уже стоят типа универсальные лямбды.
Каталог Бош -не показатель.
На Рено ставили вначале 3-х проводные лямбды, позже 4-х.
Причем вместо 3-х проводной можно без проблем поставить 4-х и наоборот.
Проще всего купить жигулевскую лямбду Bosch((она 4-х проводная) -цена приемлемая (в exist 1100р гдето), проделать к ней разьем от свой старой и забыть про то.
Ставил себе такую на Клио (там 3 провода) ТУТ (http://autoby.biz/forum/viewtopic.php?p=226825#p226825) , а щас буду ставить на Сафран -там 4 провода. Да и в инете полно про то инфы.
Диагностика не приговорила, потому что в дыре, где я живу, никто делать её не хочет. А в теме, на которую я давал ссылку, говорится о разных разъемах на жигулевских Л.З. (под Евро 2 и Евро 3). Поэтому думаю, какую мне брать и какую проще поставить вместо моей родной, 3-х контактной.
Диагностика не приговорила, потому что в дыре, где я живу, никто делать её не хочет. А в теме, на которую я давал ссылку, говорится о разных разъемах на жигулевских Л.З. (под Евро 2 и Евро 3). Поэтому думаю, какую мне брать и какую проще поставить вместо моей родной, 3-х контактной.
Раз у тебя 3-х контактная, то разьем по любому переставлять свой придется, потому в принципе любую бери, но я беру Евро2, потому как Евро3 тогда не было вроде.
salut511_nik
10.08.2010, 02:00
... но я беру Евро2, потому как Евро3 тогда не было вроде.
:shok:
Что сие значит??? Лямбда датчиков нет под евро2 или 3 ! Они отличаются количеством проводов (и соответственно наличием, отсутствием нагревательного элемента). Бывают: 1, 2 провода (датчик без подогрева), 3,4 провода (с подогревом)
blooder2003
10.08.2010, 03:25
:shok:
Что сие значит??? Лямбда датчиков нет под евро2 или 3 ! Они отличаются количеством проводов (и соответственно наличием, отсутствием нагревательного элемента). Бывают: 1, 2 провода (датчик без подогрева), 3,4 провода (с подогревом)
евро 2-3 это на вазе, соотв фишка разная вроде
:shok:
Что сие значит??? Лямбда датчиков нет под евро2 или 3 ! Они отличаются количеством проводов (и соответственно наличием, отсутствием нагревательного элемента). Бывают: 1, 2 провода (датчик без подогрева), 3,4 провода (с подогревом)
Я не вникал в особенности технических характеристик лямбды стоящей до катализатора и после него (для Евро 3), но вполне вероятно что отличия есть т.к. датчики работают в разных условиях. Поэтому чтобы не рисковать ставлю датчик который и должен стоять до катализатора, а он от Евро 2.
salut511_nik
10.08.2010, 20:40
...но вполне вероятно что отличия есть т.к. датчики работают в разных условиях...
отличий нет, они просто показывают разные значения (до ката и после) и мозги это учитывают!
Balddevil
11.08.2010, 13:34
так всё же, у меня фишка на 3 провода, ламбда на 4 провода((((
Где то так
Контактные выводы наиболее распространенных циркониевых лямбда-зондов (на рисунке)
а – без подогревателя; б, с – с подогревателем.
* цвет вывода может отличаться от указанного.
Взаимозаменяемость.
Рекомендованный заводом-изготовителем лямбда-зонд и сходные по конструкции циркониевые датчики взаимозаменяемы. Возможна замена неподогреваемых датчиков на подогреваемые (но не наоборот!). Однако при этом может возникнуть проблема несовместимости разъемов и отсутствия в машине цепи питания для нагревателя лямбда-зонда. Недостающие провода можно проложить самостоятельно, а вместо разъема использовать стандартные автомобильные контакты.
Цветовая маркировка выводов лямбда-зондов может различаться, но сигнальный провод всегда будет иметь темный цвет (обычно -черный). «Массовый» провод может быть белым, серым или желтым (см. рис). Титановые лямбда-зонды от циркониевых легко отличить по цвету «накального» вывода подогревателя – он всегда красный.
При замене 3-контактного лямбда-зонда на 4-контактный необходимо надежно соединить с «массой» автомобиля провод заземления подогревателя и сигнальный «минус», а накальный провод подогревателя через реле и предохранитель подключить к «плюсу» аккумулятора.
Т.е. тебе надо соединить на жигульской 4-х проводной лямбде серый провод с любым из белых и подключить их к контакту массы на твоем разьеме, а остальные два думаю и так понятно куда.
PS соединять провда лучше обжимками, т.к. паятся они не хотят категорически.
Balddevil
11.08.2010, 15:47
а какими обжимниками??? что они из себя предстовляют?
Типа этого
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=591844322&group=43870
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=351939451&group=43870
Обжимные соединители(не обжимники) -это трубочки металлические, в них вставляешь провода с двух сторон и специальными пассатижами обжимаешь.
Balddevil
11.08.2010, 19:28
ещё и спец.пасатижи покупать?
ещё и спец.пасатижи покупать?
Можно у знакомых поспрашать, если покупать не хочется или в сервис с заменой податься - у них точно есть:grin:
PS Себе купил давно уже недорогие - регулярно пользуюсь.
Я себе менял разъем на универсальной лямбде, обжимки были в комплекте, но я разъем все-таки припаял. Паяется в принципе нормально, только надо использовать флюс. Причем у меня было 2 разных, для разных металлов.
Balddevil
15.08.2010, 01:00
так всё же, разъём на 3 провода, а лямбда на 4 провода, один из которых идёт мимо фишки на корпус(((
Читаем внимательно
Где то так...
Т.е. тебе надо соединить на жигульской 4-х проводной лямбде серый провод с любым из белых и подключить их к контакту массы на твоем разьеме, а остальные два думаю и так понятно куда.
Balddevil
15.08.2010, 13:44
понял, два вместе и два по отдельности?
MartovskiyKOT
15.08.2010, 19:04
а подскажите если лямбда неработает, то двигатель будет жрать больше бенза? а "переливать" при сильном нажатии на акселератор не будет?
Balddevil
17.08.2010, 23:36
лично у меня кмк завышен расход, да и переодически обороты падают и тяга моментами проподает!
Помогите разобраться
Проверил напругу на выходе из жгута для лямбды, (при включенном зажигании) ,
напряжение +0.35 v, +12 V где-то потерялись, где искать, с чего начать ???
Контакты проверяй. Просадка чаще всего из-за плохого контакта происходит. Скорее всего где-то окислилось. Или же с изоляцией проблема, на массу садит. Так что проверяй проводку от разъёма до разъёма.
Разобрались наконец то :
цепь обогрева лямбды подключена к цепи бензонасоса.
Бензонасос работает 1-2 сек при включении зажигания и потом возобновляет работу после запуска двигателя.
Спасибо ЮМБРу
Может тема еще просматривается? Вчера с Mishanyai клиповали машину. Нижний кислородный датчик показывал нормальные значения, а потом за пару минут лег на ноль. Значит - накрылся? Через некоторое время опять пошли значения, и потом - ноль. Может быть катализатор забит? Верхний датчик работал вроде нормально. Двигатель 2.0 IDE
Mishania
19.10.2010, 12:00
Может тема еще просматривается? Вчера с Mishanyai клиповали машину. Нижний кислородный датчик показывал нормальные значения, а потом за пару минут лег на ноль. Значит - накрылся? Через некоторое время опять пошли значения, и потом - ноль. Может быть катализатор забит? Верхний датчик работал вроде нормально. Двигатель 2.0 IDE
Да, нижний кислородный ведёт себя весьма странно. Но вот величина колбашения машины не зависит от того какие значения показывает датчик, что на 0,00В, что на 0,50В машину колбасит одинаково :(
Mishania, менять кат или не менять? Да, кстати, после вчерашнего клипа расход упал, к чему бы это?
Mishania
19.10.2010, 12:44
Mishania, менять кат или не менять? Да, кстати, после вчерашнего клипа расход упал, к чему бы это?
:shok: :rofl:
Я думаю это к теме "Какой всё-таки загадочный автомобиль Renault Laguna 2"
Добавлено через 3 минуты 40 секунд
Mishania, менять кат или не менять? Да, кстати, после вчерашнего клипа расход упал, к чему бы это?
Точно сказать не решусь. Может быть дело не в кате, а в датчике кислорода. Мы когда-то на одной Лагуне меняли лямбда-зонд. Тоже вёл себя странно: сначала показания стояли на месте, потом падали до нуля, потом опять секундной вспышкой поднимались до 0,5В и тут же до нуля. Поменяли лямбду и расход уменьшился, и троение уменьшилось ( но это было на 1,8). Поэтому как вариант дело может быть и в датчике.
Катализатор обычно если накрывается, то он барабанит. Спроси у Сергея "Honer". У него барабанило реально. И кстати показания у него скакали немыслимо, но на ноль не падали.
В выхлопной трубе!:wink3:
Нашел очень занимательную статью!
Лямбда-Зонд в Вашей машине:
Бензиновому двигателю для работы требуется смесь с определенным соотношением воздух-топливо. Соотношение, при котором топливо максимально полно и эффективно сгорает, называется стехиометрическим и составляет оно 14,7:1. Это означает, что на одну часть топлива следует взять 14,7 частей воздуха. На практике же соотношение воздух-топливо меняется в зависимости от режимов работы двигателя и смесеобразования. Двигатель становится неэкономичным. Это и понятно!
Коэффициент избыточности воздуха - L (лямбда) характеризует - насколько реальная топливно-воздушная смесь далека от оптимальной (14,7:1). Если состав смеси - 14,7:1, то L=1 и смесь оптимальна. Если L < 1, значит недостаток воздуха, смесь обогащенная. Мощность двигателя увеличивается при L=0,85 - 0,95. Если L > 1, значит налицо избыток воздуха, смесь бедная. Мощность при L=1,05 - 1,3 падает, но зато экономичность растет. При L > 1,3 смесь перестает воспламеняться и начинаются пропуски в зажигании. Бензиновые двигатели развивают максимальную мощность при недостатке воздуха в 5-15% (L=0,85 - 0,95), тогда как минимальный расход топлива достигается при избытке воздуха в 10-20%% (L=1,1 - 1,2). Таким образом соотношение L при работе двигателя постоянно меняется и диапазон 0,9 - 1,1 является рабочим диапазоном лямбда-регулирования. В то же время, когда двигатель прогрет до рабочей температуры и не развивает большой мощности (например работает на ХХ), необходимо по возможности более строгое соблюдение равенства L=1 для того, чтобы трехкомпонентный катализатор смог полностью выполнить свое предназначение и сократить объем вредных выбросов до минимума.
Датчик кислорода - он же лямбда-зонд - устанавливается в выхлопном коллекторе таким образом, чтобы выхлопные газы обтекали рабочую поверхность датчика. Материал его как правило циркониевый (используется керамический элемент на основе двуокиси циркония, покрытый платиной) - гальванический источник тока, меняющий напряжение в зависимости от температуры и наличия кислорода в окружающей среде. Конструкция его предполагает, что одна часть соединяется с наружним воздухом, а другая - с выхлопными газами внутри трубы. В зависимости от концентрации кислорода в выхлопных газах, на выходе датчика появляется сигнал. Уровень этого сигнала, для датчиков систем впрыска конца 80-х - начала 90-х годов, может быть низким (0,1...0,2В) или высоким (0,8...0,9В). Таким образом датчик кислорода - это своеобразный переключатель (триггер), сообщающий контроллеру впрыска о качественной концентрации кислорода в отработавших газах. Фронт сигнала между положениями "Больше" и "меньше" очень мал. Настолько мал, что его можно не рассматривать всерьез. Контроллер принимает сигнал с ЛЗ, сравнивает его с значением, прошитым в его памяти и, если сигнал отличается от оптимального для текущего режима, корректирует длительность впрыска топлива в ту или иную сторону. Таким образом осуществляется обратная связь с контроллером впрыска и точная подстройка режимов работы двигателя под текущую ситуацию с достижением максимальной экономии топлива и минимизацией вредных выбросов.
http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/l2.jpg
Лямбда-зонды бывают одно-, двух-, трех- и четырехпроводные. Однопроводные и двухпроводные датчики применялись в самых первых системах впрыска с обратной связью (лямбда-регулированием). Однопроводный датчик имеет только один провод, который является сигнальным. Земля этго датчика выведена на корпус и приходит на массу двигателя через резьбовое соединение. Двухпроводный датчик отличается от однопроводного наличием отдельного земляного провода сигнальной цепи. Недостатки таких зондов: рабочий диапазон температуры датчика начинается от 300 градусов. До достижения этой температуры датчик не работает и не выдает сигнала. Стало быть необходимо устанавливать этот датчик как можно ближе к цилиндрам двигателя, чтобы он подогревался и обтекался наиболее горячим потоком выхлопных газов. Процесс нагрева датчика затягивается и это вносит задержку в момент включения обратной связи в работу контроллера. Кроме того, использование самой трубы в качестве проводника сигнала (земля) требует нанесения на резьбу специальной токопроводящей смазки при установке датчика в выхлопной трубопровод и увеличивает вероятность сбоя (отсутствия контакта) в цепи обратной связи.
Указанных недостатков лишены трех- и четырехпроводные лямбда зонды. В трехпроводный ЛЗ добавлен специальный нагревательный элемент, который включен как правило всегда при работе двигателя и, тем самым, сокращает время выхода датчика на рабочую температуру. А так же позволяет устанавливать лямбда-зонд на удалении от выхлопного коллектора, рядом с катализатором. Однако остается один недостаток - токопроводящий выхлопной коллектор и необходимость в токопроводящей смазке. Этого недостатка лишен четырехпроводный лямбда-зонд - у него все провода служат для своих целей - два на подогрев, а два - сигнальные. При этом вкручивать его можно так как заблагорассудится.
Несколько слов о взаимозаменяемости датчиков. Лямбда-зонд с подогревом может устанавливаться вместо такого же, но без подогрева. При этом необходимо смонтировать на автомобиль цепь подогрева и подключить ее к цепи, запитываемой при включении зажигания. Самое выгодное - в параллель к цепи питания электробензонасоса. Не допускается обратная замена - установка однопроводного датчика вместо трех- и более- проводных. Работать не будет. Ну и конечно необходимо, чтобы резьба датчика совпадала с резьбой, нарезанной в штуцере.
http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/l3.jpg
Как понять насколько работоспособен датчик? Ввобще-то для этого потребуется осциллограф. Ну или специальный мотор-тестер, на дисплее которого можно наблюдать осциллограмму изменения сигнала на выходе ЛЗ. Наиболее интересными являются пороговые уровни сигналов высокого и низкого напряжения (со временем, при выходе датчика из строя, сигнал низкого уровня повышается (более 0,2В - криминал), а сигнал высокого уровня - снижается (менее 0,8В - криминал)), а также скорость изменения фронта переключения датчика из низкого в высокий уровень. Есть повод задуматься о предстоящей замене датчика, если длительность этого фронта превышает 300 мсек. Это усредненные данные. В реальной жизни для оценки состояния лямбда-зонда необходимо провести цикл измерений. Не имея под рукой мотор-тестера или осциллографа определить неисправность лямбда-зонда можно пользуясь бортовой системой диагностики, существующей в контроллере системы впрыска, которая фиксирует в своей памяти случаи, когда сигнал с ЛЗ выходил за определенные пределы. Фиксация неисправностей производится при помощи запоминания специальных кодов, которые могут быть считаны в тестовом режиме. Однако не всегда можно с уверенностью поставить четкий диагноз о неисправности лямбда-зонда пользуясь только бортовой системой диагностики. Об этом стоит помнить! Не поленитесь съездить на диагностику.
http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/l4.jpg
На что менять? Самое лучшее - это менять датчик на такой, какой стоит в списке запчастей для Вашего автомобиля. В таком случае гарантия работоспособности системы после замены будет 100%. Но не всегда по финансовым соображениям выгодно гоняться за оригинальными каталожными датчиками. Ведь тот же Bosch выпускает лямбда-датчики и для других моделей. И они по принципу работы одинаковы, а внешне очень похожи. Ну и что, что каталожный номер будет стоять другой. При правильной установке и грамотном подборе можно съэкономить весьма кругленькую сумму, купив "жигулевский" датчик от фирмы Bosch за 10-20$ вместо точно такого же по сути, но фирменного за 100$ и работать он будет ничуть не хуже. Найти ЛЗ в магазине сейчас можно все чаще и чаще, а значит они будут дешеветь.
Для ничего не соображающих в данном вопросе можно сразу написать взаимозаменяемость датчиков кислорода:
http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/lz-osc.jpg
Вместо родного трехпроводного датчика BOSCH O 258 003 021, стоявшего на машине я поставил без каких либо проблем четырехпроводный "жигулевский" BOSCH O 258 005 133.
Итак: Вы походили по магазинам и купили заветный кусочек металла с проводами...
Внимание: Кислородный датчик содержит очень хрупкие керамические ячейки. Во избежание повреждения новый ЛЗ не следует ронять, стучать по нему...
Порядок замены ЛЗ таков:
Отсоединить кабель ЛЗ от электропроводки.
Снять старый ЛЗ используя подходящий ключ. Лучше если это будет высокая головка или накидной - так вероятность повредить грани приржавленного ЛЗ будет меньше, но у меня нормально открутился на работающем моторе накидным ключом. Снимать датчик стоит при работающем двигателе. Т.е. пока трубопровод и датчик горячий. В противном случае есть вероятность отломать датчик или сорвать резьбу, т.к. металл сжимается и выворачивать очень трудно. Выкручивайте датчик до тех пор, пока из отверстия не пойдет дымок. Потом глушите машину и откручивайте совсем.
Отрезать аккуратно провода от старого ЛЗ и соединить с проводами нового, которые тоже придется отрезать от колодки. Схема соединения зависит от того - какой ЛЗ Вы купили. Но обычные цвета и предназначение проводов даны чуть выше, на картинках.
Следует иметь ввиду, что если штатный лямбда-зонд трехпроводный, то у него провода подписаны (см. на разъеме) "А" и "Б" - подогрев, "С" - сигнальный. Провода подогрева белого цвета (полярность не имеет значения), а сигнальный провод - черный.
Четвертый (незадействованный ранее) провод стоит вывести и надежно прикрутить к массе двигателя. Проверить также соединение двигателя с массой корпуса. Я прикрутил его под болт крепления главного тормозного цилиндра (в торце кронштейн) - мне так показалось удобнее.
Вкрутить новый ЛЗ. Если он четырехпроводный, то токопроводящая смазка не нужна. Достаточно графитовой - для смазки резьбовых соединений.
Соединение проводов не стоит осуществлять скруткой проводов - этот вариант ненадежен и долго не проживет. Самое лучшее - это спаять все положенные провода и хорошенько заизолировать. Паять провода стоит до того, как ЛЗ установлен в трубе, т.е. на столе.
После замены рекомендую обнулить память контроллера путем снимания на несколько секунд (-)клеммы с аккумулятора. Только подумайте предварительно - не отключатся ли у вас какие нибудь электроприборы типа магнитол, CD-чейнджеров и пр. и не встанут ли они после этого на код. Это важно.
Дмитрикс
26.10.2010, 22:15
А если лямбдик не работает, будет ли гореть чек? Или как его проверить? У меня бензина жрет литров 10, может из-за него?
Нужен совет: на разборке стоит брать лямда-зонд?
антонLaguna
26.10.2010, 23:06
Нужен совет: на разборке стоит брать лямда-зонд?
не стоит,50 на 50,либо рабочий либо нет,лучше новый взять,хоть уверенность будет что его обменять можно,если не рабочий.
не стоит,50 на 50,либо рабочий либо нет,лучше новый взять,хоть уверенность будет что его обменять можно,если не рабочий.
Думешь на разборке не обменяют?
Кто подскажет: верхняя и нижняя лямбды взаимозаменяемы?
Balddevil
28.10.2010, 22:58
хз... у меня одня лямбда(((
Кто подскажет: верхняя и нижняя лямбды взаимозаменяемы?
НЕТ.
НЕТ.
Стесняюсь спросить, почему так категорично?
:blush:
Просто в технотах тоже... категорично.
А у меня появилась информация, что взаимозаменяем!
А у меня появилась информация, что взаимозаменяем!
Ну тогда... давай меняться "информацией". Вот фрагмент из описания твоего двигателя. Что предложишь взамен?
:grin:
Ну тогда... давай меняться "информацией". Вот фрагмент из описания твоего двигателя. Что предложишь взамен?
:grin:
Пока ничего! Если тоже самое! Мануал-важнее, чем мнения на форумах!
Стесняюсь спросить, почему так категорично?
То же спрошу)почему так категорично?
у меня стоит Бошевский от ВАЗа
Пришлось перепинать провода, и что?
Рекомендованный заводом-изготовителем лямбда-зонд и сходные по конструкции циркониевые датчики взаимозаменяемы. Возможна замена неподогреваемых датчиков на подогреваемые (но не наоборот!). Однако при этом может возникнуть проблема несовместимости разъемов
Цитата от сюда(С) (http://www.hondaworld.ru/honda_repair_37.htm)
Стал счастливым облодателем Laguna1 Ph2 1.6 k4m. Так вот на комп диагностике сказали вторй лямда не фурычит, хотя на приборной панели все спокойно, расход в городе 10 за городом 7,5. Тяга так себе, наверное должна быть по лучше. Вот я вооружился осцилографическим пробником, мультиметром и в гараж. Начал мерять напруги без отключения лямбды от машины при запущенном двигателе вот что получил:
17266
Причем все напряжения постоянные, не меняются по времени.
Затем разъеденил разъем и начал мерять сопротивления с двух сторон, со стороны лямды между собой, а со стороны двигателя относительно массы, вот что получил:
17267
Так вот, выдайте мне вердикт, я так понял что на белый провод что рядом с черным не приходит масса, так как лямда не греется, но я не уверен, ведь к серому проводу приходит масса а к крайнему белому приходит четкий +. Вобщем буду благодарен за помощь.
... я так понял что на белый провод что рядом с черным не приходит масса...
Я тоже так понял...
Я тоже так понял...
Тогда где эта масса могла потерятся, по роводам проследить не получилось, уходят в общий жгут и все. Может предохранители на лябду какие есть или может схема этого узла у кого-нибудь есть?
Стал счастливым облодателем Laguna1 Ph2 1.6 k4m. Так вот на комп диагностике сказали вторй лямда не фурычит, хотя на приборной панели все спокойно, расход в городе 10 за городом 7,5. Тяга так себе, наверное должна быть по лучше. Вот я вооружился осцилографическим пробником, мультиметром и в гараж. Начал мерять напруги без отключения лямбды от машины при запущенном двигателе вот что получил:
17266
Причем все напряжения постоянные, не меняются по времени.
Затем разъеденил разъем и начал мерять сопротивления с двух сторон, со стороны лямды между собой, а со стороны двигателя относительно массы, вот что получил:
17267
Так вот, выдайте мне вердикт, я так понял что на белый провод что рядом с черным не приходит масса, так как лямда не греется, но я не уверен, ведь к серому проводу приходит масса а к крайнему белому приходит четкий +. Вобщем буду благодарен за помощь.
Вторая лямбда включается при определенной скорости. Так что твои измерения не совсем верны! А для чего это ты все делал? Не веришь диагностике!?
Мне на CLIP тоже приговорили нижнюю, я перепроверил на DDT2000 - подтвердила!
Тогда где эта масса могла потерятся, по роводам проследить не получилось, уходят в общий жгут и все. Может предохранители на лябду какие есть или может схема этого узла у кого-нибудь есть?
....
http://www.lagunaclub.ru/manuals/LagunaI/NT8157A.pdf
http://rgrid.ru/Nick/Renault/NT/2960A.pdf
P.S. И еще посмотри эту тему:http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread.php?t=24985
Вторая лямбда включается при определенной скорости. Так что твои измерения не совсем верны! А для чего это ты все делал? Не веришь диагностике!?
Мне на CLIP тоже приговорили нижнюю, я перепроверил на DDT2000 - подтвердила!
Уж слишком примитивная диагностика у меня была, ошибок не было, когда он газовал показания напряжения в проге диагностики первой лямды менялись а второй нет, вот он и говорит меняй вторую. никаких графиков никаких ошибок.
Добавлено через 16 минут 46 секунд
....
http://www.lagunaclub.ru/manuals/LagunaI/NT8157A.pdf
http://rgrid.ru/Nick/Renault/NT/2960A.pdf
P.S. И еще посмотри эту тему:http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread.php?t=24985
Спасибо огромное очень помогло
Slava.Vrn
28.12.2010, 11:02
Уж слишком примитивная диагностика у меня была, ошибок не было, когда он газовал показания напряжения в проге диагностики первой лямды менялись а второй нет, вот он и говорит меняй вторую. никаких графиков никаких ошибок.
Че за нафиг? 2-я лямбда ВСЕГДА должна выдавать примерно 0,5В, это обозначает, что катализатор работает нормально. Если напряжение скачет - значит неисправен катализатор. Если напряжение постоянно но отклоняется от 0,5В - неисправна лямбда.
Поправьте, если не прав.
VasiljevBN62
31.12.2010, 20:56
Как же хорошо, что на Лагунках столько электриков и компьютерщиков катается, читал все, понял, главное, как сказал Володя, менять надо мне точно. Но после всего задумался что все-таки брать, Вазовскую для верха или родную Вошевскую, а что для низа. менять так все.
А в итоге, так ка тему поздравлений не нашел, ВСЕХ с НОВЫМ ГОДОМ, здоровья всем и вашим кобылкам, удачи дома, на работе и конечно на ДОРОГАХ
Как же хорошо, что на Лагунках столько электриков и компьютерщиков катается, читал все, понял, главное, как сказал Володя, менять надо мне точно. Но после всего задумался что все-таки брать, Вазовскую для верха или родную Вошевскую, а что для низа. менять так все.
А в итоге, так ка тему поздравлений не нашел, ВСЕХ с НОВЫМ ГОДОМ, здоровья всем и вашим кобылкам, удачи дома, на работе и конечно на ДОРОГАХ
А тема вот (http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread.php?p=501112#post501112)!
Дима 1612
02.03.2011, 00:39
подскажите пж,менял на своей машинке среднюю часть глушителя,и обнаружил за катализатаром отсутствиие л.з.,или я ошибаюсь и он стоит действительно в другом месте? 1.8-16клапонов,на лагунке отца только с мотором 1.6-л.з.стоит на катализаторе:wacko2:
У меня на 1,6 стоит два ламбда-зонда и один катализатор.
На двигле 1,8 вроде бы так:
Дима 1612
03.03.2011, 22:34
спасибо большое:drinks:
Dimter_smol
22.10.2012, 16:15
Блин, так и не понял до конца, Бошевские для ВАЗ можно два одинаковых датчика взять? Или надо разные верхний и нижний? Официалы приговорили обе лямбды, по деньгам написали почти 300 Евро. Сказал - До свидания...
Перечитал вроде всё, а конкретно какие покупать не понял.
MartovskiyKOT
30.10.2012, 23:33
абсолютно пофиг какая будет стоять на регулирующей и управляющей лямбде
Сергей1991
02.11.2012, 20:11
а у меня такой вопрос купил лямбду на три провода черный и два белых,а на машине фишка на четыре серый,белый,коричневый и фиолетовый как подключать???
Тему читал внимательно?
Есть хорошая статья сообщение №39 (http://www.lagunaclub.ru/forum/showpost.php?p=448489&postcount=39)
Путешественник 33 rus
08.02.2013, 15:15
Всем привет! Возможно вопрос отностися к электрооборудованию, но так как моя проблема связана с лямбдой, напишу тут.
Итак:
1.
Клип показал неработающую лямбду.. Поменял на новую бош. После установки новой бошевской, клип показал тоже самое. Поставил универсальную, но показатели работы неправильные..
2.
Проверил напругу на выходе из жгута для лямбды, (при включенном зажигании) ,
напряжение +0.35 v, +12 V где-то коротыш. Нужно звонить поводку.
Собственно вопрос:
У меня лямбда 4х контактная, т.е
Лямбда 4 провода.
1,2- два на подогрев (цепь обогрева лямбды подключена к цепи бензонасоса.
Бензонасос работает 1-2 сек при включении зажигания и потом возобновляет работу после запуска двигателя.)
3,4- Сигнальные
Куда от лямбды идут сигнальные провода?
В Блок управления двигателем?
Просто разбирать изоляцию проводки очень не хочется...
Подскажите фишку сигнальных проводов пжлст..
такой вопрос - как отразится отсутсвие лямбды на F4P? Сегодня от нечего делать разобрал весь впускной коллектор и обнаружил что с верхнего датчика обрезаны провода))) но дело в том что тяга хорошая, расход 5-7 литров на сотню, ТО проходил без проблем сам, накатал уже после покупки 5 тыс.км
сегодня clip показал что лямбда не работает-предложили за 2200 поставить логановский сказали что ставят их на меганов-работают без проблем,но на лагуну не пробовали...то есть могу попасть на деньги и остаться без лямбды((((( стоит или нет??????????
мужики подскажите пожалуста. вот номерок лямды Bosch 0 258 003 034 это на фиат. смогу ли я её впиндюрить себе. лежит нулёвая, раньше был фиатик, хотел поставить но руки так и не дошли.
Без проблем, датчики одинаковые, колодки папа/мама разные
такая у тебя лямбда от фиата?
http://www.autodoc.ru/images/detail/BOSCH/30/art/0258003034/BOSCH_0258003034.jpeg
Посмотри какая у тебя стоит колодка на машине 3-х или 4-х контактная
Если 3-х тут вопросов ни каких: соединяешь 2 белых провода (полярность не имеет значения), черный - к черному
Если 4-х контактная, все то же самое, а серый провод прикрути к массе двигателя или кузова
да. один в один. и фишка 3-ех контактноя.
Resailon
25.08.2015, 21:20
ребят, подскажите
Аварийный режим двигателя покоя не дает, на диагностике сказали ну я и сам видел ошибку на мониторе, датчик лямбы задний
начитался форума, поехал купил Bosch 005 133, сколько читал везде написано так:
А - подогрев, +12В (белый)
B - подогрев, масса -12В (белый)
C - сигнальный датчика (черный)(у него хоть маленький НО должен быть вольтаж 0,4В к примеру, раз сигналит, значит выдает, логично?)*
D - масса датчика (-12В) (серый)
*- мои комментарии
так вот, держу его перед собой с тестером и понять не могу не чего, белые провода звонятся у датчика, у старого не один провод с другим не звонится, а у этого вот так... такого же не должно быть?!( А если должно, то выходит мне надо найти +12В и -12В идущих из машины, а как найти сигнальный? и как не перепутать вторую массу с первой В и D из машины, они одного цвета у меня?)
Далее: посмотрел распиновку на мозгах S2000 RPM (K4M), из мозгов выходит только 3 сигнала:
A2 СИГН. НИЖНЕГО КИСЛОРОДНОГО ДАТЧ.
B2 "МАССА" НИЖНЕГО КИСЛОРОДНОГО ДАТЧ.
G3 УПР. -, ПОДОГРЕВ НИЖНЕГО КИСЛОРОДНОГО ДАТЧ.
тут как бы сходиться, если учитывать что провода на датчике звоняться, НО, черный всегда сигнальный я читал, тогда как определить вообще какой за что отвечает у этого нового датчика? и т.к. я не первый меняю датчик (до этого уже ктото менял на моей машине), как мне убедиться что сделано было до меня ВЕРНО?
может замерить вольтаж при рабочем двигателе?
тогда какой он должен быть?
и относительно этого зная сколько и какой провод должен выдавать, свести концы с концами
:help: так как, что и где должно быть?! :help:
Resailon
26.08.2015, 20:13
спасибо, сам разобрался минут за 20
доброго времени.
вообщем оказалось,что на машинке обрезана верхняя лямбда. Искал родную "фишку" на провода от двигателя(не нашёл). заказал датчик для ВАЗ и купил "фишку" для него же. Хотел спросить обозначения A-B-C-D у рено и ваз совпадают?
двиг 1,8. F4P774
в диалоджисе копался схему не нашёл(может плохо искал:))
упс. написал не втой теме л2
доброго времени.
вообщем оказалось,что на машинке обрезана верхняя лямбда. Искал родную "фишку" на провода от двигателя(не нашёл). заказал датчик для ВАЗ и купил "фишку" для него же. Хотел спросить обозначения A-B-C-D у рено и ваз совпадают?
двиг 1,8. F4P774
в диалоджисе копался схему не нашёл(может плохо искал:))
упс. написал не втой теме л2
Перемещайся в эту темуhttp://www.lagunaclub.ru/forum/showthread.php?p=1102690#post1102690
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot